看完兩個景點，也差不多中午時分了，司機小弟問我想去哪吃，沒特別為此作過功課的我只跟他說：「要乾淨的。」畢竟網路上已有不少先賢先烈栽在印度的病菌。「OK, I know.」他笑了笑，胸有成竹帶我往巷道裡鑽，沒多久就到一條熱鬧商街。
「This one?」我盯著他指的店面有點疑惑，因為看起來小小的，門口還有點骯髒雜亂。不過都說聽他的了，也不好意思表露太多嫌棄，我在忐忑中坐了下來，拿到老闆匆匆遞來的菜單。或許身處觀光區，菜單上有著少許英文註釋，但圖面上都是看不出形樣的燴煮，我猶疑了許久，才下注般跟老闆指了兩項，還再三確認是不辣的。
等待的期間我往四周望，店裡生意極好，除了金髮碧眼的歐美客，也有不少印度人，一般概念裡用手吃飯是沒有規矩的，在印度卻是習俗，看披著多彩沙麗的女子秀秀氣氣拈出飯坨，沾了燴料湯汁送進嘴裡，有種視覺衝擊。等著望著，飯菜上桌了，小店不求精緻只用鐵盤承裝，盤內就是滿滿棕色糊糊的物事，很讓人不禁想岔。撇開先入為主的念頭，我嘗試性舀了一匙，呃，不會吧，不是說不辣嗎，那為什麼眼角會被迅速嗆出眼淚？幸好兩盤中還有一盤略微溫和，不然就準備下午狂跑廁所了。
勉強填了腹，又跟著司機在街邊小販買了SIM卡，若非有他掛保證，真的會擔心買到的是張徒具裝飾的玩意。瑣事都搞定後，終於要進入下午的行程了，也就是「德里紅堡」（Delhi Red Fort）。同為世界文化遺產的它在市區北側的「舊德里」，得先經過由英國人闢建的「新德里」，從一些文章看過「新德里」有個熱鬧商圈，位在環形的「康諾特廣場」（Connaught Place），往那邊的路上也有些旅遊團都會去看的新式建築。其中一個是長相類似「凱旋門」的「印度門」，紀念著在第一次世界大戰犧牲的戰士們，另一個是「巴哈伊」信仰的「靈曦堂」，宛若瓣蕾的多層次牆面讓它也被稱為「蓮花寺」。
不過太現代的建築對我的吸引力一向較低，就沒特別排入行程，原以為可以在車上來個快速的街區巡禮，誰知司機開的路線比較外環，只在路上看他指了一座很大的白色鐘型佛塔。回去google，這座祈求世界和平的「Vishwa Shanti Stupa」還挺有來頭，是一位日本僧人創立的教派所建，類似的建築由亞洲至歐美，已多達八十餘座。
開車在喧囂中鑽了好一陣，我們終於進入「舊德里」，也就是過去數百年間的印度權力核心。儘管在古印度時期，那些常聽過的「孔雀王朝」、「笈多王朝」、「戒日王朝」多建都於恆河流域，但自伊斯蘭勢力入侵後，那些古城便慢慢頹敗、亡佚，讓「德里」接手原本的光芒。除了曾為王宮的「紅堡」，這個區域還有個亮點「迦瑪清真寺」（Jama Masjid），身為印度最大的清真寺頗值得去走上一遭，可惜我只有一天的時間在「德里」，考量著它並非世界文化遺產，在裝飾風格上也沒特別突出，便僅能跟它說抱歉了。
下了車，「紅堡」的高牆竄立於街景。牆垛像綴著花邊一樣，以架高的「chhatri」拱柱涼亭標示出「德里門」，不過入口並不在這兒，我跟著司機往人群裡走了一陣，先來到售票亭。「跟你一起進去好了，反正我也只是小時候來過。」他揚起笑臉。
印度景點的門票幾乎都有種族區分，當地人只要銅板價，像我們這樣的觀光客就會被狠敲一筆，但願者上鉤，也不能抱怨什麼。依著帶領，我從另個裝飾風格類似的「拉合爾門」走進，望見的是由門廳延伸的長廊市集（Chhatta Chowk），各種日常用品及手工紀念品撩亂蔓延到視野際處。
快速地瞥逛過去，廊外現出了廣闊草皮，一座白色長樓在對處立著，上層有棕色窗拱，樓頂兩端以亭台作飾。根據說明板，這是一座「鼓樂樓」（Naubat Khana），除了宣告帝王的駕臨，一天也另有五次的奏樂時段。
早上造訪的陵寢屬於「蒙兀爾帝國」的「胡馬雍」，他雖有個雄才大略的繼任者「阿卡巴」（Akbar），較為人所知的卻是第五代的大帝「沙賈汗」（Shah Jahan），喜好建築的他不僅留下知名的「泰姬瑪哈陵」，還在北印留下許多經典建物。像我身處的「紅堡」，就是他從「阿格拉」遷都至「德里」後，投入心血打造的王宮。
「鼓樂樓」迎客的那面簡潔，不過當走進門廊，繪綴便多了起來，拱頂星芒以折紋交錯，樓面的另側則是一格格的花卉浮雕，據說當年還特以金漆上色。
再往前，是展幅更大的「公眾大廳」（Diwan-i-Am），帶著瓣緣的拱柱成列成行在廳間延伸，形構出層層疊疊的翻浪景緻。而所謂的「公眾大廳」，是大帝宣達與群眾陳情的地方，正中有屬於大帝的寶座，雪白座體在赭紅空間相當顯眼，弧形頂蓋下，多面切鑿的支柱如瓶身，有細密的綠藤紅花鑲嵌攀繞。
繞過大廳，東城牆邊築了一整列大大小小的白色建物，先遇見的是大帝寢宮「Khas Mahal」，裡頭包含了臥室及祈禱室，根據說明板，面東處設有八角塔，讓大帝每天能跟牆外民眾打招呼，似乎底下還有座小型的鬥獸場。儘管無法進去，仍能藉朝北的隔屏揣度殿裡佈置，此屏鏤雕枝葉開散如網，相當精緻，並有天平紋刻象徵大帝的公正法理。只是面南的敞廊令我不解，說明板稱之為「Robe chamber」，莫非大帝喜歡在這表演更衣秀嗎？
循著步道轉向北，與寢宮隔鄰的「Diwan-i-Khas」，是相對於「公眾大廳」的「私人大廳」。大帝在這接見貴賓，和重要大臣商談國事。或許是自用，雕琢也奢華許多，屋頂四角以「chhatri」涼亭作飾，底下空間則是滿滿的紋刻。我從拱廊外探看，沒有任何一面壁柱是留白的，切分的框格內花葉搖曳，底下部份已用彩石復原，其餘的雕花原本還有上色甚至鍍金。
根據說明板，在我望不清的廳中另有名為「天堂之流」的水道，一路貫穿各個殿閣。廳角詩文寫著：「如果世界真有天堂，那一定是在這裡。」但或許天堂也會殞落吧，這兒本來有「沙賈汗」的「孔雀王座」，各色珠鑽成了椅背上的孔雀身羽，也往下綴滿整個王座，可惜在波斯的入侵掠奪之後，便從此消失在歷史裡，一如那些原本華美的彩飾，都敵不過時間的磨蝕，最後化作文典中的幾許章句。
再往北，是大帝的浴場及「明珠清真寺」（Moti Masjid），封閉的環牆內可以看到竄出的洋蔥頂及尖塔。或許有某種宗教因由，這地方並未開放，我只能由小小的孔隙往裡窺看，從帶著刻紋的雪白前廊胡妄添加勾繪。
過了清真寺，視野開敞為一整片花圃，棕褐小殿「Zafar Mahal」屹於中心水池，兩座方整涼亭「Sawan Pavilion」、「Bhadon Pavilion」左右呼應，以水道串接，而原本的「天堂之流」便是由此一路往各廳殿流洩。據說當年「Zafar Mahal」會有歌舞表演，王宮貴族們就在兩側的涼亭歇憩欣賞。我站在已呈乾枯的水道上往四處望，順便也找司機小弟幫我拍照，誰知有個印度青年就這樣湊了過來，說要一起拍。儘管在網路已看過不少人提起，實際被搭訕還是很受寵若驚啊，而且不僅於此，之後的幾天，我的黃種人面貌也不時被矚目著，甚至被要求合照，幾乎可以自我膨脹，把自己當成是明星了。
由於北側到此就沒什麼亮點，我便原路走回寢殿往南逛，從平面圖比對，這兒的「彩色宮」（Rang Mahal）展幅寬廣，且與「鼓樂樓」、「公眾大廳」一樣處於中軸線，把核心位置設作后妃居殿，很耐人尋味。而它會如此得名，是因廳裡本該彩繪綴連，南北兩端還鑲滿細細密密的鏡片，在光影投射下，顯得五彩絢麗。然尷尬的是，經過時年，經過戰亂，彩繪淡渺了，鏡片也不知遺落至何方，空廣廳裡只剩下大小雕框及勾弧綴邊的望窗。「私人大廳」雖失了王座，至少壁柱還有著花葉刻紋，這兒的失去彩繪便是各樣留白，令人很難聯想它的當年華炫。
「彩色宮」以南是一大片草地，似乎本來也該有什麼建物只是被夷平，讓「慕塔芝宮」（Mumtaz Mahal）孤零零待在殿區最南端。看到這個名字，就令人想到「泰姬瑪哈陵」，「沙賈汗」也的確是以他愛妻來命名此宮，據說當年還有「小彩色宮」之稱。怎料一走進門裡，卻有點失望，或許是因為曾被英軍改建成監獄，裡頭什麼裝飾都沒留下，現在又轉為小博物館，觀光客人聲哄擾、摩肩擦踵，跟菜市場沒兩樣。不禁煩躁的我僅能隨著人流，加減看著展品，從盔甲武器感覺「蒙兀爾帝國」的強悍。不過一些書本插圖、掛畫、壁磚彩釉倒是有趣的，人物雖迷你，細節卻沒含糊，呈現了當時人民的日常生活，以及皇族的排場豪奢。
將內宮建築群一一看過之後，剩餘的就是位於出口的「德里門」。裝飾性的拱廊、圓頂亭閣在門牆上不斷疊砌，遠望顯得展闊，行近又轉為高偉，讓我不禁在門下佇留著，作最後巡禮。根據記載，「蒙兀爾」的最後一任帝王被囚禁在鄰近，讓這出口也彷彿標誌著帝國的終幕。
權勢與繁華的榮枯就是這樣吧，曾經如日中天的，終究都得走入衰敗的輪迴，那些在我眼中闊偉或炫麗的，其實都漸漸掏空了帝國，於是東印度公司的蠶食、歐洲勢力的殖民，戰亂的號角不斷響起，歷史便這麼翻至下個篇章。
