或許是口耳相傳的誤導，或是缺點總容易在人的眼中放大。印度給我的印象一向不太好，雜亂、骯髒、性別歧視、貧富懸殊，甚至在自然風景、人文遺產上，也只在我腦中勾勒了「泰姬瑪哈陵」的形貌，我還曾打趣說：「把我空降去那，逛完馬上吊走，其他地方都免去。」誰知當慢慢接觸到一些書籍、一些網路遊記，才發現印度其實有好多迷人的地方。不知不覺，去印度旅遊的排序提前了，很認真做起了景點的路線串連，儘管根本不知何時才有辦法成行。
一般旅遊團大多只去「德里」、「阿格拉」、「齋浦爾」，長時間的會往東看「卡鳩拉荷」的性廟，再去恆河邊的「瓦拉那西」體驗風俗。至於更東部以「鹿野苑」為起始的佛陀之旅，成團機率便很低微了。然文章一篇篇讀著，最後反倒是西北邊的「拉賈斯坦」吸引住我，精雕的城堡與廟宇在藍、白、黃的三色城市有著各自風貌。問題是，似乎沒看到把「金三角」與「拉賈斯坦」接在一起的旅遊團。
網路找了很久，兩家打著可量身訂作的旅行社給了我一絲希望，不過在接洽上卻很不順，或許是單人沒賺頭吧，一家較有規模的說會評估就石沉大海，好不容易回了信又很簡略草率，感覺就是不想接。半死心下，只好去問另一個印度旅行社在台灣的代理，這間就熱心許多，密切的信件往返中，行程細節慢慢有了共識。
可能人就是貪心的吧，當差不多搞定時，我的目光又開始往外飄，想著「孟買」也有世界遺產，想著那區域還有「阿姜塔」與「艾羅拉」的古老石窟，這些都是一般旅遊團很少觸及的地方。誰知跟業務問了，便被嘰哩呱啦勸退，說我旅費已經很高了，說國內班機已經訂不到票。也好，第一次以這種模式自助旅行，還是別把野心養太大，何況還有家人要說服呢。
～※ 古德卜高塔建築群 ※～
過了家裡那關，數著日子，在飛機上仍舊覺得不太實際，也有點忐忑，畢竟是印度旅行社的代理，如果搞半天只是精心演出的詐騙，被丟包在德里機場就慘了。
所謂心想事成，依照約定，接我的司機應該在出口舉牌，誰知在出口等著等著，怎樣都沒見到我名字，害我心裡越來越緊張。該不會是在機場門外吧？我瞄到更外頭也有一列人在舉。試探性走了出去，一個個辨認，還是沒有來接我的。氣餒中想再走回大廳，居然被警衛攔住了，意思就像是這裡只出不進。
天啊，不能回去，那如果司機真的在大廳某處，我們不就天涯各一方，永遠遇不著？呆愣加慌亂地在外頭站了好一陣，決定打給當地旅行社，雖然不知這時候還有沒有人值班，又該如何解釋我是誰，遇到什麼狀況。
然事情很神奇，當電話嚕嚕嚕後接通，我報上我英文名字，對方竟知道我是誰，還說他遲到了，馬上會過來，叫我放心。咦？難道這是一人公司，老闆還要負責接機？算了，這種小事也懶得深究了，不是詐騙一場，沒有被扔在機場哭泣過夜，已經要謝天謝地。在他的幫忙下，換了些許印度零鈔，坐著汽車進了飯店，倒在舒服棉被上，我幾乎要落淚了。
第二天一早，車子如約在飯店外等我，不過司機又換了人，是個五官還算不錯的小夥子，只是可能吃太好，肚子已經掛了兩個游泳圈。這人挺熱情，總愛叫我「My friend」，不時說著「You happy, I happy」。就像他本來把我在德里的景點排成了詭異順序，被我主導回來後儘管面有難色，還是又笑嘻嘻說：「OK~ you happy, I happy」
第一個先去的是「古德卜高塔建築群」（Qutb Minar），畢竟順路，開門時間也最早，當我下了車，走入大門，裡頭只有遊人三兩，極度寂靜。步道旁有個被歲月髒污的小清真寺，古古舊舊，好奇比對著地圖，沒找到什麼額外標示，但這樣的疑惑也很快被我拋掉了，因為往前多走幾步，園區裡最重要的「古德卜高塔」就在不遠處傲立著，等我進前瞻仰。
快步走了過去，原本便已高偉的姿態慢慢清晰了身上的紋刻，這個十二世紀的建物不但挺過數百年的災厄，還保持著當年的雕工精微。在那個時期，來自阿富汗的「古爾王朝」擊敗以「卡鳩拉荷」為城都的「昌德拉王朝」，建立「德里蘇丹國」，出身奴隸的「古德卜」起始了所謂的「奴隸王朝」，也砌起這座紀念塔。
根據資料，「古德卜」只建了最底那一層，是後代陸續增疊，才有如今七十公尺的身貌。它的底層塔壁很特別，像是由一根根圓柱方柱交替拼組，再纏上環狀飾帶，飾帶上並非隨意勾捲的花紋，而是伊斯蘭教中常見的書法藝術。更精緻的是層與層之間的望台，弧瓣一樣綴著塔的腰身，每一片又細細串疊不同圖騰，凹曲著，幻變著，讓我盯瞧許久，仍無法移目。
或許是因著華美又昂揚指天，所以招天嫉，完工百年後，塔便迎來了雷擊，導致頂部嚴重受損，現在望見那兩層石色淺白的，就是重修之物。然災劫無止盡，到了近代，一次嚴重的地震又令它必須重新修葺，工程師「Robert Smith」可能想著這裡是印度，融合當地元素是必要的，便為它添上很印度風的涼亭塔冠。據說這在當時引來軒然大波，畢竟「古德卜塔」是伊斯蘭文明的建物，如此的添加已非裝飾而是喧賓奪主，這座塔冠就很悲情地被請了下來，不僅被取了個譏嘲的名字「Smith’s Folly」，還得孤零零在園區角落仰望它原本的寶座。
而當我視線一路往上，望著塔壁從一弧一弧圓柱變成鋸齒柱，正想看清塔冠是何模樣時，鄰近的警衛老伯叫了我。我以為是不小心做了什麼違規事，卻見他笑了笑，說可以幫我拍照。他身穿制服，不太像壞心份子，誰知當他蹲矮身幫我拍了整座塔，竟端著相機招我往別地方走，說知道更好拍的地方。
這樣的舉止讓我頓時警覺，不會吧，警衛也會這樣搞喔？可是相機在他手上，他又一臉慈善，我只能姑且相信他是好意。他也的確沒唬我，一路找了幾個不錯角度，還用不太方便的膝蓋辛苦爬高爬低。不過最後我還是沒猜錯，他手指搓動著，向我暗示可否給些小費。其實他年紀這麼大，又很用心，給一些是可以，問題是旅程才開始，我身上全大鈔，根本沒零錢給他啊，總不能硬裝豪奢。於是只能跟他解釋著，笑笑飄遠，雖然我覺得他根本不相信。
既然被帶到了西南角，就順便在附近轉轉，這邊有個「阿拉烏丁陵墓」(Tomb of Alauddin Khalji)，主人同樣是「德里蘇丹國」的王，他在這區蓋了座學院，妙的是，自己最後也葬在學院南方，不知是怎樣的習俗道理。好奇繞了進去，只看到了殘頹的牆石，或許原本也曾有著雕飾吧。
再往東走，方才警衛帶我從一棟建築物穿了過去，現在認真讀了標牌，才知這座「阿萊達瓦薩門」(Alai Darwaza)也為「阿拉烏丁」時代的建物，他當初為了擴大鄰近「奎瓦吐勒清真寺」(Quwwatul Mosque)的規模，加添了迴廊，並於東南西北都砌起華裝大門，可惜現在只剩眼前的南門了。紅白兩色的石板交錯拼組，每塊都充斥著繁密圖騰與書法藝術，窗拱的綴邊及飾柱的節理都值得細細端詳。門內空間同樣沒馬虎，雖不似外頭帶著色彩紋路，仍可見花蕾遍布，偶爾幻變為遊魚，有時交會成星芒。
和這座門相鄰的還有棟小屋，一樣覆著圓頂，風格卻稍異。這間是聖者「伊瑪拉明」(Imam Zamin)的墓室，年代屬於較晚的「蒙兀爾帝國」。聖者以當時風格砌起自己的墓室，四方空間轉為八角，撐起了拱頂，牆板則鏤空成網窗。走了進去，陽光自窗孔篩落，將星狀孔紋映於墓室，靜謐中有著瑰麗。
儘管古蹟群以「古德卜高塔」領首，佔地最大的其實是「奎瓦吐勒清真寺」，同樣由「古德卜」砌建，幾區在路邊瞥見的殘柱應皆為它的外環廊。外環廊之內還有護城河一般的壕溝，得踩著現代架起的棧道走進寺內。說是清真寺，標誌性的圓頂早已喪佚，連寺牆都只剩傾頹的殘段，然由這些殘段便能遙想它的當年風華。大門是最值得駐足之處，數十尺高的連拱，有些拱頂薄細地像下一秒就會坍落，門牆上則為密密刻鑿的紋繪，不斷變化的圖騰花串，當中夾著應是經文的纏繞線條，雖無法讀懂其中字義，線條間仍有其流動力量，引我視線來回巡遊。
就算如此，諸多觀光客互相招攬合照的並非這些門牆，而是中庭間的一根突兀鐵柱。在我概念裡，清真寺似乎沒有這樣的佈置，況且又無紋繪，吸引大家目光很是怪奇。原來它早在西元四世紀，清真寺都尚未出現的「笈多王朝」，就已經被鑄造出來了，當初是為了奉祀「毗濕奴」，柱頂還棲立著毗濕奴座騎金翅鳥「加魯達」，只是經過了歲月，經過戰利品一樣被搬來奪去，目前就僅是根平實的鐵柱了。然這樣的平實也同時彰顯它優秀的抗蝕力，在那麼古早的紀元就有此技術，很令人意外啊。
不過既無紋繪，望過幾眼後，注意力很輕易就被週邊廳廊勾去了。據說這地方原有許多印度教寺廟，摧毀改建時，精美的刻柱就被順手拿來利用了。因此雖是清真寺，在裡頭行走，卻有著身處印度廟宇的錯覺。柱子像由不同雕紋的樂高積木隨意堆疊，花瓶模樣的、彷似垂穗的、或長或短，疊合後便成了風景，偶爾抬起頭，還能望見環圈開展的團花天穹，行走間滿是趣味。
逛過一遭後我往西走，接上了方才看過的「阿拉烏丁陵墓」，隔鄰是棟高高圍起的空間，門框雕刻也為一路所見的類似風格，秉持著走過必不放過的心態穿了進去，原來裡頭也是座陵墓。雪白的衣冠塚放在正中，主人是「伊爾圖特密許」（Iltutmish），「古德卜」的女婿，也是奴隸王朝的第三任王。由於年代久遠，原本的穹頂早坍落，不過壁面上的紋飾還算完整保留，細細密密地撩亂了眼，於是視線掃過一圈後便停在其中的白色龕室。不太明瞭它的用途，或許跟清真寺都有間面對麥加的龕室一樣，花瓣般的切緣，讓人不禁盯視許久，想像它指往的穆斯林聖地。
轉了出來繼續朝北，大片空地間醒目立著一座龐大土丘，土丘呈柱狀，帶有一道道豎狀溝槽，似是人工之物，表面又僅為斑駁粗胚，頗讓人望之疑惑。不過答案揭盅後其實也很簡單，它本來應是一座塔，只是未完成。前面提過的「阿拉烏丁」擴建清真寺後，炫耀雄心更加膨脹，起了意想建比「古德卜高塔」還要壯偉兩倍的塔，不過人的生命有限，國家財力也有限，在他去世後，一切便停擺了，這座「阿萊塔」（Alai Minar）就這麼以尷尬的樣貌流傳於世。
我踱著緩慢步伐繞過一圈，然後走近端望，當由龐大的塔基往上揣想勾勒，似乎也能感覺到它本該有的懾人氣勢，但我好像也看見了傳說中的「巴別塔」，它堆砌著、爭高著，最後卻只能在轟響中，坍頹成荒土，煙杳於歷史。
