北印度遊記【五】阿格拉紅堡

原以為司機小弟就是要陪我整個旅程的那個人，覺得很幸運，因為長相很順眼，而且就算意見不同，最後仍然會依我。誰知第二天吃完早餐走到大廳，站在我眼前的，居然變成一個體格超巨的胖大叔，還一臉兇相，讓我頓時愣呆了。

但生米已經煮成熟飯能奈何，旅行社的說法是這司機很有經驗，講的像為了我特別派出王牌。他們都不曉得這傢伙態度超強硬，總自認在北印度走跳多年，我這外國人的想法算什麼，所以每次我的打算都被他修三減四，偏偏他又是一張兇臉，讓我氣勢先輸一籌，頓時好想念「德里」的貼心小弟。

這樣的上下位之別造成相處的第一天就悲劇了，本來我是規劃早上從「德里」拉車到「阿格拉」，下午就專心看「阿格拉紅堡」（Agra Red Fort），有閒再去河岸遠眺「泰姬瑪哈陵」。結果他硬是說明天車途很長，應該把其中的「阿卡巴大帝陵寢」拉來今天，不然就刪掉，因為他覺得不怎麼樣。

什麼叫不怎麼樣，這陵寢可是世界文化遺產，你不想看也不要不准客人去啊。妙的是他都自願明天日出前帶我去「泰姬瑪哈陵」，騰出來的時間拐去陵寢會怎樣，而且方向也順路。但反正就是講不通，我英文又沒好到可以跟他爭論細部道理甚至吵架，最後只好含淚隨他這樣定了。

雪上加霜的是，這一天剛好遇到印度的假鈔事件爆發，在官方突襲公告下，五百元以上的大鈔瞬間都成了廢紙，我雖還沒全換，也算虧了一筆。然後這事情就造成收費站卡關，高速公路大塞車，讓我看著車陣煩得要死。結果到了「阿格拉」已經大概一兩點，午餐也別想了，衝行程要緊。胖大叔說為了順路應該先去河岸，這很讓我為難，墊檔的點先走，我怎麼知道該在這邊待多久。更過份的是，當我勉強接受了，他又警告我，到了之後拍幾張照就走，別耽擱。

所以拐入巷子後，下車的我是用跑的衝進去，可是衝到小路末端，那裡卻被繩子圍住，登時讓我呆掉，難道星移物轉，現在已經不許人進去了嗎？還好旁邊的印度老人懶懶出了聲，我才隨他指的方向往破爛堆拐，鑽到另個小空地，隔著河水看到了「泰姬瑪哈陵」。令人黯然的是，「阿格拉」的霧霾跟「德里」一樣嚴重，灰茫天空下，陵寢只是枯黃草野後的朦朧剪影。而且，我本來不是應該浪漫看著夕陽將建築染上溫黃光暈嗎？怎麼變成是胡亂拍了幾張照片，又奔跑回去，到底來這邊幹什麼？

衝回車上後，自然是將擔憂的目標改為「阿格拉紅堡」，看胖大叔狂按喇叭在車陣左穿右繞。好不容易抵達時，胖大叔再次跟我叮囑，稍後往「阿卡巴大帝陵寢」的路上極可能會塞車，因此這邊也不能逛太久，大概一小時多就要回來。被他這樣一說我好崩潰，重點的世界文化遺產不能花一下午好好逛，變成是急行軍，那跟旅遊團有什麼兩樣。

或許體念改幣第一天的兵荒馬亂，售票口收了我的大鈔，而「阿格拉紅堡」在乍看之下，跟「德里紅堡」的模樣相當類似，畢竟都是「蒙兀爾帝國」的建物，二代王「胡馬庸」於此加冕，三代王「阿卡巴」修築堡壘，在「沙賈汗」遷都至「德里」前，這座堡壘一直是帝國重心所在。入口的「阿馬辛格門」（Amar Singh Gate）岩牆赭紅，牆頂切鑿如瓣緣，雖少了成列的「Chhatri」圓頂涼亭作飾，但多了些許圖騰拼鑲，讓人省起莫非「德里紅堡」門牆那些空置的飾框，其實本來也都填滿了團簇花葉？

順著長長的坡道往上行，視野逐漸拓展而開，側處碧綠的草皮之後有極具氣勢的宮殿門面。比對了地圖，若依步道前行，「沙賈汗門」之後會有大片空地與「公眾大廳」，由那方向進入才是王道，不過瞄著宮牆紋飾、兩端裝飾拱亭，相機快門按著按著，雙腿就自動朝那邊拐去了。

這一區是「賈汗季宮」（Jahangiri Mahal），三代王「阿卡巴」幫兒子「賈汗季」建了這座宮殿，之後成了后妃寢宮。草皮中心很奇異地擺了超大石碗，引來不少遊客在那圍觀，我讀了一旁的說明板，原來這是當年的皇家澡缸，還命運多舛被搬來搬去，最後定居於此。這很不符邏輯，難道當年帝王都是公開地裸身沐浴給大家看嗎？

從宮門走到裡頭的小中庭，我本來飛快的步伐不由自主停了下來，像是要應和後宮的佳麗爭妍，環圍的建築刻飾得相當華美，樓頂欄板雕鏤如網，雙層柱拱連綿成林，最特別的是每根柱頂的簷板托架，或在扭折後化為懸垂，或以花藤浮雕細密攀纏。若非時間有限，真想每個廳廊都鑽進去，看是否還有更多驚喜。

穿望間，我來到宮殿的東側，這兒以小廣場連接外城牆，不少人正倚著一個個望窗，眺瞰「阿格拉」的林野。其餘三面的宮牆依舊有拼花點綴，地面溝槽劃向廣場中心，成了星瓣綻射的花池，感覺當夜深月明，便會有湧泉襯著舞樂。

轉了一會兒，我跟著人群往北側道走，所見的色調也從赭紅轉為雪白，隔鄰的「Khas Mahal」彷彿彰顯著世代交替，以大理石疊砌成另個世界。這名稱讓我想到「德里紅堡」的大帝寢宮，兩者同樣由五代王「沙賈汗」打造，呈現類似的風格。切鑿如瓣的拱柱，滿是框格的壁面，儘管框裡的紋繪與彩石鑲拼都已不在，當走至殿裡，依舊被細膩的雕工愣大了雙眼。拱線交畫成寶石的多邊切面，切面裡花藤密佈，令我不禁揣想著，若原本的顏彩皆在，會是怎樣的絢麗。

而泉水的舞演仍藉殿前大池的噴口留了行跡，它由台緣缺隙成瀑落降，串連前方的「安古利花園」（Anguri Bagh），在房閣環圍間，花卉成了以色彩拼組的圖騰。想了想，若方才不是從後宮溜進，而是順著行經「公眾大廳」的主道，由外而內從對面步入，應更能接近大帝設計的思路，與此殿勻稱的形姿相視吧。

跟「德里紅堡」那兒不同的是，這個居殿有配襯的側亭，金色長簷流弧般延伸，讓居殿彷似大鵬展翼。這兩個以大帝公主為名的側亭也是極佳的望台，徐風輕送，眼裡無盡蒼茫。我在這瞄見一位印度帥哥，修得短短的落腮鬍讓俊秀眉目多了些粗獷，他很自戀地倚欄不停自拍，發現我注視的目光，居然請我幫他拍照。而在相互幫忙後，當我使出初練的厚臉皮，說想用我的相機拍他，竟也成了，印度果真是印度，熱愛被拍的國度。不僅如此，他還繼續跟我聊天，知道我孤身一人，便說他同是獨自旅行，眼神若有似無像在暗示什麼。

咦？難道此次旅程就要這樣走歪了嗎？我的心跳驀然加急，腦海閃過連串加料的畫面。只可惜，天註定我在「紅堡」就是沒那時間玩曖昧的試探遊戲，況且他也沒再多透漏什麼訊息，僅僅淡淡地慢慢地有一句沒一句，所以我只能狠下心，說「那我先去逛囉，很高興認識你～」把那可能走鐘的冒險篇章揉一揉，扔去垃圾桶。

忍著不去看小弟現在的表情，我快步走到接鄰的「Musamman Burj」，名稱雖為塔，但可以算是座小宮殿了，「沙賈汗」改建了這裡賜給愛妃「慕塔芝」（Mumtaz），因此殿體的雕琢也相當華美，柱拱上的條帶裝飾以彩石鑲拼，攀滿紅黃色調的花藤，殿口挖鑿了淺池，隔門上隱隱還有細膩刻鏤。很不幸入口被欄架阻著，我僅能伸長脖子，努力往內窺望。根據記載「沙賈汗」在幫「慕塔芝」建了「泰姬瑪哈陵」後，沒幾年就被兒子政變，關在這座小殿。我繞到旁側往外探，殿後頭有八角塔延伸，開敞的拱廊彷彿就是「沙賈汗」當年唯一的視野，他努力外望、遠眺，日復一日盯著長河畔的白色陵寢，以回憶支撐身骨。

由這兒再往北走，又是另一區宮殿「Macchi Bhawan」，別名「魚宮」，因為中庭本來有許多池缸，養了各色奇魚，儘管現在望去只是一片綠油油草皮。它也不像「Khas Mahal」有主殿，環圍房閣靠城牆的那側露台空廣，讓邊處的「私人大廳」（Diwan-i-Khas）成了視覺焦點。

大廳同樣現顯著「沙賈汗」的喜好，雪白壁面、瓣緣連拱，雖沒有居殿的飾綴繁密，併接的框格外，能見類似的彩石鑲拼。據說華美的「孔雀王座」在搬去「德里紅堡」前，原本也是置於這兒，「沙賈汗」便是在此，接見貴賓、討論政務。

敞闊的露台上另有架高的黑色大石凳，起初被我隨意略過，讀了說明板才知是四代王「賈汗季」的王座。這好讓我意外，畢竟太樸實了，沒椅背沒造型沒裝飾，只有邊緣隱微的銘文，我幾乎把它當成工程完未移走的石塊了。

儘管露台沒什麼別的亮點，仍有不少遊客聚集，畢竟從這兒不僅能端賞「Musamman Burj」八角塔，藉那雕鑿繁複的囚籠，自行發想故事。隔著原野、襯著河帶，還有「泰姬瑪哈陵」潔白優雅的形姿。雖在嚴重霧霾下，它僅是個朦朧剪影，那份神秘更添其魅力。

在此眺瞰須臾，也差不多得趕往回頭路了，跟著幾名遊客，我走進「Macchi Bhawan」的二樓環廊，有標牌寫著「Meena Masjid」，說是「沙賈汗」與其后妃的私人清真寺，也有標牌描述了鍋爐管路系統，似乎鄰近的廳房便是當年引進的波斯式澡堂（Shahi Hammam），但都門扉緊閉，無從探究。

倒是轉到西北角，這裡的「納吉那清真寺」（Nagina Masjid）開了小門，我朝裡窺看了幾眼，便還是脫了鞋，想說就拍幾張照。這座寺規模不大，但小巧中有其秀美。三個併排的洋蔥帽冠有經過設計的頂尖，簷板在中一個拋弧，承接下部的連拱廳廊。然當飛速按完快門，出來穿好鞋，坐在門口的老婦卻突然用拐杖跺著，語帶怒意，嘰哩咕嚕彷彿在說幫我顧了鞋，我該給小費。這讓我覺得很可笑，這兒人潮來去，最好她記得哪個人穿了什麼鞋，穿錯了會追討過去，更何況我進去不到一分鐘，若要給也頂多五毛。不想看她那無理取鬧又貪財的怒臉，我加快腳步下了樓，走出宮外。

宮外是一處開闊廣場，往四面觀察了一下，最早若從「沙賈汗門」開始行訪，應該就是先來到此區，與旁側這棟「公眾大廳」（Diwan-i-Am）相遇。而逆著路線走的後果，就是已被剛才內宮養大了胃口，大帝和人民交流的「公眾大廳」儘管敞闊，但除了連拱串起的景緻，能稍微說嘴的，便是王座區的些許彩石鑲飾，於是幾眼瞄過，就被我拋去了腦後。