一般旅遊團的印度基本行程是「德里」、「阿格拉」、「齋浦爾」這樣的金三角，長一點的會拉去恆河的「瓦拉那西」跟「卡鳩拉荷」的性廟。但由於傳說中「瓦拉那西」城區髒亂到一個極致，儘管岸邊的河壇頗具印度風味，考慮好久還是放棄了，連一直很想看的性廟雕刻都忍痛割捨。這樣的割捨並非沒有好處，畢竟少了東側支線，我就可以專心在西部的「拉賈斯坦邦」，由「齋浦爾」走入其餘的三色城市，感受蒙兀爾與古印度激盪而出的建築藝術。
第一個要造訪的是白色城市「烏代浦爾」，有的背包客會為了省錢選擇搭火車，但這段路程實在無敵長，旅行社本來安排花一天慢慢開車逛過去，當中穿插「Chittor Fort」這種也算壯闊的山城，我想想國內機票不過兩千上下，就不浪費時間了。而既然要搭機，司機自然是由那邊的接棒，怎知胖大叔居然跟我說：「明天見囉，晚上我會先開過去在那邊等你。」天啊，近四百公里還是夜車耶，有必要這麼瘋狂嗎？
倍受打擊的我在旅館吃完晚餐，提前倒床入睡，由於飛機的航班是一大早，加上報到的時間，等於天還沒亮就要出發了，旅行社在這個環節沒有掉棒，派了一位臨時的司機接我去機場。只是在抵達後，跟孽緣頗深的胖大叔碰到面，心情頓時又變很差，因為原本我的規劃是看過順路的「仕女光榮花園」後，便直接去市區走主要景點，誰知他就是要和我唱反調。
他想把明天早上的遺跡挪到現在，我一質疑，便斬釘截鐵說不會太趕。而當我問空出的時間要幹麼，他卻一臉神秘，說會帶我繞一些他覺得滿漂亮的山景。我自然是半信半疑，但從第一天我氣勢就已輸了一籌，現在也同樣抗議無用，因此今日的第一個景點就變成「那格達」（Nagda）了。
總以為北印度應該充滿類似吳哥窟規模的印度神廟遺跡，但或許是這兒的朝代更迭、權力鬥爭太頻繁，外加被伊斯蘭入侵宰制多年，除了「卡鳩拉荷」（Khajuraho），似乎沒留存多少比較知名的古印度建築。如果來一趟印度，看的只是偏伊斯蘭風格的蒙兀爾城市，總覺得怪怪的，因此，當發現「烏代浦爾」的北邊有個小遺跡，怎樣都要把它排入行程中。
「烏代浦爾」早年屬於「Mewar」王國，和「齋浦爾」所在的「Amer」、以「久德浦爾」為核心的「Marwar」，為「拉賈斯坦」的三大勢力。從機場開車至「那格達」，它望起來就像個寧靜的小鄉鎮，完全無法聯想它曾是「Mewar」最早的城都。
下了車，遺跡「Sas-Bahu」座落在水岸旁，是兩棟併立的組合。這名稱挺有意思，最早其實為「Sahastrabahu」，隨著時代演變，再加點鄉野趣談，就變成了一個複合名，「Sas」是婆婆、「Bahu」是媳婦，婆媳廟唸起來很台式風味。難以考據在那久遠的十世紀是否真有其事，故事是說大君為了妻子的信仰，蓋了敬奉毘溼奴的神廟，兒子後來也幫太太在旁邊砌了屬於濕婆的，於是巧妙契合了字面的排列。
神廟的起源茫緲，現今的樣貌也滄桑，南方比較大的、奉著毘溼奴的那座，主塔已傾頹。照現在學者的理解，印度廟宇有分南北兩種路線，南印度風格被稱作「Dravidian」，北印度的則為「Nagara」。而後者最顯明的就是它的主塔「Shikhara」，在梵語裡意味著山之巔。通常塔身會帶著微微弧面，每面再根據規模，作奇數的縱向切割。主塔裡藏設了內聖堂，祭奉著主神，前方會有儀式用的大殿「Mandapa」以及門廳，若建制浩大，像「卡鳩拉荷」那邊的，能見各樣前殿、間廳、廊道一路串著，不過「那格達」這裡的位階似乎不算顯赫，僅連接了一棟主殿。
儘管小巧，裝飾上完全沒馬虎，側牆就像一幅雕刻藝術品，十字狀的小孔窗之下，一組組具體而微的人偶們在框格裡演舞，堂皇盤坐或威武肅立的應該都是神祇，搔首弄姿、相互靠倚勾纏的，感覺也頗具故事。意外的是，我還找到那種彎腰俯身，嘴巴屁股對準旁人胯下的，難道是知道我遺憾與「卡鳩拉荷」錯身，特意揭示性廟的一角予我嗎？
不僅在殿側，類似的精妙雕琢也出現在門廳，支柱由獠牙獸面及舉撐小人層層堆疊，上端外傾的護牆同樣豐綴著，每個板片以圖騰打底，再添上或單或雙的擺弄人像，華亂得令我不知該從何處研究起，只能將快門按個不停。而當好不容易移動步伐、踩上門階，廳頂的藻井又將我定住，瓣狀切鑿的紋路環弧開綻，與其相接的又是無數姿態各異的小人，究竟要花多少時間人力才能完成這樣複雜的作品呢？
瞠目結舌中我走進了主殿，在殿心望見曾於「法特普希克里」遇過的蛇帶飾門「Makara-Torana」，顯著歡迎之意的它，呈兩段式的魚口串接，彷彿不想讓門廳搶去風采般，從魚口探出的長鼻同樣人物雕刻滿滿，這樣的繁麗延伸至支柱，在斜入的陽光投射下，成了每個訪客的目光焦點。
由於主塔下的內聖堂門扉深鎖，我只能在主殿裡走看，但光是這幾十尺寬的區域，就讓我不捨離去，畢竟每一處牆面、每一根壁柱都有著綴紋，有時還能在小地方發現動作逗趣的小人小獸，彷彿是工匠偷偷留下、想與後世對語的促狹。而每一面藻井與天花板更是值得端賞，大自然的花形難以記數，被收繪於此也是變化萬千，有些若仔細看，其實都是小人們牽手併肩，環舞成絢麗風景。
走出來望向北邊那座，它的運氣比較好，主塔大致保持了原本樣貌，可以讓我仔細觀察屬於「Nagara」的特色。每個切鑿面的轉折，上方都以一個小塔冠作收，小冠往內往上堆疊，成了弧面主塔的伴飾。可惜最頂端的部份已缺失了，沒辦法看到瓶狀塔尖「Kalasha」，以及它形似齒輪的「Amalaka」基座。
至於主殿，不像它的鄰居呈封閉狀，而是砌成敞廳，三面開了入口，支柱下的矮護牆則承襲了同調性的工藝，頂部外傾，牆面雕板拼組，每片依舊精緻華美，有許多姿態曼妙的小人勾擁著、牽舞著，自然又引我端望許久。
不過或許是經費不足，也或許婆媳尊卑，為媳婦砌起的廟宇總不能炫眼過婆婆的，殿裡幾乎沒什麼雕飾，值得一提的只有由多邊形空間轉化的圓形藻井，重瓣圍繞的蕊心切鑿細膩。且與其說是儀式用的祭殿，倒比較像聚會休憩的場所，牆側都設了可供歇坐的石板，在這裡待著不但能避去日頭，還有涼風徐徐。
除了這兩座，廣場上另散著幾棟沒有主塔的小殿，難以知曉用途，僅能猜測是奉著一些位階較低的小神。東側那間比較特別，小小一棟卻有著主塔，塔面層層深雕，紋路甚至比兩座大的都顯明。讓我費解的是，它竟然將主塔居中，兩端都開出門廊，難道是晚期的變體嗎？繞了一圈都沒找到說明板的我，只能抱著疑惑往河岸走。
方才逛晃之時，便遇到印度小學生來這邊辦校外教學，從小就可以到處看遺跡很令人羨慕。不過對他們而言，這裡應該超無趣吧，每個都死氣沉沉坐在陰影處躲太陽，沒管老師口沫橫飛到底在說什麼。直到後來老師把他們放生，才興高采烈脫掉鞋子，在河岸草原奔跑，繞著邊處幾根柱子追逐，儘管柱子跟牌坊一樣，綴著人偶的石樑堆疊，還添了「Makara-Torana」的波弧飾帶，也沒人停下腳步端望，甚至思考是否曾為迎客用的外門。搞不好還在想：「遺跡是什麼？能吃嗎？」
我就這樣在「那格達」待了近一小時，望望水光山色，也不斷走繞這些遺跡，雖然曾在「德里」的「阿克薩達姆」看過屬於印度教的雕刻元素，見識過更極致的細膩華美，但它畢竟是近代的作品，少了歷史給予的滄桑。相較之下，即使這裡的傾頹了、殘傷了，卻有塵沙草苔幫它們添的斑色，那些微微偏斜、對不工整的磚石板片，也更有手作溫度，吸引著擁有古老靈魂的我。
看過了「那格達」，往北不遠，尚有個「艾克林吉」（Eklingji）值得去拜訪，它同樣歷史悠久，且藏著可追溯至八世紀的故事。當時「Mewar」的建立者尚在流亡，他在這兒受到一位聖者啟迪，投入了濕婆教派，接續便像轉了運一般獲得根據地，勢力強盛起來。為了感念這段因緣，他在此砌起神廟，聖者也宣告他為「艾克林吉」的人間代理。
很順理成章地，後來「Mewar」的歷代大君都兼著這樣的稱號，神廟地位自然也相當尊榮，儘管幾次被外敵摧毀了，仍不斷重建，直至現代，各樣祭典儀式皆還在運作中。或許因著這些緣由，廟裡禁止拍照，就算想拍外觀，也有高高的環圍長牆遮蔽，連網路都只有幾張解析度不佳，像是從丘邊高處偷拍的照片，相當神秘。
胖司機放我在路邊下車，指著一處很低調的小門，說是入口。我走了過去，若不是門側還有幾個龕室，些許人像雕刻拼組，幾乎會誤認它僅是間有錢人的大宅。穿進大門，兩邊設了許多塔型的小殿，像護衛一般延伸進去，本以為門面如此平凡，裡頭可能也沒多少看頭，怎料完全不是那回事，光第一眼望見的塔壁就佈滿雕鑿，下層為一隻隻小馱象，再往上是難以辨析的獸物，接續又有一個個小人，他們條帶般緻密堆疊，承接頂部的大型神像。
我放慢腳步邊走邊看，路中是有穿插一些比較大型的堂殿，可以稍微進去探訪，可惜沒找到資料也沒照片，難以知曉究竟敬奉的是誰。而當走到最裡，就看到「艾克林吉」的核心神廟，主殿呈多角曲折形貌，背後是與「那格達」那兒相似的高聳弧面塔，有伴塔如巒護擁。跟著信眾踏上門階，裡頭的雕刻比前面望見的又更為精妙，撩目得讓我幾乎要愣大了口。然整段拜訪之旅，我只有在外門有機會朝內拍了一張，這麼核心的地帶，自然無法用相機來紀錄了。
由於湊巧遇上了祭拜儀式，我便好奇跟著信徒們聚在大廳下的挑高空間，不太懂是否為了清空神明的視野，還是要請神進來，輔祭一直示意中間必須讓出通道。等著等著，祭司開始於內聖堂前焚香搖鈴唸唸有詞，接著在簾幕的幾次闔開後，戴著面具的主神像出現了，根據資料，它是由黑石雕塑，四面分別為梵天、毘溼奴、太陽神（Surya）、與風暴之神（Rudra），頂部則是代表濕婆的圓柱形「林迦」（Linga）。不過距離太遠，現顯的時間又極為短暫，留存的印象裡只有它披著華麗衣裝，剩下的，便是輔祭在旁不斷敲鐘，信眾跟著擊掌打拍子，一種好奇妙的氛圍。
熱鬧的氣氛稍縱即逝，當內聖堂遮簾又一次拉上，音聲止息，我不太能確定是今日祭禮已了，還是僅中場暫歇，幾分鐘後便會再起。被點起的好奇很想就繼續待著，多感受一下不同信仰文化的衝擊，可是理智不斷以清澈聲音在提醒，「烏代浦爾」的重點行程尚未去呢，所以還是拖著自己走出主殿，一面走仍不時轉過頭，期待會有類似的鈴掌交擊，勾著我奔回堂階。
