從「梅蘭加爾堡」展畫廳旁的樓梯往上走，二樓的寬敞空間稍嫌貧乏，像是以織品為主題，卻只擺了內襯花布的紅色頂罩，以及被保護起來的花葉立板。不過當走到內室門口，便眼睛一亮，這狹長房間鑲飾繁複，壁面是帶著瓣緣的連拱，拱下繪著神話主題的故事，緻密的花藤則在剩餘處無邊爬漫。更特色的是，它還併疊了或方或圓的鏡面，以幾何圖騰拼組，讓長拱狀的室頂映射輝光。除此之外，也保留了較早期的室頂，放在地上給人相比對。
根據資料這「鏡廳」（Sheesh Mahal）是「Ajit Singh」大君的寢室，但也看到說法，由於鑲繪了梵天、濕婆諸神明，可能也是個王家私人寺廟。我是比較偏向後者，畢竟這房間映光過於炫目，會不會閃瞎眼都不知了，若還有良好睡眠品質，我只能說「印度真是個不可思議的國度」。
至於這位「Ajit Singh」大君，也是位居「Marwar」歷史轉捩點的人物，因為原本蒙兀爾的「阿卡巴大帝」以和平關係相待，誰知權位傳到「沙賈汗」的兒子，一切都變了，他不僅全力推行伊斯蘭教，還將尚未即位的「Ajit Singh」大君扣著，想另派人去管理。幸好有位勇猛的「Durgadas Rathor」將軍把大君救了出來，並在後續的數十年，輔佐大君與蒙兀爾相抗，不然「Marwar」應該在那時就終結了吧。
回到樓梯間，往上走個幾階，隔壁是城堡最為人所知的「花宮」（Phool Mahal），這座用來欣賞舞樂的殿室應和著用途，妝點得相當華麗。天花板除了大量使用鏡面與金質鑲嵌，也像為了對比般，在素底勾描出紅藍花卉。金藤攀纏間，人物小畫框環列，他們多數有著大鬍子，或許是繪著歷代大君。靠近牆頂的飾帶構圖則比較複雜，在只能由門口遠望的情況下，不太能辨析是描述著神話史詩，還是在彰顯宮廷逸樂。說明板是有提及以毗濕奴與杜爾加領首的男女神祇，但很難看出藏於何處，畢竟廳間過於撩目，除了紋刻精緻的拱柱，若將視線遠帶，靠窗的牆面又摻添了青花風格，當陽光由彩色玻璃映入，無比斑斕。
在「花宮」盯望了好一陣，我從另一側的門離開，這邊的陽台除了也能俯瞰城下及「加斯旺薩達」，還有座很精緻的雕花螺旋梯，不論是踏階或是護欄都有著葉藤翻捲。不過它現今也只是個展品，要往上仍是得回到原本的樓梯間，而在爬登途中，我終於見到傳說中的印度男生牽手。
雖然頗值得用小劇場幫他們加演，很可惜這兩人應該是沒什麼曖昧關係，在這個國度男生牽手就跟女生一樣，是表達彼此的交情，沒牽搞不好還會被記恨吧。真的好好奇，明明都是人類，為何能有如此差異化的演變？在台灣，如果男生親近一點，八成會被譏笑，要不然就是風言風語，觀念實在很扭曲。
從頂樓走到「鏡廳」那棟，拱窗外的景色替成了樓下的三角小廣場，而這邊的展廳主題是武器，從刀斧之類的到步槍都有，也附帶文字解說，比較特別的是一種有彎把的短矛，但它其實不是矛，鋒利的尖端在刺入敵人後，可以透過機關開展成三葉，擴大傷口，不知是誰想出的壞心東西。
沿著頂樓過道再往前走，便是王城的另個重點「塔哈特宮」（Takht Vila）。「Takhat Singh」是最後一任在「梅蘭加爾堡」居住的大公，某種意義上，他的寢宮也算紀錄著王城的最後風華吧。身為藝術愛好者，他起居的空間自然有著華麗妝點，紋飾風格上，有點類似先前的「花宮」，不過偏向藍白色調。堆疊的繪像蔓延至柱面，且由於已接受西方文化的薰陶，人物除了傳統的印度神明，也包納了歐洲女子，可惜同樣由於距離過遠，難以分辨。另個特色點是天花板，它捨棄了輝亮的金質，改採了團花拼組的漆畫，這也挺合理，畢竟是寢宮，只是就容易隨著時年而殘褪，跟地面那用畫的仿真地毯一樣。反倒那一個個掛懸的彩球仍舊醒目，輕易便連結上王城終幕的舞樂笙歌。
由邊廊朝外看了一陣閣牆的細部雕琢，也抓著機會多望幾眼市區的靛藍之海，步階帶我再次往下來到個小中庭。可能同樣為了防禦吧，王居的樓層與路線設計高高低低曲曲折折，很難搞清自己究竟身處哪個區段。有些人可能沒差，但對我這種習慣邊走邊在腦中建構立體地圖的人就很難受，由於沒時間在現場作確認，導致回憶時，只能憑著模糊的google空照圖去推測。
這個小中庭應該是在「加冕中庭」的樓閣群背後，指向的展廳可能就是我曾幾次穿過的長樓樓上。先望見的是一幅很大的彩繪，畫的正是前面提過的「Durgadas」。畫裡的他蓄著白鬍，似乎有點年紀，一身銀鎧騎在白馬上依舊威風凜凜，據說他身側的揮刀少年便是當年的「Ajit Singh」大君，只是我有點不太明瞭這畫的場景主題，大君雖高舉兵刃，卻未見追兵，風光明媚的樹林裡氛圍頗為祥和，究竟想表達什麼呢？
曾看過一種說法，由於這位將軍救了大君，便慢慢在當地人心中成了小孩的守護神，也因著如此關聯，再往裡的長廳，展的是王家使用過的各式搖籃。既為王家用品，金漆點繪自是標配，而搖籃的支架為雕琢所在，花藤攀纏間，有小人偶守望點綴，人偶長著小翅膀頗像天使，偏偏穿著造型又很印度風，於是便形成一種逗趣感，勾著我一個接一個認真看了過去。
繞過一圈，往隔鄰繼續走，這兒的中庭稍闊，本就細緻的網窗雕琢大幅展列環圍，讓我又仰起頭，用相機捕捉許久。不過相似的外觀也很令人疑惑是否走了重覆路，甚至在幾次轉繞進出後，迷失了方向，我想就算是古時候的專業刺客，也要花一番工夫才能摸清楚吧。其實若認真觀察，牆壁的顏色還是有區別，相較其餘地方的赭紅，這兒顯得白皙，據說因曾混了珍珠碎屑，帶了點銀亮光澤，儘管現在環望，也只有歲月施予的斑剝了。
即便如此，它旁邊的「珍珠宮」（Moti Mahal）仍是觀覽重點所在。一如其名，這個廳間沒有前面幾座花俏，而是以素白為主，或許珍珠摻添的比例較高，也少了風吹日曬，是真的多了點大理石材的亮澤溫潤，比較炫眼的是天花板，金質框邊的鏡面拼接著，彰顯這兒的王家尊貴。身為對外的覲見廳與會議廳，中處也特別置上以旗幟背襯的金質王座，兩側示意般放了軟墊坐席，王后們若有興趣亦可聆聽，牆上那略有投光的小龕室背後，便是她們的藏隱位置。
再往旁走，下個中庭又恢復赭紅的壁面色澤，先前提過的鬼打牆便是在這兒，同樣撩目的窗台鏤雕，若非還有導覽標牌號碼可以依憑，且某些地上擺物不太一樣，真的要懷疑自己的方向感是不是變差了。根據資料，環圍的樓閣都是后妃們的居室，可惜我們觀光客僅能在中庭仰望，無法進去探究。但話說回來，萬惡的胖司機只給我一小時半的時間逛，若真還有一堆廳殿待訪，可能就要糾結到胃出血了吧。抓著剩餘的最後時分，我睜大了眼，再多仔細勾描這個後宮中庭，月牙弧簷、團瓣網窗、垂穗台緣，牆上的這一切便彷若有人用著精微刺繡功夫，織就曾在這兒的嬌語爭妍。在廊下走著，還能找到幾片門板，斑褪的彩繪間仍有古老神話故事在流轉。
出口方向連結著幾家紀念品店，賣著印花染布，也有間質樸的清真寺，人群來去著，不知裡頭隱有什麼，沒時間分心的我尋了路出來，發覺自己身處最開始走訪的兩個中庭下方，穿遊過的建築則成了空中樓閣，形構出另種風姿。
胖大叔給的電梯票其實包含回程，若想搭應該可以找路再爬上去，但念頭一轉便算了，反正迂迴的城徑也是王城景緻，不想為省那一點時間而略去。根據資料，沿途會有七座城門戍守，阻擋敵人直進攻打，不過彎折間經過的門扉大大小小，有的略有妝點，有的因地勢而顯得險峻，有的則相當平凡，不曉得是否該計數進去。
是因為這樣被混亂到嗎？還是剛好被什麼轉移了注意力？旅遊書多半會提及「Loha Pol」的「Sati」石板，我也有在留意，哪知就鬼遮眼般錯過了。這個石板是好幾個鮮紅手印，為當年后妃跟著大君亡魂走上殉葬之路時，在人世留下的最後記印。想想也挺悲哀，除卻幾位真有深厚結縭之情的，其餘的心裡應都滿溢著不甘願吧，更何況那些從沒得過寵幸的，生前獨守空閨，死時還得受火焚之噬。
我們常說造化弄人，或說命運殘忍，但多少莫名規制出於人，又有多少悲劇生於人、生於欲望與偏執，人才是這世上最狠絕的吧。
