早上從沙漠營地回到了「齋沙米爾」，胖司機建議我在古城內最好找個導遊，不然很容易迷路，雖然覺得他應該是想賺點小錢，但考量這邊的巷弄的確挺複雜，google地圖也不見得準，就依他了，免得浪費時間在瞎繞跟問人。
不過找了導遊後，我的印度盧比就不夠了，由於五百面額的都被大家視若瘟疫，之前勉強找開的一百兩百也沒剩多少，只好聽從他們，再去銀行換。本以為會像前兩次一樣，如貴賓般在當地人艷羨的目光下長驅直入，迅速解決，今天卻莫名卡著，似乎是鈔票尚未送來，電腦又當機，而且前面還有好幾個外國人也在排。
看著時間一分一秒過去，擔憂的我問導遊這樣行程來得及嗎？儘管他一臉輕鬆說一定夠，當櫃台好不容易開始作業，前面的人被打了退票，那被稍稍安撫的心情便再次墜跌。一了解，原來真如我在牆上看到的告示，政策又改了，外國人只能憑護照限額兌換一次，代表我這半小時根本白排了，天啊～～我用怨懟的眼神看向導遊，他臉皮倒厚，僅笑笑跟我說「沒關係，先去走行程」。哼，他當然沒關係，換不到錢、時間浪費掉的又不是他。
無奈坐上導遊的機車，騎到了古城城門口，外牆後的腹地已成了停車場，內牆則層層疊疊，攜著無數圓柱狀的防禦塔。在丘上高高屹立的自然是王宮，壁面望窗細緻雕琢，以立著旗幟的屋頂露台，佔了視野最遼闊之所在。印度有一項世界文化遺產是「拉賈斯坦邦的山地要塞」，包納了六座「拉傑普特人」（Rajput）位於山嶺的軍事城壘，除了先前去過的「琥珀堡」，這兒也是其中之一。
我從坡道緩緩往上走，先遇見的是「太陽門」（Suraj Pol），門額日芒綻射，小人偶戍衛，上方勾著歡迎之意的曲弧「Toran」飾帶，望來華美。再往裡，防止敵人疾進的坡道來回盤折，形如甬道的「風之門」（Hawa Pol）從宮樓底貫穿，這讓王宮更像是倨傲的皇者，以居高睨眼之姿，看我們螻蟻般於腳下行過。
門的另側是個熱鬧的小廣場，由大君居殿、後宮與一座耆那教寺廟包繞，不過由於古城西南的耆那教廟區只有早上開放，導遊不讓我多看，直接引著我循巷道往前走。之前造訪的幾座古城，不是被政府收去管理，就是部份被大君後代改建為旅館，「齋沙米爾」則不同，除了王宮，都還是由老百姓傳接過往歷史，繼續原本的日常生活。所以除了商店與攤販，行走間，不時能與從家門出來的當地人對上眼，會看到有錢人家仿著皇家裝飾，將門面雕得似模似樣，也能在樓牆望見象神彩繪，昭告著曾在鄰近舉行的婚禮喜事。
跟隨導遊走著走著，原本只以幾個塔尖勾著視線的寺廟群終於現了身，一如曾在「千柱之廟」望見的風格，支著旗幟的塔群於長牆併立，襯托著背後的高擎主塔，不過這僅是七座當中的一個，其餘的還得再往內探。而儘管這座「Chandraprabhu Temple」的門廊看似簡樸，當脫了鞋，朝裡走進，便能理解為何是「齋沙米爾」的必訪之地了。排列成環的立柱支起挑高大廳，每根皆覆著細膩雕鑿，以簇密的人物起始，往上漸轉為花藤，柱頭、樑架、二樓護欄，圖騰不斷變幻著，令人目不暇給。讓它更顯華麗的是柱間的蛇弧帶飾，彷彿延續著在「太陽門」的接迎，這兒也敞開懷抱，等候有緣人來此淨滌心靈。
邀我一同坐下的導遊說起了耆那教的由來與教義，儘管我已知曉這個宗教反暴力也反貪妄，且有二十四位被稱作「蒂爾丹嘉拉」（Tirthankara）的祖師，經他講解，才知祭壇上的人形其實不太算主體，且通常不具特徵，要看坐台的符號，才能分辨敬的是誰，並了解與其相關的闡述意念。像這間敬的是第八代的祖師「Chandraprabhu」，代表符號是新月，當往聖堂門內望進，可以看到一彎新月標在盤坐的白石塑像下，而壇座人獸雕琢交錯，勾勒著信徒們的敬意。
大致介紹過後，導遊起身招著我繞聖堂走，相較於立柱，這兒的大幅壁面更適合工匠揮灑，近乎真人大小的神祇顯現各種扭擺身姿，也有著更多細節。據導遊的說法，這些雕像都身兼生活教材，他還特別在其中一尊停了下來，指著那碩大的男性性徵說剛好能給未婚女子作先期認識。只是這種尺寸….到底是會先嚇壞了人？還是給人不切實際的幻想？
繞過後，導遊放我自己逛看，前幾日走過的寺廟裡，二樓以上都彷若禁地，這兒倒很大方，在顯眼處砌了台階讓人自由登爬。儘管上去後沒多少地方可逛，能以俯瞰角度望著大廳仍是種新奇體驗，且只有在這樣的距離下，才能明瞭廳頂藻井的細節有多驚人，鏤空的疊瓣、肋板上成對人物的姿態變換，究竟要花多少光陰才能完成這樣的作品呢？
下樓往北走到隔壁的「Rishabhanatha Temple」，一如其名地，裡頭供奉著耆那教的初代祖，也就是「千柱之廟」敬的那位「Adinath」。這間一進門有個透天小中庭，側廊的雕像儘管沒有符號表明身份，壇座卻華麗異常，不僅背襯著金紅紋繡的掛簾，還以滿滿圖騰的敞亭罩覆，在陽光的照耀下無比輝爍。可惜導遊沒有跟來，不然一定向他問個清楚。
往前走進大廳，環圈的柱列依舊刻滿人像，不過少了曲弧狀的「Toran」蛇帶就比前一間遜色些。倒是聖堂內多了紅綠藍的底色綴彩，突顯了其間人物的靈動身姿。而塑像既為初代祖，在其腳下仔細辨認，果然有隻具體而微的小牛舉蹄奔馳，令我不禁莞爾。
往後走，跟前頭的敞庭一樣，聖堂與環廊之間也是露天的，只是不知為何要多添一層網架，讓人在抬頭尋找塔尖時，視野頗受干擾。但就算沒有網架，侷限的空間及過烈的日光還是令這樣的追尋頗具難度，於是索性專注在壁面人像和牆柱間的切鑿線條，猜度偶爾伸探出來的長鼻巨嘴魚獸，會不會也是「Makara」守護獸的一種變體。
除了建築的紋刻，廊側也擺放許多石板作品，有的是疊層成峰的塔林，每座小塔都奉著尊者，有的如在「千柱之廟」所見，以須彌山為中心，寺閣四方遍延。快速掃過之後，我便走出廳門，尋找第三座，也是這兒歷史最悠久的「Parshwanath Temple」。
它的位置在前兩棟的斜後，會先看到一間門廊雕柱繁麗，上方網窗各樣圖騰變幻，但必須不為其所惑，從隔壁平實無華的小門鑽進，才是正路。
而一進去便會如我一般，被接迎的「Torana」柱門震懾，支柱上緻密的紋路全是姿態各異的小人像，外添的部件也別具巧思，舞躍般的人形相互一立一托便成了撐架，雙層交疊著將視線引至頂樑。既為「Torana」，自然也有波曲狀的「Toran」飾帶，與之連接的門楣也相符地華麗，弧狀龕室內，似乎正是這裡敬的第二十三代祖師「Parshwanath」，有蛇形的頂蓋。這種柱門有點類似牌坊或鳥居，通常會與寺廟拉開一定距離，但由於身處房樓簇密的城區，後方緊接的就是大殿門廊，因此從前庭望看，門廊的那些紋刻及飾帶，便成了柱門雕琢的一部分，宛如層層疊縮的圖騰。
踏階而入，大廳的形構和第一間頗為類似，也是蛇帶環柱接連的風華。雖少了雙層挑高，藻井卻添上瑰麗飾彩，肋板的人物有了膚色，墨髮與華裝，其餘紅底的團花也用金色勾邊，讓我不禁想著假使時光倒返，這些我走過的廟宇，是否都會以各樣幻彩繽紛著。在揣想中往聖堂內看去，「Parshwanath」的塑像白皙，壇座也絢麗，只惜祭司在鄰近忙著，我無法靠前看清有沒有代表他的蛇形符號，不過好像是種常規了，由於相關的傳說，「Parshwanath」的頭頂華蓋都仿著多頭蛇，很容易辨認。
或許因為在這兒砌建的年代最早，它的佔地也最大，當往後方環廊走，不費功夫便能將聖堂塔尖納入視野，看它在門樑的疊架與伴塔的簇擁下，成巒指天。壁面的裝飾自然也精細了一階，雙層砌立的龕室中是更多的人像扭擺，之外的空間裡，則有深淺雕紋流轉，若非時間有限，很想在這兒多繞幾圈。
走著看著，站在北側門的祭司與我對了眼，他笑了笑比著手勢邀我進去，好奇走入，又是一間長廳，照地理位置應該是七座廟宇中的「Shitalnath Temple」。入門的位置鄰近聖堂，一轉身便可以看到第十代祖師「Shitalnath」的塑像，祭司繼續對我比著拍照手勢，由於前幾天的經驗，很怕快門按完便是竹槓連敲，但他的笑容讓我決定再賭一次人性，幸好事實證明，修道人還是比較良善啊。然祖師的塑像其實有點令我疑惑，資料上說他的符號是象徵吉祥的符文，塑像腳下卻是隻動物，我也辨不太出由八種珍貴金屬組成是何義，畢竟整身都金燦燦的，莫非指的是五官及身上的鑲飾？
跟祭司點頭表達感謝之後，我往廳前走，由於佔地狹小，也沒作多少刻鑿，除了我都沒人願意晃進，可能祭司就是覺得孤單冷清，才努力從心底燃起熱情吧。不過當拐出外門，門廊的雕琢卻讓我意外，藻井團瓣圈環，壁柱間圖騰接連，跟廳裡兩個世界，就彷彿是把信徒的奉納全用於此，最後只能以純樸的內殿象徵人的本心。
出來的地方與「Parshwanath Temple」的前庭相通，不遠處便是那華麗的接迎柱門，按照地圖，還有三座在它的南側，見門廊旁另有個朝上的階梯，就試著往那爬去。果然，上去之後別有洞天，是間位處二樓的祭殿，看來都城果真寸土寸金，連寺廟都得向天空疊加發展了。這間「Shantinath Temple」也是走多彩路線，即使沒有很華炫的雕柱與藻井，條紋間都以黃藍綠間隔漆著，只可惜很多地方都斑剝褪色了，但這樣也好，持守著歲月的洗練，看來更有味道。
「Shantinath」是第十六代的祖師，隔著聖堂的門柵，依稀能見他的塑像燦亮，而於兩旁壁面延伸的，除了那種小小座像疊層如山的作品，也有滿多其他耆那教祖師或坐或立，有的還騎在大象上，不過看了一圈，最會辨認的，仍只有多頭蛇頂蓋的「Parshwanath」。
往後逛，這兒同樣有環廊可以繞聖堂一圈，端賞它的壁面雕鑿，相較祖師們的正襟危坐，印度神祇便活潑許多，某些類瑜伽的姿勢都在挑戰身骨扭折的極限。我順著壁面的人像雕鑿往低處望，感覺這兒跟「Kunthunatha Temple」的聖堂是相連一起，便找著樓梯朝下走。
或許是因「Kunthunatha Temple」太過昏暗的緣故，我拍的照片不多，現在回翻，只見這位第十七代祖師塑像小小的，在聖堂裡跟旁側幾尊並列一起，也不太懂是否象徵著分身。倒是大廳的雕琢比樓上繁複許多，除了框邊的團花，列柱間還有很吸睛的曲蛇飾帶，在幽微光線的暈染下，頗具悠遠古寺的氛圍。
繞著聖堂環廊，看了一陣壁面的生動人物雕刻，我算了算應該還有一座待訪。由門口往外望，感覺身處的應就是「Parshwanath Temple」外頭，有著華麗門廊、多變網窗的那間。是可以直接從這兒出去找，但由於導遊沒給我票，有點擔心出去就進不來，便還是爬上樓梯，從二樓回去。沿路望出的景緻頗不錯，可以近距觀察「Parshwanath Temple」柱門頂部的雕鑿，也能看到「Chandraprabhu Temple」的塔群堆疊。
最後一座的「Sambhavnath Temple」其實與「Parshwanath Temple」相鄰，從後者的南側門轉出就可以看到。殿前右方有道樓梯通往地下層，外觀不甚起眼，卻是很珍貴的圖書室「Gyan Bhandar」，裡頭收藏著舊時書籍、圖繪與文物，甚至還有古遠至十一世紀，書寫在棕櫚葉的耆那教典籍手稿。這些早該隨時光破敗的物事應是得利於這兒的乾燥環境，有幸完整保留下來，但也不知當時的我怎麼了，或許是地下室門關著，或許是正門門廊太過引人，根據相片的紀錄，我就是拍著正門的雕琢，直接走進大廳了。
儘管大廳的空間不闊，像是「Parshwanath Temple」的副殿，藻井的紋刻並未馬虎，它濃縮了前面幾間的精華，心瓣疊層，肋板人物擺扭，我看著看著不禁想著，當時工匠究竟是如何化生出這麼多姿勢呢？莫非一面鑿雕一面也在手腳比劃揣摩？在編想中繼續往前，奉於聖堂的「Sambhavnath」是第三代祖師，由於鄰近的祭司缺乏熱情，僅冷冷望著我，害我不太敢近拍，也罷，反正同樣是尊小人偶簇擁的白石雕像。妙的是大廳側牆有個極其類似的放大版，不但壇座雕綴雷同，襯上柱間的蛇弧帶飾又更加華美，這樣的設計難道不怕喧賓奪主？總不可能是為了觀光客的貼心設計吧。
北側的「Shitalnath Temple」經費僅止於門廊，這兒的好些，還有多點資源雕琢大廳，但當繞到環廊就能發現它的相似命運。其聖堂外壁樸實得令我意外，就是幾許橫直線條的切劃，沒有圖騰更沒有人像，有些部份還像缺乏養護般顯得斑駁。於是我不禁思索，究竟當初創教為何會想跨越億萬年的時間刻度，構思出二十四代的祖師呢？又是怎樣去分劃各自代表的思想，賦予事蹟傳說？屏除初代那種自帶傳奇色彩的，感覺信徒還是對年代較近、較為人性的祖師有著親近感，中段那些則似乎因著虛無縹緲，而顯得冷門。
然宗教的事情玄幻，禪理深艱，或許只有當再多讀點相關典籍，才能參透一二了。
