看過了「齋沙米爾」古城的耆那廟群，導遊帶著我原路走回至王宮前，也就是城裡最熱鬧的「十勝節廣場」（Dussehra Chowk），由於小販群集，觀光客熙熙攘攘，很難找到機會拍到王宮最純粹的模樣。儘管如此，仍舊無法掩去鄰近建築的精細雕琢，根據導遊的說明，正前這座便是大君居殿（Gaj Vilas），月牙般的弧簷如翻浪，勾著它一層層的窗廊，而既為「拉賈斯坦」地區的一員，自然也能看到典型的網窗及露台底的垂綴。就不用提下層的欄板與撐架了，花葉雕得細細密密，彰顯它在古城不容動搖的尊貴地位。
其實最早的王國都城並不在這兒，是在十多公里外的交通要道，但卻因著南來北往的便利性，不斷受到其他國家的掠奪侵擾。於是到了十二世紀，大君「Rawal Jaisal」索性將部族遷至比較偏僻的高丘，易於防守，亦較為隱密，城都也因而以他為名，成了「齋沙米爾」（Jaisalmer）。
當時的王宮自然不是現在望見的模樣，隨著時代變衍，塔閣砌立著，殿室添增著，甚至我眼前的這片華美立面，都是十九世紀所附加，反倒是右手邊的後宮，歷史還比較悠久。它的窗台設計低調，沒有大片的窗網，就是幾簇星芒或花瓣狀的孔洞，彷彿有這樣的朝外窺口，對后妃們已是恩賞。而牆面紋刻淺隱，讓對側的耆那廟都比它亮眼。
這座耆那廟的支柱與框邊雕鏤得深且緻密，前廊像受了蒙兀爾帝國的影響，有著花瓣般的拱緣，屋頂則置了一列坐像，望起來似乎只有後方的主塔持著傳統元素。怪的是，在我研究的這段時間，沒有人進出，廊牆上那幾個大紅字紋還頗類似破壞性的塗鴉，難道是因為什麼被棄置了？既矗立在這精華之地，不該如此乏人問津啊。有點想問導遊，若是可以，也想進去看看是否仍有精緻雕琢，但他已招著我往王宮行去了。
王宮的入口在立面旁的小門，門側的寬大石階頂有個白石座椅被仔細保護著，因為那是早年大君宣達政令、和人民近距會面的地方。該說是親民還是經費不足呢？前幾天走過的城市，類似功能的場所都以「公眾大廳」為名，不是闢築得展闊，就是精心雕鑲，像這樣僅一道長階與一張座椅，倒很少見。
穿過宮門，買好票，順帶領了語音導覽，這時導遊居然就丟下幾句場面話，出去納涼了。不會吧，我可是付了錢耶，一般不是要全程跟著、不時講解、有問必答嗎？耆那教寺廟那邊就算了，至少有坐下講古，這邊直接放生是怎樣，也太相信我的英文收聽能力了，胖司機大叔介紹的果然跟他同一路數，只想早早下班….其實是可以立刻抗議，把人叫回來，但我就是很容易一陣愣愕，便錯過時機，「罷了，一個人探險也很有樂趣。」我努力催眠自己。
售票亭在「Gaj Vilas」背後的中庭，爬上短階往左轉，又有另個較為開敞的，中央以圍欄包圍，據導覽所述，這被挖深的地下層是當年的蓄水池。探頭向下望，卻覺得陰暗處還有好多隔間與廳室，似乎功能不僅於此，偏偏又沒導遊可問，只能把重心放在週邊的雕鑿。
前天去的「梅蘭加爾堡」每處環繞中庭的樓閣都雕得相當華麗，相形之下，這兒的就遜色許多，身為沙漠小國，壁面大多僅是石塊的堆疊，以一些曲折高低作出參差感，稍具造型的就是環欄的柱頭，得再回去前一個中庭，才能看到比較精緻的窗台，以台緣的斜切與垂綴、團花圖騰的各樣拼組，彰顯王居的身份。
方才往左是蓄水池，朝右則有樓閣群的入口，進去是個武器展廳，房間的內裝偏務實，可能本來只是防禦用途，窗口還架著槍砲之類的，若有敵人攻入王宮，在中庭就會直接被阻殺。武器類的展品一向不是我的喜好，走馬看花到最裡，特別以透明隔間保護起來的區域才讓我眼睛一亮。大君加冕時的寶座以紅傘配襯，把手椅腳是四組相互背對的獅子，禽鳥綴邊的椅背則為精華所在，正反兩面都雕了繁複的花葉。兩邊的側椅也有相仿作工，呈現了不知是哪的水岸風情。
由於大多的房間都比較平凡，沒用照片紀錄的後果就是搞不清當時是怎麼走的，若推估得沒錯，接續應該是由中庭的樓梯間爬到「風之門」的望台。這兒的視野挺不錯，不僅能俯瞰進城的盤折路，也能近距觀察當時覺得遙不可及的牆頂刻鑿。儘管並非處處炫眼，但只要有附加裝飾的地方就真的很華麗，尤其是窗台欄板的雕鏤，花瓣如星芒綻射，鳥兒於纏藤間展翼，台底的垂綴也多變，有的弧曲、有的簇密，每一塊都是藝術品。
而這層的室內，也就是武器展廊的樓上，展示了王家祖譜，大君們自詡是「黑天神」（Krishna）的子孫，因此各樣以王城為背景的圖繪中，都以「黑天神」作起始，然後開枝散葉。葉片上不乏大君頭像，比較底部的白鬚老者應是建城的「Rawal Jaisal」，至於其他的，即使有名字對照，對我而言也都只是不具意義的字母，幾眼瞄過，就繼續往上爬了。
這樣一路爬到「Gaj Vilas」的最頂，終於來到王居的核心，背側的小殿展示了大君的轎輿，雖然框邊有些雕花，跟「梅蘭加爾堡」那兒的繁麗還是有些距離。而面對廣場的那側，應就是大君的寢殿，以位置而言也挺順理成章，卻又看到某文章寫是王家產房，頓時覺得就算有語音導覽，聽完沒立刻用筆記錄仍舊沒用啊，到這年紀聽過忘過，看過的也容易成為幻影，腦袋完全無法信任。
比較掃興的是，應該是為了防風沙與防手賤的緣故，稍微有點價值的廳間都以玻璃隔圍保護，這間尤甚，只能從中庭那雕框細膩的窗口望入，想拍照還得想辦法避開反光。在這相當侷限的視角中，寢殿有著藍底白花的牆色，幾許蒙兀爾風格的瓣緣柱拱，紅藍拼布的床榻則相當陳舊了，無法得知那些污褪的部位原本是否有著亮麗彩紋。至於視線直指的窗口，應該就是在廣場仰望過的正中頂窗吧，可以想見早年大君看著底下城區，看著子民來去忙碌生計，將這兒站成天地間的諷刺界隙。
先前行走的路徑還勉強能找到些線索，從這裡之後就真的變成跳躍空間了，根據照片的紀錄，我由「Gaj Vilas」逛到另個中庭，也不知是否就這樣越過了「風之門」，來到與後宮相接的那一區。這個中庭的環牆相對較有雕琢，網窗紋框交織，幾處牆面圖騰還浮刻著大象及孔雀。再過去，會通往另間文物展區，以幾個王家用過的大紅傘作門面，接續就是置了很多擺扭人像的展櫃。這些舞者樂手柳腰豐胸，穿戴著繁複的環珮瓔珞，不曉得是從哪處古蹟蒐集來的。雖然稍早已在耆那教寺廟看了許多，但人生也不知能來印度幾次，還是很珍惜地端望良久。
儘管在「Gaj Vilas」已設有大君寢殿，身為一國之尊，怎可能就此滿足，果真再往前，又出現一間風格類似、卻更敞闊的，彩色玻璃的外廳置了張綠色絨布的舒愜躺椅，內廳則設有床榻。藍底白花的空間裡，以同色系的長椅作妝點，銀亮的框邊上雄獅撲躍，挺切合大君身份，除此之外還有大君用過的拖鞋與衣袍。只可惜又是層層透明隔板阻絕，僅能由側方視角努力拍攝。
看過了寢殿，接續就是王宮之行的亮點了，循著樓梯，我來到整個宮區、或可說是整座古城的最高點，也就是進城前，那個讓人不禁仰望的旗幟飛揚處。在此不但能看見「Gaj Vilas」的弧頂，也能找到耆那教寺廟群的位置，畢竟幾座主塔高擎矗立，在擁擠的城宅一角極度醒目。我繞著天台，盯著下方複雜交錯的牆閣中庭，猜測方才走過的步跡，而當走至古城對外的那一面，便不覺在心底讚嘆了一聲，「齋沙米爾」不愧金色城市之名，放眼所見的屋宅因著砂岩石色，連綿成一片沙海，若陽光再輝耀些，或許便將爍著金光。
望了一陣，不遠處名為「王后展望台」的涼亭勾走我的視線，不知是否在這個高度女性不再需要遮掩，它沒用網窗封擋，就是個頗具雕琢的敞亭，四面弧簷，柱拱綴滿花藤，若真有穿著華服的后妃在此坐望，的確是幅綺麗風景。不過在趨近火熱正午的現刻，便成了我的避日所在，我坐在裡面，感受不時襲來的涼風，也端望旁側延伸的宮牆，那兒網窗圖騰拼接著、變幻著，再往遠，則是古城石垣接了棒，一座座圓塔將粗獷砂岩綴上一波弧浪。
搞笑的是，當我抓著護欄想將身體視野盡量向外探時，背包旁的水壺竟然莫名脫落，摔到外頭下方的溝槽裡了。我傻眼了幾秒，有點想聽從腦中那個沒品的聲音，逃離現場，直接跟水壺說掰掰，但實在很怕會不會經過幾次的強風推送，它就從那裡滾動飛墜，變成可怕的兇器….最後只好狼狽地趴在地上，努力伸長手臂往下撈，萬幸本人的手還夠長，不然現在應該有冤魂來索命了。
阻止了一場可能發生的命案，我由天台朝後宮裡走，先望見的一區被特別保護起來，背牆圖繪乍看像大君出巡，有滿滿的人列，但重點其實是中間端奉人偶的后妃，類似的人偶也有個真實版在廳中展示，金色披巾，滿身珠鑽。這便是在「梅蘭加爾堡」曾看過的「Gangaur」節人偶了，節慶的那天，婦女們會帶著精心妝點的人偶上街遊行，未婚者歌頌愛情，已婚者也表達她們對婚姻的喜悅。
至於接下來的路，又是在記憶裡成了迷霧，只能憑藉照片來拼湊，應是先進了一處擺上古城微縮模型的中庭，盯著中間的王宮部份，拿先前走過的殿室比對及猜測。再來則是走入被標註為「Udai Vilas」的中庭，拿相機拍下它頗具雕琢的門面。自然是記不得導覽說了什麼，網路也找不到它的相關資料，不過以弧窗為中心，步階大門兩側雙生的樣式還挺特別，加上二樓部份花藤攀纏刻綴，應該也是哪位重要后妃的住所吧？
但後宮區的亮點大概就這樣了，接續行道串連的房間都滿簡樸，頂多擺設幾樣舊時傢俱與娛樂用品，加減表達曾有王族在此生活，然後便是一個掛滿老照片的甬道，將我帶離了王宮。
回到擾攘街巷的我不禁對此感到些許失落，再想了想，又覺得情有可原，畢竟物換星移，古城雖曾是中亞中國商品的轉運站，以商業買賣富裕一時，航海時代的襲來終究讓它退了場，海運繁榮了，孟買港口的興起也取代它的貿易地位。為了維持大君的威望表象，或許宮裡的珍寶早就一點一滴被變賣，再不然，也挪去城外改建為旅館的離宮了。
所以，好像該對這些還留存的表達感念，至少它仍有起伏城壘，仍有高竄宮閣堅持著金色城市的榮輝，讓故事裡的，不僅是黃沙中的海市蜃樓。
