從「齋沙米爾王宮」的出口走回至「十勝節廣場」，與導遊碰了面，想到還沒跟王宮合拍便請他幫個忙，但不知是先天的殘疾還是生病，他除了走路腳有點跛，拍照時手也狂抖，果然當他把相機遞了回來，在我眼前的就是幾張模糊歪斜照。幸好他很有自知之明，一見到我的傻眼表情，就立即說：「別擔心，這裡有『齋沙米爾』最強的攝影師。」
話一說完，他就轉入人群，拉了一個青年出來，這人五官帥氣，還特別將衣領立了起來，將他的英武襯得更為瀟灑。可是..該怎麼說呢，帥是帥，離最強攝影師好像仍有段距離啊，是幫我找到好的位置，克服了此時光照的強烈明暗對比，構圖卻不怎麼樣。也罷，就拿他的個人照來抵吧。
逛完宮殿後的下一步就是找地方吃飯，導遊比胖司機好，不會蓄意餓死我，他挑了一間有花園的餐廳，步道掛了很多燈飾跟扇狀的彩布，有點「Toran」懸帶的迎客意味，除此之外，簷尾也垂掛得五彩繽紛。但不知是價位比較高還是怎樣，沒什麼客人，只有位長相性格、臉孔帶點滄桑的男子來去走晃，很有可能就是老闆。導遊說這人是印度知名的男星，彷彿期待我給個驚喜笑容，我卻很不識趣地僅回了聲「喔～」，畢竟完全沒概念啊。
在這看似高檔的餐廳，坐在氣氛挺不錯的戶外區，只求果腹的我僅點了一盤炒麵，頂多為了營養，選了有附炒蛋的品項，即使味道還算上乘，當導遊過來詢問，我仍舊沒有加點的意思，從他的表情看來，應該有些枉費帶我來此的意味，因為連他跟老闆都吃得滿桌，豐盛無比。
吃完午餐後，目標是古城裡的豪宅，根據網路資料，最知名的有三棟。資料雖這麼說，一路上逛著，街邊民房就不乏有外觀極度惑眼的，像是王宮雕琢的複製品，感覺若全用手工打造，應該也價錢不斐，難道現在已經能用機器大量製作了？再不然，就是種流行，家裡可以簡樸，門面不能輸人，所謂的打腫臉充胖子。
話說回來，其實從建城起，大君就不是城裡最富有的一個，耆那教徒由於教義關係，不能從事任何趨近殺生的行業，因此多數從商，於是在這個以貿易為主的城市，自然而然累積了相當誇張的財富。他們的財力可以彰顯在早上去過的那幾間耆那廟，也免不了表現在自家處所，我會特地跑那麼遠來「齋沙米爾」，也是被網路上他們的古宅照片推了一把。
導遊用機車載著我於古城外的住宅區穿梭，然後在某個小巷口停下，領著我往裡步入。走著走著，前方漸漸出現了曾在照片看過的視角，幾人寬的小巷，兩側房宅高立，綻露的界隙被牆緣稜線勾得曲曲折折，雕紋密佈。
這是富商「Guman Chand Patwa」的豪宅「Patwa ki Haveli」，他在五十年間不斷擴建，看似連續其實有五棟，每棟分屬一個兒子。我想富可敵國這形容詞應該最切合他了，早上王宮的雕琢儘管華麗，卻是分散性的，顯示在某一處門面，或牆頭的某一區窗廊，而這裡的樓閣竟沒有任何留白，緻密的紋花填充我視野可及之處。
愣愣地抬眼望著，跟導遊走到與樓相對的小廣場，由於巷子狹窄，這兒縱使仍無法捕捉全貌，還是處較好的拍攝地點，我聽著導遊快速講了段歷史，然後對著房閣拍了幾張。哪知正打算好好研究細節時，他居然示意可以往下一區前進了。不會吧，到底是他太混，還是之前的客人都是這樣打完卡就走啊？我有點不滿地跟他說想多看一陣，結果對他而言，這個「一陣」也不過兩三分鐘，逼得我只好再用強調的語氣說：「我需要很～久的時間。」
大概看我抬望的神情太過癡迷，導遊突然問道：「你是建築師嗎？」在知道我僅是個工程師後，表情顯得有點意外。很想跟他說我也不願這樣啊，都怪社會太過現實，若按著興趣把全部時間投入研究建築藝術，撰寫相關遊記文章，應該早餓死了吧。而一路被我狂扣分的導遊這時終於值得嘉獎了，他笑笑走去與其中一間屋裡的小弟說了幾句，便跟我招著手，表示可以進去看。我在驚喜之餘，不免有點擔憂，由於城市的沒落、富商的搬遷，現在房閣已被政府收管，裡頭除了考古辦公室、博物館、便是些手工藝品店，進去若不是要門票，就可能得被迫消費。
帶著提防，我跟隨小弟走入，幸好他人挺老實，沒向我推銷什麼，但免錢的果真不能期待太多，裡頭和外面的雕琢根本兩樣世界，大部分都是已呈斑剝的素面。是有一廳還存留類似鏡面材質的銀亮拼鑲，將牆壁綴滿花葉，也炫爍了天花板，感覺若在原本的年代，當燭火搖曳，會是種別緻風情。可惜就只有這樣了，頂多再算上樓梯間的人物彩繪。
而當這麼一路往上爬，眼前終於迎來了亮點，因為從頂樓望出的是很棒的景緻啊。正如早上於宮城頂所見，沙海般的房閣兩側接連不見際處，不同的是在視野的正前，古城的起伏線條於丘頂勾畫，它雄峙著，隱隱還能看到飄揚旗幟，標示著我曾站立遠眺之處。我在這邊望了好一陣，感受它在滄桑中的不屈，以及那無法被沙塵掩埋的歷史。
走回到樓下，這會兒導遊很識趣沒再催我，要我好了跟他說，於是我便逛去從方才就很感興趣的拱道。這區被標示為「Kothari’s Patwa Haveli」，似乎是最早砌立的一段，屋閣像橋樓一般搭過了窄巷，延伸至對側，被後來接手的「Kothari」改建為博物館。
從一些文章讀到過，裡頭的裝潢已經修復，除了牆板繪滿繽紛花藤與人物，某些地方還重上了金漆，除此之外，尚有舊時文物的展示，若有時間是可以花點門票錢進去看看。但也是有人評論，這些修復過的房間已變得過於簇新，少了歷史賦予的陳傷與老舊故事，儘管如此，當站在拱道前抬頭往上望，還是很好奇啊。從窗口隱隱能瞄到些彩石拼貼及銀亮鑲板，讓我有點心動，然既已陰錯陽差去了別棟，只能放棄這樣的念頭，抓緊現在的分分秒秒，將心思放回閣牆的雕刻。
不太能確定五棟樓閣該如何切分，若從壁面佈局來看，佔比都不太一樣，若狹窄的也算一棟的話，當年分配的時候肯定有大小眼吧。暫且先將橋樓這邊都算第一棟，我走回稍早仰望的廣場，這兒面對的區塊裝飾對稱，在辨別上沒什麼懸念。感覺上，它的變化性也較多，除了長方狀的外探網窗、弧簷窗台，又穿插了多邊形貌的露台，搭襯上拱冠與連串弧邊，便讓人多了幾許目光駐留。而它在低樓層也沒馬虎，瓣狀的柱拱雕鏤緻密，門框花紋繁瑣，就連大門也在浮凸中爍著輝光。
至於隔壁這棟先前進去過的，儘管窄且內縮使它少了些鋒芒，反倒讓它的刻綴因聚焦而顯得精緻。網窗那些承襲旁處的水準就不多提了，中間陽台是它的亮點。我曾在王宮看過類似的，當時那些星芒狀的團花已令我給了不錯的評價，這邊竟更上一層，在所有的欄板空餘處都填滿我難以細辨的圖騰，就連一般不太被人留意的簷下與台底，也添加了各種紋路，究竟是怎樣的財力，才能在單單一座窗台就花下如此的細緻功夫？
至於第四棟，假使橋樓那邊都屬於同個兒子的話，它就真的很可憐了，佔地小小的，像被擠壓一般，前凸到快貼去對面的房樓，要極度仰視才能觀察它的構造，想拍攝全貌都很難。因此在我的照片紀錄裡，它只出現一些邊邊角角，很難察覺它的存在。
而第五棟，也就是最早走來看見的邊間，對面同樣有個小廣場，還擺了幾張頗具雕工的石椅給人坐望。觀察了一會兒，發現這些樓閣都先是半埋的儲藏室，上頭附加外探的休憩廊台，接著才是柱拱勾畫的一樓門面，是怕風沙太大，把街頭垃圾都吹入大廳嗎？再瞥了一下門口的收費招牌，感覺走進去也是種賭注，若是凋殘得頗具歷史風味就罷了，假使樸樸實實、空空蕩蕩，應該就會罵髒話了吧。
因此，我繼續研究著窗台的刻鑿，讚嘆工匠幫台底作的各種收尾，那些曲弧般的撐架、像芯蕊也如水滴的垂飾，襯合著花葉雕鏤，就在這塵囂之地植出岩林，風情無限。
