算了算時間，收回想在「Patwa豪宅」多耗一些的心，本以為接續會往下個景點行進，哪知導遊卻說要帶我去看手工藝品。原來一開始催著我，是要把我拐去消費啊，導遊果然是導遊，完全不能相信。默默把剛給他加的分數扣回來後，我跟著他在巷弄裡轉進了一家店。導遊在旁舌燦蓮花，說這邊賣的是一群守寡老女人努力織出的拼布，希望我可以幫忙她們的生計，但我總覺得大半的錢應該都進了奸商的口袋裡。
嘀咕歸嘀咕，畢竟還是頗具印度風味的東西，就仍靜靜看他們表演，據店家的講解，布都是從婦人們參加婚禮時所穿的華麗衣裳裁下來再作拼接，所以花紋式樣皆不同。他將一張張花布抖開來給我欣賞，裡頭有的五彩斑斕，有的雜著金銀絲線，但眼花了須臾，只有某類說是穆斯林風格的讓我動了心，它橘黃底色、暗紋圖騰，深沈中泛著些許金屬光暈，帶點個性不會過於華麗。可惜由於是手工製品，連桌巾尺寸的都好貴啊，我厚著臉皮問有沒有手帕大小的，想作紀念，答案顯而易知，只能黯然地用相片把它們帶回去。
離開後我們走了一段路，來到另一座豪宅「Nathmal ki Haveli」。它屬於過去某一任的首席部長「Diwan Mohata Nathmal」，雖不像「Patwa」家族佔了半條街，模樣卻相當勻稱。成列的塊狀窗台以不同幅度的前推，形構出層次感，再以弧簷及多邊陽台作變化，壁面的雕鏤自然也細密攀纏，讓團花無邊開綻。除此之外，還有兩隻石造小象在兩端遙遙互望著，模樣頗為逗趣。
儘管樓閣望來對稱，若仔細觀察，便會發現在幾個地方有著顯著不同，這是因為它是由一對兄弟所建，左右各自負責，就讓合作中暗藏了競爭意味。不太能知曉某些區塊的寬窄差異是有什麼因由，我只能從裝飾上去比較，像是中央主陽台兩旁的小窗，右邊使用了單弧簷加襯幾許綴邊，左邊就刻意塑成了帽頂多柱，而在一些簷角，右側添上了威猛奇獸，左側則是動作令人莞爾的小人偶，彷彿一定要在複雜程度勝過對方。至於究竟哪種設計比較優秀，就很難有定論了。
這棟建築似乎仍有部長後代居住，沒開放參觀，由門口窺望進去，一樓是手工圖繪的販售店，生意有點冷清，連外頭不知是何作用的小涼亭都成了流浪狗睡覺的地方，讓階旁的石刻門衛都透著無奈。沒落也是可以理解的，除了「孟買」商港的興起，近代巴基斯坦的建國又給了一擊，敵對關係徹底斷去貿易之路，有辦法的早外遷到更有商機的城市了，被留下的，只能倚賴相對微薄的觀光財。
列名前三豪宅的還有「Salem Singh Haveli」，看過文章寫它的初代主人權力如日中天，更勝大君，但也因暴虐無道被人毒殺。原以為接續的目標是它，哪知於巷路走著望著，在一棟不知是否為舊時離宮的旅館拍著照，竟聽導遊說要跟胖司機會合，離開城區去最後的景點。我連忙開口詢問，他卻跟我說：「Salem Singh？那棟就在我們下機車開始走的地方，因為漏水壞得很嚴重，就沒帶你看了。」
這答案讓我好傻眼，是有看過消息，「Salem Singh Haveli」由於缺乏維護，已因幾次地震與雨季不斷損毀，但就算哪裡崩了，或在維修中，還是想親眼看看啊。畢竟它於屋頂高擎的閣樓相當別緻，像朵將綻的瓣蕾，有著外探的環廊，且月牙般的弧簷和柱拱疊層連綿，很值得花時間端賞。
回憶不出下車匆匆一瞥的畫面裡是否有這樣的屋閣，當時只覺旁邊房樓格外華麗，想會不會便是三豪宅之一，然見導遊將它視若無物，直直往巷裡走，就當自己缺乏眼力，連才端起的相機也放下了，誰曉得便如此擦身而過，一張照片都沒留下。我不爽地說：「這地方行程有列，想去看。」導遊卻堵我要去就得走長長的回頭路，而現在時間緊迫，再拖便沒辦法在最後的景點看落日了。
這令我心情鬱悶極了，怎麼印度的導遊司機都喜歡東偷西摳啊，明明一下車順手一指、幾句介紹就能了結的事，結果搞到現在要看便得大費周章，不要跟我說行程很趕，很趕還拉我去看花布店？更絕的是，後來付導遊錢時，他竟能厚著臉皮暗示我多給點小費，耆那廟只講解一間、王宮交給語音導覽、豪宅缺了一個，我沒扣錢就不錯了，還加勒。胖司機也是，最終送我去機場時，我在煩惱機場銀行會不會幫我換已變廢紙的五百元鈔票，他居然說不如給他當小費，言下之意就是，他其實有管道。哼，扔到垃圾桶也不給。
放棄了回頭集滿三豪宅的念頭，胖司機載著我離開城區，朝北邊荒漠開去，目的地是個名叫「Bada Bagh」的皇家陵墓群，也就是「齋沙米爾」大君們的安息之境。會想過去並非因為建築雕鑿有多華麗，而是網路大力推薦，說那兒風情別具，是個看落日的好地方。下了車，眼前一如諸多文章所述，是整片的陵墓群，尖頂拱冠簇密，也不知是葬了多少位的王族。儘管為陵墓，在橙紅落日的照耀下倒沒什麼陰森感，彷彿就是一區被棄置多年的殿廊。
我邁開步伐往前，靠近出入口的陵墓較大，主冠四周還有幾個小拱頂靠擁著，柱身環欄雕花滿佈，雖不及城區豪宅的繁複，仍持著王家的細膩雅緻。可惜主冠已經崩塌了，搖搖欲墜的殘岩成了鴿子們的巢穴，牠們偶爾振翅飛起，將地底的古魂睨於眼下。
無法辨明這些陵墓葬的是哪位大君，亭殿裡就是幾行與我隔閡的文字，或是刻著人像的碑板，有的策馬奔馳，記印曾經的英武，有的則以多位女性伴侍，意味著不知是願或不願的慘烈殉葬。似乎只有最大那座設了內堂，越往深處走，陵墓的結構便相對簡化，柱廊支起的，也由弧簷拱頂，變成了多邊形樣的角錐。應該是種年代的倒溯吧，從蒙兀爾帝國帶入的伊斯蘭風格，回歸原本印度部族的傳統元素。
我在墓群的行列間穿梭，感受那種富含歷史的荒遺，已經殘斷的碑牌、半坍的柱亭，散亂的石塊彷彿在說著，不管曾如何汲汲營營、努力生活，在光陰之輪的駛輾下都將歸於無，縱使有過什麼精彩故事，百年千年後，便無人知曉，想著想著便不禁有點唏噓。
我朝遠處望，想再尋找資料上記述的水壩湖泊、王家花園，視野裡卻只有黃土沙塵，以及幾簇刻苦生長的矮灌木，可能在這數百年的光陰間，湖園早就乾涸、荒蕪，僅太陽還堅持著它的升起與落降。於是，我想找個好一點的視角，讓陵墓的剪影襯上夕陽，完成這幅王國的終幕，但可能這兒的魂靈仍捨不去往日的榮華吧，他們作祟著，令我怎麼拍，都得不到滿意的構圖，迫著我改用更遠方的風力發電塔當配角，將畫面重組為一場時代更迭。
怔怔望著，偶爾舉起相機隨興拍著，日輪在我眼前的地平線消隱，也帶走身邊陵墓的最後輝煌。好快，抵達時，夕暉還斜斜灑落，怎麼幾步逛著，再發點愣，便已迎來了夜幕。就像踏出「德里」海關的那刻明明仍鮮明著，明早卻要收拾行李回台灣了，行過的城市都如夢一般，變得有些不太真實。
原本來這一趟，是想用雙眼印證那個神祇滿天的古老國度，怎知就彷彿被捲進時空的亂流，先墜入了「德里蘇丹王朝」，在「古德卜高塔」的映照下，開始被伊斯蘭文化混融的奇幻之旅。兩座「紅堡」帶我走進「蒙兀爾帝國」的風華，讓我在「阿格拉」望著「泰姬瑪哈陵」勻稱且皎潔的身姿，圓了以為永遠不會成真的夢。而當「沙賈汗」築起關於強權與愛情的宮閣，「阿卡巴大帝」的陵寢及勝利之城也模糊了死生界隙，合寫了以他為主角的篇章。
這個故事還附了一幅名為「拉賈斯坦」的畫卷，粉紅、素白、青藍、金黃，是王國們在沙漠注入的亮麗顏彩。我在畫裡成了絲路商隊的一員，騎上大象，拜訪盤據山頭的「琥珀堡」，循著日晷指向，穿進「齋浦爾城市王宮」，也以一艘小艇，蕩入「烏代浦爾」的波光瀲灩，在池岸王城被時間催促且迷途著。
有點搞不清在那之後是幾個日與夜了，只記得有處參天柱林，簇密的耆那教飾刻讓人撩亂了眼，柱林外，則有「梅蘭加爾堡」似藍湖中的孤島，城壘如嶺，峰頂滿是繁麗的花綴，然後駱駝載著我由「久德浦爾」深入沙漠，在帳篷迎來「齋沙米爾」的日出。
一想到這兒，我好像又看到晨曦中的古城爍著金燦，緊密相依的寺廟甦醒了，巷裡豪宅也擦亮了一身的華裝，那隨沙塵而起的應該是種幻力，不然本來對印度存著些許排斥的我，怎麼現在竟捨不得離去了呢？
我開始計畫著明年，可能是一路朝東，看「卡鳩拉荷」神廟那古老的印度教雕鑿，接續由恆河河壇，走著佛陀曾經的步跡。也或許是轉個向，先拜訪「阿姜塔」與「艾羅拉」的洞窟石刻，再感受南印度截然不同的建築風味。而當這麼想著，嘴角便輕勾往上，心也澎湃起來了。
