在「坦傑武爾」，看過比較近代、屬於「納亞克」與「馬拉塔」時期的王宮，接著是要倒溯歷史，回到公元十一世紀，「朱羅王朝」（Chola dynasty）正盛的年代。它原先僅是個以此地為都城的東南小國，到「Raja Raja Chola I」接棒時，已統一了南印度，之後甚至吞併了斯里蘭卡，將勢力伸至蘇門答臘與爪哇。
很多顯赫的王朝經過千年，多半只餘幾許石礎、或些零散的雕刻藝品，史冊上的敘述僅能各自揣想，它有幸仍有完整的建物存留，最壯闊的便是我們正驅車前往的「布哈迪斯瓦拉神廟」（Brihadisvara Temple）。中午在街頭轉繞時，曾匆匆一瞥，這回終能與其正面相對。下了車、越過乾涸的護城河，一彎拱門於城牆間勾出燄蛇般的綴邊，以神像守護。在其背後，是相對高聳的外塔門「Keralantakan tiruvasl」。那個年代「朱羅」、「哲羅」（Chera）、「潘地亞」三方勢力互有起落，這塔門便是為紀念打敗以「喀拉拉」為根據地的「哲羅」而建。
它的樣式有點像於「魚眼女神廟」所見，但堆疊沒那麼多，也未上任何漆色，儘管如此，繁複的雕刻依舊讓它顯得華燦。有些地方的塔門為了追高，細部的形構流於重複，它或許沒這壓力，反而能好好以各樣元素在門上佈局。於是帽冠與長拱頂交錯著，張揚的焰形飾輪參差綴點，燃得熾烈。大大小小的人像自然也是視覺焦點，有些帶著故事性，能見幾名豐胸女性交搭簇擁，上頭樹冠有神祇靠倚，彷彿初綻的生命。
再往內，是第二道環牆，以另一座略矮塔門與我相對。這座「Rajarajan tiruvasl」不知為何殘舊許多，但想想千年來的風雨侵刷，或許這樣才是未經修補的原貌。雖然裝飾的焰輪相對較少，不少人像也缺肢髒顏，變得模糊，側身勾腿的巨大門神仍在兩旁以舞恫嚇，信守當年締結的盟約。
進去之前，須於販賣紀念品的邊廊寄鞋，雖然在印度已有好幾回只穿著襪逛廟，要在如此廣大的室外地區這樣行走，感覺仍有點怪，也幸好現在不是炎炎夏日，不然光著腳的人應該會燙傷。
過了第二塔門下的安檢，終於進入神廟的大廣場，中軸線上，供奉濕婆座騎「南迪」的祭殿阻著視野，不讓人將後頭主殿一眼望盡。請來的寺裡導遊也在這兒開講起來，說著跟「坦賈武爾」相關的歷史，用已書寫好的簡表，從「朱羅」之前，一路列至英軍的統治。接著便是高聳主塔的建造推想，他翻著自己的手繪圖滔滔不絕，感覺和埃及金字塔的方式頗像，方便滾動推移的木材、隨著塔身築砌不斷堆高的土丘，可憐的象兒們就這樣拉著巨大石塊攀登，一日復一日。還有張圖是寺殿佈局與神明身軀的對應，主塔及聖堂是眼和腦，主殿為胸腹，塔門跟腳切齊。很令人想歪的是旗竿，因為就剛好畫在腹下兩腿間。
或許是為了表現自己的學養與盡責，導遊連講帶比，有種可以講到深夜之勢，這令我有點不耐，並非不愛了解建築背後的因由，而是太陽逐漸西落，我又是在和時間賽跑啊。好不容易他下台一鞠躬，我爬上「南迪」祭殿走走看看，旅程的最初曾在「邁索爾」見過號稱印度最大的「南迪」，這隻也不遑多讓，他四肢屈跪、被信徒們掛上纏巾花串，遙望著前方主人的殿堂，從正面視角，巨大的頭顱有些忠誠憨直的可愛。抬頭看向天花板，上頭斑剝的彩繪跟這幾天見過的都不太一樣，雖也仿著繁花開綻，勾邊方式卻不同，襯底的色彩則像星空。會是「朱羅」時代的風格嗎？我不禁這樣想，可是千年過去，不可能有那麼鮮亮的藍，那會是晚期的添加嗎？我盯著花團旁的帶翼天使與鷹鳥，感覺跟上一站的王宮會議廳裝飾有點像。
思索中，領隊將我們帶至鄰近的偏殿，它門面低調，僅以旋葉圖騰、幾許神獸躍立的飾柱接迎訪客，地圖上簡單將其標註為「女神殿」（Amman Shrine）。我讀著門口的長篇字板，內容多在對某大君歌功頌德，完全沒提供奉的神祇及典故，難道所謂的女神在這兒肯定是「帕爾瓦蒂」，所以不用多作解釋？印象中，照明昏暗的殿內是有些女性雕像和殘褪壁繪，但在無法拍照的景況下，不僅記憶飛快消逝，也沒資料去進一步佐證了。
再次整隊後，我們循著中軸線，望著遠方高塔繼續往前，相對於外塔門的精雕細琢，主殿的門面樸素許多，僅弧簷下幾根略帶切鑿的立柱，外加一道長階，根據資料，「Raja Raja Chola I」在完成主體後的數年便逝世了，導致此區及殿裡的刻飾無法完工。不過當爬上階梯，門廊下仍隱著昂躍神獸，一些柱樑間的折曲形構出視覺的華美，再加上池水鮮花陪襯的小神像，若不是過多信徒在此擠擁著，也是種值得佇望的風景。
可惜在經過怒眼瞪視的威武門神後，殿內就是禁止拍照的區域了。即便努力用眼睛刻印著，那些在兩側牆面聳立的各樣神祇，現在都已模糊了輪廓，仍鮮明的，只有人群被男女左右分流，緩慢往內推進，當穿過幽長殿身，以為下一秒望見的便是內聖堂，卻還有另一殿。當時的我僅能拋除自己是在排隊等待的想法，將視線放在周遭神像，原地駐留，是因為不小心走入了古老時空，與舊時低微禱聲共鳴著，不捨離去。
中殿與內聖堂相接之處是道狹門，也是它造成了朝聖之路的阻塞，原本還安心等候的男女信徒開始焦躁推擠，團員們得努力相互保護著，才不會被切分衝散。怎料當好不容易穿過這道門，望見的不是裝飾華麗、五官動作雕鑿精微的濕婆，只是根以彩布花串團圍的巨大黑柱，也就是代表他的「林伽」。信徒們似乎習以為常，很虔誠地低首快速禱唸，而我在傻眼之際，已被祭司以不耐煩的表情朝旁邊出口揮趕。
愣愣地走下階梯然後回過頭，縱使耗費時間換來的不如預期，高聳的主塔在近處傲立，仍令我望之興歎。相較於正立面的樸素，這兒的裝飾豐沛許多，胖胖的小神獸們簇列著，瞪眼咧嘴，彷彿正努力馱負著主塔重量。再往上是與立柱相間的巨大龕室，鑲嵌著神祇的變幻模樣，很湊巧地，又遇見濕婆化身而成的乞者「Bhikshatana」，他肩著行囊、手中托缽，旁側不知是否為被他迷倒的聖者妻子。
據說牆的背後是挑高的環道，高階祭司們會在那兒繞著聖堂，禱唸並進行儀式，只是不知「林伽」之上是否也這麼架空至塔頂呢？我順著一層又一層的雕刻列柱朝上望，看「南迪」悠閒坐倚，看焰輪以張揚之勢蔓延飛燃。
此時剛好太陽西落至牆外林線，以炫亮的光炎輝耀著，視野的一切都被染上一襲暖紅，它映著西南角的「象頭神」小殿，將牌額上的大耳臉顏逼得只存模糊輪廓，倒是後方的塔冠被勾出躍動剪影，若仔細望著，仍有諸多長鼻弧曲，多頭的他、擺舞的他、攜著戀人的他，在矮胖侏儒侍從的環圍下，像在等待入夜後的歡宴。
走進小殿，廳裡只有壁龕還留存祭奉過的痕跡，斷鼻也令象神略失風範，壁畫褪得難以辨析主題，僅能由朱紅顏彩揣想當年的滿室繁花。相形之下，環繞廣場的廊牆圖繪就清晰得多，可以找到毗濕奴的妻子「吉祥天」（Lakshmi），她在大象的護守下，形構為「Gajalakshmi」。自然也有許多關於濕婆的，多才多藝的他彈琴、揚舞，襯上各種極富個性的故事，難怪奉祭他的廟宇似乎比梵天與毗濕奴還要多。
繽紛的長廊被後來的王朝添上無數「林伽」，感覺每到祭典，都會被敬以鮮花及供物，一路走著瀏覽著，也回過身往主塔望，這樣的距離，剛好能看到塔頂帽冠，又不失細節。兩兩成對共八隻的「南迪」於頂座角落駐守，在超過六十公尺的高度還能那樣清晰，應該都比人身更大。至於他們簇擁的帽冠，則是由重達二十五噸的原石打造，撇去搬運的困難度，經過千年還能穩固棲伏於塔頂，也是極為高超的建築技術。據說原本塔冠是金亮的，只是歲月如刀，早已不復存，儘管如此，遺留的刻鑿依舊華美，它披著鱗葉、獅面啣守，燄心緻密的紋路似乎都是些小人偶，仍爍著耀光的頂尖昂揚指天，彷彿凝縮了當年的輝煌盛世。
既有祭殿奉著「帕爾瓦蒂」、「象頭神」，家族的另一份子「室建陀」自然不會缺席，「坦賈武爾納亞克」時代在廣場西北幫他蓋了一座相當大的廳殿。它應是廟裡僅次於主殿的華美建築吧，若覺得主塔過於高聳，上頭雕飾看不清晰，這兒的相當親民，走近幾步、稍稍抬首，便能將其瞧個仔細。不論是柱身槽溝由直線轉為流曲、圖騰弧簷下拉出的懸綴，都很別出心裁，一尊尊人像的秀麗眉目，自然也是視覺焦點，他們或坐或舞、合掌拈印，以緻密的花藤托往陽炎遍灑的帽冠。
一路轉至殿側，看了片刻人像的簇密列飾，發覺入口的階梯頗具巧思，乍看為波曲狀邊欄，其實上段是威猛異獸，牠反首張嘴，利牙間長舌如蛇。下段為小象的長鼻延伸，搭配小胖人一個舞劍騎乘、另個被捲勾倒懸。一旁還有隻殘缺戰馬，馬後空置的部份本該有著車輪，是將殿閣仿作戰車，朝旭日奔馳的概念。記得我在請人幫拍之後，有抓著時間進殿轉了一趟，但在不能拍照的困境下，望過的自然皆成煙塵，就連網路所提，前段是「坦賈武爾馬拉塔」補建的多柱廳，有諸王肖像，也沒半點印象留存，只能由廳外的廊柱去想像。
集合時間將屆，我將視線轉回主殿，移動腳步往殿口方向走，這兒底層都是蚯蚓般的文字銘刻，記述當時君王的豐功偉業，最多的當然是建造者「Raja Raja Chola I」，將勢力遠拓至爪哇的兒子「 Rajendra Chola I」居次，連更後期的朝代，也暗自添了幾筆。但也因有著這樣的記述，我們才能知曉當年的儀典、寺廟人員組成、以及部份的民生百態。
望著望著，我不禁莞爾一笑，一般祭祀時會將牛奶、蜂蜜之類的液體由「林伽」淋下，而這兒牆側的液體排出口，居然是由矮胖小侏儒頂著，他懷抱圓形容器，握含著不明物品，很像我們近年愛說的「嚇到吃手手」。也不知是哪位設計師的發想，還是寄託了對誰的怨念，要這麼千年萬年頂著重重石板，根本是種災罰啊。
一路走至「女神殿」旁，看了幾眼最早未能瞥見的繁複塔冠，我又轉過身望向主殿，殿身在與塔相接之處朝上堆疊，壁面有著只具輪廓的飾柱和冠體，感覺跟殿前一樣，仍停留在未完成的那一刻。然將目光繼續上攀，樓頂已砌起了「凱拉薩山」（Mount Kailash），據說此山就是西藏的「岡仁波齊峰」，為濕婆一家的修行住所。而在這山形立板上，可見諸神簇擁，龕洞內濕婆、帕爾瓦蒂、象頭神、室建陀舒愜坐望，視野裡是僅如一瞬的萬物流轉。
不禁好奇起，若整座神廟能徹底完工會是何種模樣，當年「 Rajendra Chola I」不願承繼父業，持續雕琢，選擇遷去新都，將一生戰功轉建至另間同名大廟，這兩座與更晚期的「Airavatesvara Temple」都被收錄在世界文化遺產的「Great Living Chola Temples」，假使不是跟了旅行社，真的很想都去瞧瞧。
由網路圖片而觀，它們的規模雖不及「坦賈武爾」這座，且似乎為了彰顯對前王的尊敬，刻意矮了幾許，仍各有風姿。前者的塔身不再是筆直的斜線，而是因著快速收攏後的拔尖，呈現微微的凹弧，後者的塔冠則更低矮，將對塔身著墨的心思，轉移至主殿環牆。隱隱之中，彷彿成了演化，於是數百年後，主塔只存冠頂，一座座帶著優雅曲線的塔門爭高砌起，拼組為「馬督賴」裡的廟城。
比較可惜的是由於位在新都，便成了鄰國勢力屠滅的目標，當年繁盛的城市現在僅為荒涼鄉鎮，宮殿消失了，滿是刻飾的廟宇塔門不是僅剩光禿牆體，就是崩成地面散落的石塊。主殿還能留存，應該是奉祭諸神的庇佑吧。這麼一想，被留在廢都「坦賈武爾」的眼前寺廟，反而是因禍得福，能以參天的巍峨殿塔，撩目的人像堆疊，展現原本的萬般風華。
