從「阿姜塔」回到旅館所在的「奧蘭卡巴」，果然天還未黑，仍有些日落前的晚霞浮游於天際，在房間亂滑手機等候晚餐之時，不免想著這個空檔拿去多待在景點有多好，自然也開始憂慮起明日會不會同樣被婊。不過相對於去「阿姜塔」的漫漫長路，身為旅程壓軸的「艾羅拉石窟」親民許多，開車只要一小時。雖仍有個傍晚航班不能延誤，怎麼想，都該會有半天以上的時光可以好好欣賞吧。
哪知，當用完早餐，集合上車，領隊卻說要先去「比比卡陵墓」（Bibi Ka Maqbara）。這操作令我頓時眉頭緊揪，把「艾羅拉」往後推遲，那中間不就又卡個午餐，早點去還可以鼓勵大家忍點餓，撐完所有窟室，晚了，是不是又要拿這個當理由，重點逛過就收工？況且根據先前所作的功課，陵墓可看性其實還好，離機場也近。要是我，肯定會把它挪至最後來調配，時間有餘裕就多待一陣，若有什麼意外，草草看過或整個捨去，心也不會痛。唉，只能說，既跟了團就是上了砧板，任人宰割，對旅行社而言，應該是每個點都有確實走到最重要，滿足某些古文明狂熱者？請先繳雙倍的團費再說。
忐忑不安地跟著大夥在陵墓外下了車，迎面的是座多角形門樓，樓頂邊緣綴了些細瘦飾塔，牆面有著拱狀龕室，放眼所見皆為「蒙兀爾」的特色元素，凹拱內的幾何切面堆疊、周邊配襯的隱微刻花，很勾起我前一年在北印度的旅遊印象。而它也的確是那時代的建物，英文譯稱「Tomb of the Lady」有種隱晦感，砌建者對我而言算熟悉，是第六代王「奧朗則布」（Aurangzeb）。
會知道他是源自建造「泰姬瑪哈陵」的「沙賈汗」，「沙賈汗」以其對藝術的品味、對妻子的癡情，留下了浪漫美名，兒子「奧朗則布」則因把父親關在「紅堡」至死，而惡名昭彰。但這麼論斷他也不只這樁事，據說他脾氣極壞又好大喜功，眾叛親離下，就算把都城遷到「奧蘭卡巴」鎮壓四起的戰火，也止不了逐漸丟失的疆域。且他跟父親極為相反，不僅對文學、藝術、建築嗤之以鼻，在信仰上也很偏執，在位年間毀了無數印度教的廟宇建物，光這一點就很值得我唾棄。
然相對於門外比較低調的淺刻紋，門樓內倒用上不少色彩，長拱狀的天花板有寶石切面般的紋路，流曲輪廓的框格綴滿上段牆面，其餘部分則以紅綠花藤攀纏，顯得瑰麗。這很令我意外，難道是因陵墓葬著結縭一生的妻子，所以「奧朗則布」才願把那份追想轉換在妝點上嗎？
根據考據，主建者是「泰姬瑪哈陵」建築負責人的兒子，或許因著致敬，也或許「奧朗則布」望過母親陵寢也被那份美所震撼，當穿過門樓，眼前景色有強烈的相似感。長直水道指引視線，際處為雪白的帽冠陵寢，並有四座高塔與之相伴。不過就如網路所評，既見過了「泰姬瑪哈陵」的無瑕勻稱，這兒的便顯得東施效顰。最主要應該是主體過於纖瘦吧，不算大的地幅，又想把所有配置都放在侷限台面，在比例上，主樓就像被副塔擠壓著，即便旁側還有喚禮塔，望起來仍舊少了優雅的延伸，少了能讓人心情舒敞的闊穩。
盯了片刻往前走，記憶中「泰姬瑪哈陵」兩側是一望無際的樹籬或綠地，隨便挑個步道，視野裡都有不同景致在流轉。這兒卻被雕花網牆封擋住外逛的可能，然主道沒有沁藍水帶，露顯的禿灰石板反倒映出了「蒙兀爾」的繁華落盡。
隨著步履往前，由於視角、由於高台的橫切，陵寢比例漸漸對了我的味，也比較能看清設計上的細節，彷如火炬的邊塔，支撐帽冠的拱廊，大部分的線條切削仍有其美感，就只能怪它的前輩過於出色了。登幾步階上到高台，我仰頭望著高聳的立面，它跟方才經過的門樓一樣，有很細緻的表面刻鑿，藤葉在捲繞間爬漫進大門凹拱裡，在門壁上成了繁複瓶花。
儘管裝飾上頗有可看之處，但拿記憶一比對，便能感覺出這兒偷了不少工，「泰姬瑪哈陵」幾乎都以大理石砌築，有自帶的光澤與質感，這棟僅有冠頂和底部是，其餘皆為方便雕鑿的灰泥塗層，更不用說前者還用了細緻的寶石工藝作鑲嵌，體現了低調的奢華。搞不好某些學者真說對了，「奧朗則布」不願投入過多的經費在這上頭，難過歸難過，金錢還是要花在更實際的地方，甚至也有人說陵墓的砌建根本與他無關，是兒子悼念母親的手筆。
往門裡穿進，「泰姬瑪哈陵」內部禁止攝影，這兒倒沒這規定，彷彿「奧朗則布」的狼藉聲名也牽連到妻子，每天被擾也沒差。儘管如此，值得拍攝的卻不多，就是些淺刻紋靜靜攀附在穹頂與壁牆，僅在陽光透射的窗口，剔明了形跡。大廳於中央處往下挖深，環圍屏風間是主人的表棺，棲眠之地還在更深處。很微妙的是，穴坑被擲入許多錢幣鈔票，顯得碎亮斑斕，究竟是印度本就有這樣的致意風俗，還是她被賦予某種傳說，引了不少人特來祈念？
逛了出來，西側有座風格類似的清真寺緊挨著，聽說是後面朝代的加添，雖然能理解其功能性，但這完全破壞原本設計的對稱吧。「泰姬瑪哈陵」就很聰明，在對應處巧立名目蓋了棟雙胞胎，平衡視覺，且為了不干擾主體，是拉開好一段距離來置放。到底是為何非得在這已顯侷促的空間又多塞一棟建物呢？求熱鬧？我不解地走了進去，裡頭即使有瓣緣柱拱連綿勾出躍動感，缺乏更細膩的綴飾，便讓它缺乏觀光客的關照，只能獲得幾秒的目光掃射。
由於沒說何時集合，我加減在平台上走逛著，相機掃掠中剛好對上一群少年的視線，他們非常迅捷地擺好姿勢，有的還親暱勾摟，很令我想起在北印度的時光。當時孤身行走的我十分受歡迎，不是被當明星要求同照，就是被指著說「photo photo」，甚至我還厚著臉皮，拍了幾張帥哥照回來。這次旅遊機緣倒少，可能是南印度人較為純樸害羞，也可能是被大姐阿姨們包圍少了機會。
以微笑跟少年們告別後，我轉頭往外望，花園守著穆斯林的固有習慣，用水道仿擬天堂之水十字劃分，並將主陵設在中心匯流處，不像「泰姬瑪哈陵」比較反骨，是置於尾端。而除了我們進來的門樓，其餘三方的盡頭都另設了小閣，不知是純裝飾，還是別有用途。
既起了好奇，照本來的性子，應該就是走過去細看，搞不好能發現什麼有趣之物，然心裡還擱著「艾羅拉石窟」，什麼探究之心都丟遠遠了。瞄著氣定神閒跟某大姐聊得愉快的領隊，又望向拄在圍欄一臉懶散的導遊，我想開口催促，反正都最後一天了，就算被貼上難纏傢伙的標籤也沒差，偏偏話就是在喉頭梗著，只能不斷在心裡吶喊：「別鬼混了，快給我集合出發～～」
