在「比比卡陵墓」焦急了好一陣，終於領隊揮舞著令旗，招集大軍開拔。於是在一小時的車途蜿蜒後，我來到旅程的終點「艾羅拉石窟」。它開鑿的時代比「阿姜塔」稍晚，在某種程度承接了那一脈的雕琢風格，但也由於宗教發展的演變，這一區並不像「阿姜塔」獨尊佛陀，印度教跟耆那教都各自找了區塊留下它們的印記。
下了車，沿著步道往前走，經過妝點的花圃背後是「艾羅拉」所在的連綿丘巒，它的地勢較為開放，因此就算開鑿風氣式微了，仍有不少行經的商旅、過來朝拜的信徒，不會如匿於峽谷的「阿姜塔」，被草木吞掩，被歷史淡忘。而隨著步履邁近，崖壁上的曲折紋路也慢慢透出人工的形構，在陽光照射下，現顯墨黑的石造殿堂。
這就是「艾羅拉」的門面「凱拉薩神廟」了，儘管我亟欲深入了解，彼此的緣分卻還未到，才怔怔望了幾眼，就被招呼著上了接駁車，說要從耆那教區域看起。由於「艾羅拉」的石窟遍布範圍挺廣，串聯的步道就超過兩公里，相比「阿姜塔」轉一個谷彎便能走到最後，這兒若不借助接駁車，還挺耗時間腳力。
繞到了最北，園區滿貼心，怕遊客們會迷途遺漏，地上都漆有指標，看起來在正前的三個是「三十二號」至「三十四號」，「三十」與「三十一」則要再沿階梯朝上爬，不曉得藏在哪。根據資料，這幾窟的開鑿落於十世紀左右，在「艾羅拉」裡相對年輕，而「三十二號」是其中的佼佼者，它也的確跟別人不同，以門樓和石牆封住閒雜人的窺望視線。不太能確定外頭右手邊的小窟是否隸屬一起，畢竟導遊把它當成空氣，從粗壯的立柱間往裏瞄，堂內的左右壁都有已經完工的主題刻鑿，只是正龕的主像很可憐，被挖去了顏臉，不知是哪個渾蛋的傑作。
瞄過之後跟上隊伍，中庭內沒有浪費山岩，左側切出一根高擎立柱象徵天地連結，疊環之下有著小龕室，右側則雕了巨象與之呼應，除了象牙被斷去外，仍留了不少身上珠串。中央的前殿自然是視覺焦點，佛教的「支提窗」在此已徹底成了裝飾元素，藤葉勾邊，神獸啣咬，將冠頂襯托得瑰麗。殿裡也很特別，不僅四面闢門，中央石座也於四面刻了「筏馱摩那」，這到後來成了西印度廟宇的典型，體現了創教者四方傳道的輝光。
一如在北印度看過的印象，耆那教徒不吝於將他們的心意表彰於裝飾藝術，由中庭環望，三面山壁都往內挖出了兩層的窟室，並似模似樣雕出了窗台與護欄，欄板有馱象列陣，也有彷若竹節瓶花的帶飾，雖然正面的內廳望來質樸像未完成，當從旁階拐上，二樓的景緻便讓人目光一亮。
第一排的支柱柱頭或圓或方，呈靠枕形樣，大型徽印有點像由瓶口湧出的水泉，纏繞飾帶間有小人偶點綴。裡排的支柱則添加了人像，串連環牆上的雕刻，便成了撩目景致。佛教故事中的夜叉有時是反派，有時是藥師或門衛，到了耆那教又成了二十四位祖師身旁的護法，男女成對出現。但就如祖師們幾乎一個形樣讓我眼盲，這些護法即便隸屬不同人，也都有著類似特徵，很令我困惑。
像門廊這一對有資料寫著屬於第二十二代祖師「Neminatha」，以大象為坐騎，在榕樹下挺著胖肚乘涼的男性是「Sarvanha 」，與其相望的女性為「Ambika」，由於她曾在樹旁祈了果實獻給祖師，卻被丈夫責怪，背景便呼應著故事，雕了一株芒果樹，並把丈夫化作腳下獅子。也有說法稱他們是「筏馱摩那」的護法「Matanga」與「Siddhayika 」，至於為何每一對都使用了同樣形象，卻沒找到進一步的解釋。到最後，我只能自我簡化成「財富之神」與「豐饒之神」，直接又好記。
然這樣的形象其實也曾給初來的學者帶來另種誤解，畢竟在印度教裡，大象坐騎通常就是對應至天神「因陀羅」，於是有好一陣子，這間石窟都以「因陀羅的殿堂」（Indra Sabha）被稱呼著。我想坐在正位主龕，身兼創教者的末代祖師應該很哭笑不得吧，難道就因為缺乏造型特色，就要被當成路人嗎？
我走到近處，望了望正位橫楣的斑剝雕鑿，然後將視線往兩側瞥，這兩處牆面也刻了大幅的主題畫，以諸多跪坐、飛天人物環圍著。左側的主角有九頭蛇的寶蓋，照在北印度行走過的經驗，刻的應該是第二十三代祖師「Parshwanath」，因為他的相關傳說有不少與蛇的連結。右側的就比較費疑猜，畢竟這一區的信徒似乎皆為「天衣派」，不像「白衣派」以素潔面紗衣袍隔絕外物，避免傷害生命，他們奉行自然，鑿刀下的祖師也如他們一般全裸著，沒有服裝配件可供分辨。
事後查了資料，是初代祖師「Rishabhanatha」的次子「Bahubali 」，故事裡說他為了修行，以不動之姿站了一年，讓藤蔓爬了滿身，再仔細觀察雕像，大腿上也真有攀纏的紋路。只是這名字令我不禁想起前幾年看過的印度神片《巴霍巴利王》，它的特效跟造景極度浮誇，卻有種魔力勾著我一路往下看，還笑得合不攏嘴，就不知道在取材上是否有淵源了。
這四幅主題似乎成了此區的標配，隨導遊往外走時，我偷偷溜進中庭兩側的偏廳。西面位置較低的那間，雕刻保存意外地好，儘管盤坐於主龕的是哪代祖師依舊難辨，兩旁護法的特徵卻相當易認，騎象之男、御獅之女，福態的肚子跟圓潤的胸部還被摸得黑亮，可能世界各地的信徒都一樣，相信摸著這些部位便能獲得財富、子孫綿延。而左右壁面的主角也如預想，一位頂上有九頭蛇寶蓋，另一腿部攀有藤蔓，環繞人物則記錄了那個時代的流行，頭冠紋路、髮型盤纏都值得玩味，就是不太懂他們手捧的條狀物究竟是啥。
同側比較大間的偏廳也沒違背這個規制，在成列靜坐的祖師間，能找到男女夜叉的大致容形。雖然多處損毀得嚴重，兩幅站姿的主題刻繪倒是清楚，其中一幅很有意思，躍舞的小人物居然是爆炸頭，到底是雕鑿的工匠覺得這個場景需要野性，還是當年的潮流就是百花齊放，不拘一格呢？
至於東邊那間，看了一圈裏頭的類似佈局，反而是外頭門面讓我目光多停留了片刻。因為主廳入口只有弧狀簷面，它卻擁有一面很細緻的鑿刻，幾個龕室由立柱頂冠轉為花藤，然後在正中翻挑成流雲光炎，加上飛天仙女的襯飾，讓人不禁猜測其時空背景是否比較特別。
追上已經走去「三十三號窟」的大夥，這兒的門面素簡許多，雙層陽台雖也有著花瓶刻紋與象陣列守，少了中庭的前殿、高柱和大象，望起來便很空虛，就別提它鄰居在空餘處還填上姿態不同的人像。
大廳一樓應該是稍能勝過的地方吧，不像「三十二號」下挖到那就彷彿被斷了金援，這兒的基本配置皆已完工，「財富之神」與「豐饒之神」守在門廊左右，「Parshwanath」及「Bahubali 」延展出兩側牆面的主視覺，儘管後者這一對因維修被遮掩著，旁邊的祖師龕座藤葉捲繞，搭配綴在主堂前樑的流弧懸垂，滿值得花點時間佇望。
不過當上了二樓，就覺得少了什麼，認真環望，還真沒看到已近乎是標配的「Parshwanath」及「Bahubali 」，連男女夜叉都被縮小化，像個附加品陪襯在祖師群身旁。會是負責的設計師比較反骨嗎？像想將大夥視線聚焦在正位的「筏馱摩那」一樣，主堂門框被勾得繁複異常，各樣花藤與縮渺人物交相間，一層又一層，上頭還依稀留有原本的斑斕用色，令人不禁揣想著當年風華。
由於導遊給了些自由活動時間，我便拿相機四處紀錄細節，逛著看著，結果角落竟還別有洞天。它通往另個滿大的廳室，主堂門框雖已斑駁，仍能感覺與前一間的同樣用心，細密刻了靠擁擺舞的小人兒。「Parshwanath」及「Bahubali 」不再僅是壁面的點綴，所立之處被挖深為台座，有神獸在前護守，就彷彿儀典之時，也會被置上各樣祭物。
它的另端亦有廊路，令我像發現新大陸般循著探去，但一面望著卻覺不太對，即使此區每間都很相似，眼前這景也太熟悉了吧，帶著疑惑往外一走才恍然大悟，原來，我又走回「三十二號」的主廳了啊。追根究柢，其實是兩窟之間不知為何崩出了洞，變成連通，外加導遊那時偷懶，沒帶我們繞去這層的左右翼。或許對他而言，此類東西就是從小看到大的平常風景，搞不好還被反應過，與其鬼打牆，不如挑個代表性的介紹便可。
由這態勢，我有預感耆那教區八成要就此收工，於是趕緊抓著所剩不多的時間，溜到最邊角的「三十四號窟」。它的主堂前樑有跟「三十三號」挺相似的流弧雕飾，能清晰看出兩端神獸「Makana」的鱷嘴，與各自噴吐繼而相連的泉流。其餘牆面倒沒啥亮點，可以果決迅速撤退。
藏在山丘上的「三十號窟」就比較麻煩了，硬要爬去找的話肯定會被領隊通緝，它的外號是「Chotta Kailasha」，意指小一號的「凱拉薩神廟」，雖說崩毀得嚴重，殘存的諸多廳室與複雜裝飾應仍值得一看。然形勢如此，僅能跟自己說，晚一點便要去拜訪「凱拉薩神廟」本尊了，什麼仿品、二代目就放水流吧。
