看完「伯利恆主誕堂」已經差不多中午，原以為會趕緊把午餐解決，盡快接回在「耶路薩冷」的行程，車卻開往城南郊區的「Beit Sahur」。這地方在耶穌時代被稱為牧羊人村，周邊的山野都是放牧地，而會繞來這裡自然也與聖經情節有關，據說耶穌誕生時，有天使飛臨向牧人們昭告神子的降世。
為紀念此事，信徒們曾於五世紀砌起了教堂，可惜那棟沒有「主誕堂」的好運氣，早早便湮滅於歷史。近年重建的「牧羊人教堂」（Chapel of the Shepherd’s Field）風格新舊混融，雖為戴著拱帽的八角堂，冠面卻挖了許多孔洞，牆外加添四個多面切削的塊體作扶撐。妝點也相當簡約，除了正面三道弧框下的懸鐘，便是於門上舉臂宣告的威嚴天使。
往內走，殿裡空間與「八福山教堂」有些相似，但可能因為相對冷門，擺設上只做了半套，中央壇桌很認真以仰天跪禱的人像化形為几腳，桌面卻是空置，頂頭像要以日光與環繞天使營造天界的炫目，單調岩色的牆面卻無法將氣氛延伸，因此我望了幾眼，便走往環廊研究龕室的圖繪了。正面圖繪是熟悉的耶穌誕生，或為貼合此地情境，不見馬與馬槽，反倒有許多可愛小羊圍繞，兩側則是此堂典故，一邊為大天使飛臨時牧民的訝異，另邊為知曉後的笛樂與歡舞。比較令我不解的是，旁襯的小天使怎麼都只有頭跟翅膀啊，不覺得這樣挺驚悚嗎？
快閃過此間教堂，團員們相當配合，在鄰近餐廳迅速把桌面掃光，可能不少人都跟我一樣緊張著還未去的那些景點。上了車，當邊界高牆於窗外消逝，車流也在漸趨擁擠中，將「耶路薩冷」迎入我的視野。由於領隊沒有預告景點，望著遊覽車迷途般在城外繞著，便令人有點不耐，但換個思路，也是個機緣帶我環城一遭。
不知是路線關係還是被遮擋，我好像錯過了與「大衛塔」相近的「雅法門」跟西北的「新門」，而位於正北的「大馬士革門」有著恢弘展幅，跨越護城河的石橋、內縮門道與略微雕鑿的城垛，感覺兼具防禦強度及迎賓氣度。根據讀過的印象，門裡是羅馬時代留下的南北大道，同時劃分現今的穆斯林區與基督徒區，若要去「苦路」跟「聖墓教堂」也滿近，怎料遊覽車卻繼續前駛，彷若諸多步進的遊客皆是我的眼花。
我在疑惑和猜測中盯著城牆，看它與斜傾石層合融著，然後闢出另座外觀低調的小門，照順序它應該是「希律門」，由於門頂有個花朵雕刻也被稱作「花門」。這總該讓我們下車了吧，雖然通往的是「穆斯林區」，但門外廣場沒什麼人感覺適合臨停，誰曉得司機依舊看不上眼。
可惡，沒關係，繞到城東還有「獅子門」，剛好是「苦路」的起點，領隊應該是這樣設計的。結果我還這麼安慰著自己，車子居然偏離聖城，往旁邊的「橄欖山」開上去了。不會吧，要從山上的景點開始走？來得及嗎？我翻著記憶裡對行程的描述，「橄欖山」就是對聖城以俯望的視角去了解，然後在「客西馬尼園」停留感受，應該不會耗上太多時間，而且也算與耶穌走著同樣時序。怎料，這樣的想法再次被推翻了，車子不斷朝山頂盤繞，最後在個土牆建築前停下。
牆體有個高塔，由頂頭的新月標誌跟架設的喇叭，建築該是座清真寺，「來這兒幹嘛？」我隨領隊走了進去，裡頭佈局也很奇怪，沒有意想中的穩闊主殿，就是棟戴著帽冠的多角小閣，孤立於空廣牆院裡更顯其渺小。由門穿入，閣裡空空如也，頂多牆上那個很樸素的龕室可說是指向麥加的「米哈拉布」。「這裡，就是傳說耶穌最後升天的地方。」領隊指著地上被添設捐獻箱的方框。呃，若說整個堂殿區域還有點可信度，框起的石地如此小，到底是怎麼考據的……此外，雖煞有其事說有右腳的印子，我換了幾個方向都認不出來，感覺團員們也不信者居多，相機快門都按得懶懶散散。
事後查了資料，這棟「升天小堂」（Chapel of the Ascension）曾有座拜占庭時期的古物，是間帶有環廊的圓形堂殿，以露天設計呼應飛升主題，由外牆特別標示的幾處柱礎，規模還算大，可惜同樣毀於波斯人之手。而現在可見的八角架構為十字軍重建後的殘餘，原本也是露天，但在「薩拉丁」征服「耶路薩冷」後，就成了添加穹頂的清真寺，文章還附了一句，說左腳印可能是在這時期被挖至「聖殿山」的「阿克薩清真寺」，這到底是種敬重，還是代表征服的劫掠呢？搞不太懂。
簡單逛過「升天小堂」，領隊又用輕鬆語調說：「再帶你們去個地方，導遊本來不想帶，我努力幫你們爭取的。」喂，若是其他日子，加碼我相當歡迎，但今天已經時間緊繃了，再加是要逼死誰？總覺得導遊也是同樣心思，他臉臭臭地領著下山路，然後從路邊一個牆門穿進。
牆門後為另道內牆圍起的院落，一側由階梯化為高台，牆體也在那兒鋸齒狀拔升，然後接往環圍拱廊，以及鐘塔所引領的教堂。領隊說這座是「主禱文教堂」（Church of the Pater Noster），也的確，類似「拿薩勒天使報喜教堂」有各國敬獻的聖母像，此處內牆以花磚拼出一個個方框，框裡皆是不同語系的主禱文，種類過百，望起來相當特別。
特別歸特別，文字畢竟與圖像不同，走近細觀其實就如火星文，很容易令人放棄研究思考。原以為就是進來略瞄幾眼，見識一下，哪知臭臉導遊職業病上身，竟開始認真解說。聽起來這兒也曾被認定為耶穌的飛升處，有著「君士坦丁大帝」母親「海倫娜」奉建的教堂「Church of the Eleona」。不過也因某種流傳，說這兒是耶穌教導門徒「主禱文」的地方，所以當十字軍在波斯人蹂躪之後重建，教堂紀念的主題便漸漸轉移，與「升天小堂」作出區隔。
接續的發展很容易猜，十字軍那代的教堂同樣被穆斯林拆了，直到近年的考古，才找到早年的原址，也就是目前內牆框起的院落。難怪牆緣的高低轉換被弄得參差崎嶇，雖說是經費不足無法完成重建，倒更像順勢形塑為古堂的崩坍。院落南邊的地面有一小塊洗禮池馬賽克的殘餘，而由階梯拉起的高台裡也別有洞天，從旁側小門鑽進去，是個人工與天然石塊交雜的窟室，據說耶穌就是在此傳下「主禱文」，也於這兒預言著聖城即將陷落，以及他必再臨。
一路逛至後側的迴廊，廊間仿著哥德時期，以尖拱列柱弧躍，廊牆也接續院落的妝點，有著各國文字的「主禱文」。在這裡終於找到熟悉的中文啦，標註的還是「中華民國」，由「我們的天父，願祢的名受顯揚，願祢的國來臨」讀至「阿門」，能在異國見到勻稱的繁體而非殘缺的簡體，很值得多望幾眼。往內走，迴廊與其串接的教堂是由一位法國王族遺孀贊助所建，入口側處也設了她的墓塚，可惜大殿相比外頭遜色許多，就是拱肋的簡單交錯和素潔白牆，小小的壇桌於正前置著，旁側輔以一尊聖母子雕像，我想會在這兒多花時間佇留的，都是虔誠信徒吧。
而我，自然是心繫著「耶路薩冷」，遠遠按了快門，以一張照片當作招呼與有緣再會。
