看過「聖墓教堂」，走完了「苦路」，雖然稍嫌走馬看花，也算是達成在「耶路薩冷」的九成目標。跟著導遊穿回擁擠熱鬧的商街，這次是轉往南，「要帶我們去看猶太人區嗎？」我這樣猜著，那兒於近代立國時被約旦砲擊得面目全非，卻也因此大破大立，索性先開挖考古，再規劃街區，連最主要的「胡瓦會堂」（Hurva Synagogue）都重建了，有著跟穆斯林區很不同的氣象。
但他也走太快了吧，和下午一樣叫我們要跟緊，別被攤商吸走。偏偏這段路臨近聖城中心，紀念品又更多了，激烈競爭之下，不乏有相當誘人的精緻物事，無法停下來研究細節真的很惱人。不過要跟緊還真的是實在話，曾看過網路的影片導覽，商街這邊數條併行，長得都差不多，往旁還會發散成立體迷宮，上上下下交互穿繞，google地圖根本不管用。一面用餘光抓著導遊背影，一面努力解析沿途藝品時，狹擠的商街突然豁然開朗，往遠處望，竟是傳說中的「哭牆」。
「哭牆」其實是「聖殿山」的西牆，「希律王」於山頂擴建「第二聖殿」時，為了地基穩固，在四方都堆築了高牆，之後阿拉伯的「伍麥亞王朝」（Umayyad）、近代的「鄂圖曼帝國」也不斷往上加高。然當「第二聖殿」被毀之後，穆斯林勢力長年接管，猶太人上不了平台，離聖殿遺址最近的西牆也因住宅侵貼滋長，只餘南端那一段可容他們觸碰、以淚懷想，漸漸就被稱作「哭牆」了。
據說本來這邊也有個「摩洛哥區」，「六日戰爭」以色列取回主導權後將其清除，改造成適合慶典活動的大廣場，就算現在已入夜，當過了安檢關閘，場內依舊人潮滿滿。來此朝聖跟進「大衛墓」那兒類似，男生須戴小白帽，女生則被分流去右方較小的區間，於是我掏出早上保留的那頂，擱在頭上往裡走，不時還伸手確認很怕它飛掉。
步至場中我抬頭望著，「哭牆」的牆面土黃斑剝，結構很明顯分成三段，頂端小且密集的石層是「鄂圖曼」的手筆，中段較大約呈方塊狀的為「伍麥亞王朝」所添，底端幾排的工整長岩才是「第二聖殿」時期的遺留物。由此看來古今地勢真的變化很大，一些文章都說早年這兒是名為「Tyropoean」的山谷，下城區的人要來聖殿，都會走在谷地的石板路。猜測是羅馬人毀城的影響，建築隨著牆頂被推落塞滿山谷，後人便乾脆填平，重新開始。
在仰望中踱至牆前，我瞥見不少石隙都被塞了小紙張，照資料所述，這並非觀光客的惡意，而是歷年信徒把祈求密密麻麻寫在紙上，交予這些見證過聖殿的大石，希望它們能將其遞至山頂，透過虛幻的高閣，送往天上的神。望了幾許旁側的猶太人，他們都撫著石，口中喃喃低語，於是我學著將額手與牆觸貼，靜下心，嘗試感受千年來石塊承接過的哀傷，也閉上眼，將腦中的各種畫面疊上，漸漸地，耳邊有些過往繁華喧囂著，然後是戰火裡的崩響哭號。
以我自己的儀式與「哭牆」交流完，不禁和旅伴研究起猶太人們的穿著。由於舊約的後幾本記載了頗多儀規律法，虔誠的信徒自然依循著，多數男人的長長兩鬢便是因經文說不可剃，而一種常在照片看到的小黑盒子「護經匣」（tefillin），倒沒見到誰在額頭或手臂綁著。這東西顧名思義，裡頭放了迷你版的經卷，緣由自有章句要他們隨時把神言攜在額臂，但這樣可能會使日常工作有些不便，猜測是儀典時才會穿上吧。
除此之外，一身的墨黑也是特色，當中戴著黑色盤帽的為「極端正統派」，對經文的任何規條都嚴格遵守，他們也自成世界，不與其餘派別來往，甚至貶低投往新派的，男生據說成年後每日就在鑽研經文，不工作也沒謀生能力，很讓我疑惑生計該如何維持，靠女人養嗎？比黑盤帽顯眼的是圓柱狀像鳥巢的毛絨厚帽（shtreimel），本以為是更特殊的派別，查了一下好像僅是冬天保暖用的加強版。而信徒們讀經的姿態也挺有意思，我們佛教宮廟靠敲打木魚，他們是心中自帶節奏，一邊讀著，一邊也連身帶頭彎點著，那些天生有律動感的年輕人根本像在跳舞，讀經都多了歡樂的氣氛。
但盯了幾許，忽然覺得猶太人早年被針對也是有脈絡可循，撇除跟基督相關的糾葛，人類日常就挺愛對與眾不同者閒言碎語，作風氣質較特殊的於學校常會被霸凌，奇裝異服的在社會也易遭排擠。而猶太人不論是裝扮、遵照規制的奇異行事，都這麼醒目，若在自己國家，外地人還會覺得是種民族風情，偏偏他們是亡國後四散於世界，為了不忘本又更堅持固有習俗，不與鄰眾融合，就這麼加深了彼此隔閡。也難怪當希特勒點燃了引信，會有這麼多人往裡添加柴火，釀成一場血腥浩劫。
不是很懂舊約裡怎會記載了那麼多繁瑣條文，某些還真的滿刁難的，在我想像裡，神要的只是凡人的虔誠信仰，而那些繁文縟節，都只是祭司們藉神之口的妄加揣想吧。隨著不少信徒的流向，我的視線瞥往廣場左側，那兒的樓閣拱門比常見的還要低矮，正疑惑著，便想起它是很多文章提及的「威爾森拱門」（Wilson’s Arch），名稱來由自曾對它作過一番考察的探險家。根據他的研究，此門原本高度超過二十公尺，比現在闊偉許多，會變成這樣，當然也是谷地被填平的結果。它極可能是「第二聖殿」時期的建物，為橫跨谷地的橋拱，上城區的貴族會從上方行入聖殿。
不禁抬起頭尋找過往的入口，然拱上早已砌了樓閣，三種形貌的疊石說明了時代差分，舊門也已被「Chain Gate」接替。走進拱內，一反外頭的滄桑古樸，裡頭格局倒透著新氣象，延續西牆的這側置了許多「妥拉櫃」，櫃面以葡萄纏藤為框，深色遮幔上繡的顯然是對聖殿的想望。年紀較大的信徒看來偏向聚於此，能舒愜坐著讀經。照官方的計畫，這裡會擴展為相關主題的圖書館，有空調，二樓似乎也有特設給女性的區域，不過對我而言，更具吸引力的是巨大拱道通往的方向，那兒被一道隔板堵著，將所有過往歷史鎖在裡面。
由於這份好奇一直殘留著，回國不禁多找了資料，果真板後還別有洞天，只是進入點在靠近廣場西北的另條拱道內。在那兒可以看到千年來各代的工法與遺留物，甚至是比「希律王」更早的「哈斯蒙尼王朝」，一塊超過五百噸的牆石是亮點，它延伸了十多公尺，有三米高，光運來就是難事了。鄰近也能找到古老的「Warren’s Gate」，它是最接近舊時聖殿的入口，在被穆斯林封鎖的那個年代，門外曾有個被特許的小會堂，從資料照片看來，現在已替上了比較新穎的擺設。地道往北會鑽入穆斯林區的住宅下，連結「哈斯蒙尼王朝」的供水道，儘管現今還未確定水源，倒有找到「安東尼亞堡」外的蓄水池「Struthion Pool」，也就是被「哈德良」以石板路蓋上的那個，相當值得考古愛好者報名走一趟。
有趣的物事如此多，現實的我卻與其無緣，在拱廳內拍完幾張留念照，就得乖乖去集合了。等待其餘人的當口，我向領隊確認廣場右邊那個架高至聖殿山頂的突兀怪橋，「喔，那就是遊客參觀『聖殿山』的入口啊。」她語氣淡淺地說。「所以我們是明天去嗎？」「那門常常沒開，我也不知道什麼時候會開，而且明天一早我們就要離開『耶路薩冷』了。」她撇下我，召集眾人往外走。
不會吧，本以為趁入夜時解決「哭牆」這個點算是好主意，反正不受天光影響，也能多留些時間給明早的「聖殿山」，哪知在領隊的盤算裡根本已把「聖殿山」刪去，難怪今天下午走那麼急，連「聖墓教堂」都不給仔細看，原來是想在今天把「耶路薩冷」解決。腦袋一團亂的我隨大夥往南走，穿過舊時用來輸運穢物現已拓寬成車道的「糞門」，直到回旅館，才省起剛剛似乎該爭取在商街小逛一下，能買些紀念品，也能感受聖城的夜晚氣氛，團裡婆婆媽媽們應該也會贊成。有點懊惱的我想溜出旅館找路入城，補完一些想看的地方，畢竟旅館不算遠。但又有點猶豫，畢竟聖城白天看似平靜，仍為是非之地，就算拖了旅伴一起，也不知晚上會不會遇上歹人。
掙扎過晚餐時間，心中的煩悶膨脹成怒氣，盯了手機片刻，就忍不住在團裡群組向領隊開炮了。我說手冊上有寫看「聖殿山」，怎料她居然跟我玩文字遊戲：「我們不是一直有看到它嗎？」這很令人火大，又不是沒讀過別人的遊記，很多平價團都會上去了，何況旅行社標榜提供優質的得獎行程，有兩整天的時間看盡聖城，團費還比人高一截。再說這團的逆走安排我就曾質疑有縮水，業務還特別幫我處理，最後給了維持兩天的版本，並說會找資深領隊確保執行度，現在跟我辯不砍會使後續景點來不及，根本說不過去。
丟了一堆句子過去，手機畫面靜止了好一陣，可能領隊陷入了驚慌與思考，而團裡大姊們私下碎語挺多，這會兒竟都龜縮起來，沒人幫我壯聲勢。於是我踢了旁邊旅伴一腳，逼他多少表達些抗議，同時也發訊息給業務，抱怨我現在不但少了「聖殿山」，在聖城還都被拖著跑，根本無法好好感受。幸好業務仍醒著，很快回說會處理，但接續便沒了消息，讓盯著靜默視窗的我依舊焦慮。這時就很羨慕旅伴，他儘管也有抱怨，還是秉持一貫的悠哉做自己的事，不像我視窗來回切換，怕有訊息漏掉了，腎上腺素高漲著，不時起身走來晃去，模擬各種戰況及對應。
等待的時間總是特別糾結與漫長，好不容易終於等到手機又叮咚一聲，點開時真的超怕自己看到的是以「抱歉」為起始的句子。好在看到的回應很令人狂喜，上面寫著：「經過公司內部討論，明天早上會先帶大家去聖殿山。」
