是老天的意旨，要我對歷史上「聖殿山」的爭奪得失更有體悟嗎？能上山的消息雖讓睡前情緒安穩了些，與領隊的交鋒仍帶來大戰後的疲累。而為了補足這個行程，我們提早半小時集合，領隊和我對眼時的表情平淡，看不出對我有否記恨，反倒是在「聖墓教堂」落淚的大嗓門女生過來拍了我。她壓低聲音：「昨晚幹得好，早就想說她了，我們都有在房間幫你加油。」呃，這種沒丟出去的加油有啥用啊，要不是我絞盡腦汁再加上天佑，現在你們就要離開「耶路薩冷」了。
車在城南外圍將我們卸下，行走之際，旁側出現好大一區的迷人古遺跡，根據方位，應該就是「南牆」的「考古公園」。這區連結著「聖殿山」與南方的「大衛城」，古早前被稱作「俄斐勒」（Ophel），「所羅門王」的宮殿推測便是蓋在這兒。而在「希律王」改建後的「第二聖殿」時代，這區是平民由南上山的朝聖入口，雖然從我的角度看不清晰，近牆處應有著大廣階，部分區塊的年代經考據相當吻合，所以若在上頭走著，極有可能便與耶穌的步履重合，再認真辨析，也能找到當時「戶勒大門」（Hulda Gates）的痕跡。資料上說，這門有兩組，將南牆均勻切分，右側的入口為三門接併，儘管已被後來的穆斯林封了，牆前又有一排樹遮擋我視線，隱隱仍能瞄到些弧邊，左側出口的雙拱門難度就高了，因為十字軍在牆外添築了堡壘，且或許為了跟上頭的清真寺作整合，把這道封門遮得剩下半拱，僅留了邊角雕花給後人追憶。
近牆處的研究資料較多，而牆與我間的大幅腹地可能是才開挖沒多久，幾乎都處於推測階段，且由於各年代的建物交互堆疊，也增加剖析的難度。有一區綜合了「所羅門」時代的王家建物、守衛塔、門房，有一區表層像拜占庭紀念聖母的「Monastery of the Virgins」，底下又找到「第二聖殿」的法庭遺跡，然後還有不同伊斯蘭朝代建的行政機關、防禦構體，若想一一釐清，估計需要幾十年吧。儘管用途未明，這片以千年時光雕琢而成的作品依舊散揚著韻味，殘傷的輪廓、滄桑的石紋，不同風格的建物相處一起卻不顯雜亂，些許弧拱將其串連著，也添增了想像。可惜我與它的緣分短暫，導遊的腳步匆匆，只能遠遠留下幾張照片。
城牆由方才那個十字軍堡壘向南延伸，再往西包繞，沿著走去，便來到昨晚行穿的「糞門」（Dung Gate）。它早年雖被用來疏運穢物，現今倒也拱邊綴飾、頂著花綻，就算為了行車而將下截拓寬，反而多了波折變化。走了進去，右手邊是「考古公園」被城牆截分的西半部，儘管近處只是草皮，沒像東側有著撩目的參差堆疊，遠方其實有些許「伍麥亞」王宮的復原，「西牆」末段還匿著知名的「羅賓遜拱門」（Robinson’s Arch）。它不太顯眼，若不知就裡，僅會覺得是牆上的莫名凸起，不過經這位「羅賓遜」的研究，它就跟昨晚在「西牆」看過的「威爾森拱門」用途相似，差別在形構為階梯式的轉折陸橋，能將谷地的朝聖民眾由左方引入聖殿。
很可惜地，現在它崩塌到只剩拱弧的根部，拱上的門就算我努力望也窺不出半點痕跡，好在地面留存了不少建物，有整排因朝聖客而建起的商店大街，也有浸禮池（mikveh），而地上散亂的大石本應都在城牆上，為「第二聖殿」的外圍部分，由於羅馬人摧毀後推下，導致石板道被砸得坑坑疤疤。當中一塊則因刻著「吹號角的地方」，被認為是牆頂轉角的台石，每逢「安息日」號角手會在那兒提醒大家收工休息。唉，若要對「耶路薩冷」的過往徹底感受，真的該花時間將這區跟「大衛城」那兒好好走一遭，但光上個「聖殿山」我就爭取得如此辛苦了，這些考古遺跡應永遠跟旅遊團無緣吧。
一如朝聖「哭牆」，上山也得經過安檢，再走上廣場旁的奇形木橋「Mughrabi Bridge」。它本來不是長這樣的，只是地基在地震後崩垮，想在建新橋前順便於塌亂土石間考古，卻被穆斯林方指責是想趁機搞破壞，毀他們金頂，僵持多年無果，只好以暫時性的木橋迎客。雖說是暫時性，望來也挺藝術，骨架排列得像條龍骨，不損聖地的風範。
已經崩塌的橋基其實連在「第二聖殿」的「Barclay’s Gate」，令人覺得穆斯林很故意，把所有的舊門用各種方法遮掩起來，有些內部還成了他們的禮拜堂，而現今通往山上的入口雖有十二個，也只有我們目前走往的「Mughrabi Gate」可容非教徒進入。這很奇妙，到底是如何判定教徒身分呢？又不是像印度教徒幾乎為印度人，難道其他膚色的人不能信伊斯蘭教？也不可能誰進來就抽考可蘭經背誦吧。
胡猜中，我終於踏入了傳說中的「聖殿山」，先望見的是散置各樣柱頭的西南角廣場，資料上說這些是十字軍時代的殘餘，連同邊側的屋房為一處伊斯蘭博物館。「第二聖殿」時期曾有一道華美柱廳「Royal Stoa」由此往東延伸，因鄰近南牆入口，群聚著販售供品與換幣的攤位，耶穌曾對這亂象相當氣憤，說怎麼可以把敬神的地方搞得如此市儈吵雜，意指祭司們有暗中勾結之餘，還翻了人家桌。
不過這樣的高聳柱廳現今自然只能想像，取而代之的是有著灰色拱頂的「阿克薩清真寺」（El-Aksa Mosque）。這名字有著「遠寺」之意，為「伍麥亞王朝」於八世紀的建物，連結了穆罕默德的「夜行登霄」。相傳天使加百列奉真主之命，帶著馬形神獸「Buraq」前去接迎穆罕默德，於是他在夜裡騎著神獸，來到當時被稱作「遠寺」的「耶路薩冷」，從「登霄石」上了七重天。登霄的這段旅程他受了摩西三拜，還見到天堂與火獄，並領了真主指示，定下信徒必須一日五拜的傳統，也因著這典故，此山成為僅次於「麥加」與「麥地那」的第三聖地，所以就算再怎麼協商威脅，穆斯林也不可能把它讓給猶太人，遑論重砌聖殿。
最早「阿克薩清真寺」只是小小的禮拜堂，幾次的地震非但沒將其徹底摧毀，反而使它在各朝代手中不斷擴建，就算被十字軍轉為皇宮與「聖殿騎士團」總部，也僅是短暫的插曲，後續幾世紀又回到穆斯林的掌控，成就了目前的模樣。由其重要性推想，這座清真寺應極度壯偉華美，但當於近處望著，卻像是選擇了隱抑低調，拱頂退縮匿形，成了由連拱切劃的矮閣。儘管如此，還是能在細微處找到妝點，柱頭展演的捲藤翻葉，窗花形構的繁複星芒，根據網路圖片，拱頂內面尚有緻密炫眼的馬賽克，可惜只有教徒才能進殿窺個究竟。
清真寺的東側廣場除了有給女性的祈禱堂，也放了成列的殘斷柱頭，展示了更多的變化，導遊對這區沒怎麼搭理，但根據我讀過的文章，底下藏了個空間叫「所羅門的馬廄」。這名號很令人多作揣想，經學者們梳理後卻頗煞風景，「所羅門王」或許曾使用過這區域，成為馬廄其實在十字軍時代。由於「聖殿山」在這邊的地勢較陡，「希律王」將平台擴大罩覆時，不得不在內部添增許多拱柱作支撐，因之而生的空廣廳室便被後人想辦法利用，馬廄就是其一。
至於現在，很合理又被穆斯林轉為禮拜堂，還曾想大肆改裝成能納萬人的清真寺，結果南牆就被他們粗暴鑿出了大洞，經過抗議也只是隨便填補，留下突兀的壁色。我覺得雙方根本都暗藏鬼胎，一方是裝無知偷偷施工，能藉此毀滅猶太人的歷史最好，一方以考古之名看似冠冕堂皇，應也在祈禱這樣的開挖能搞垮金頂，好讓他們重築聖殿，畢竟猶太區裡就有間「聖殿研究所」，說是重現與介紹舊時儀典，卻連「第三聖殿」的輪廓都準備好了。
這樣的隱晦歷史僅能匆匆一瞥，畢竟導遊幾句交代完「阿克薩清真寺」，便領我們轉向北，走往「聖殿山」最閃耀的金頂。雖被大夥這樣稱呼，直覺認定是座清真寺，它其實僅是紀念性質的聖殿，名為「磐石圓頂」（Dome of the Rock）。除了紀念穆罕默德的「夜行登霄」，也有一說是因為「聖墓教堂」過於醒目，穆斯林為了比拚，便以類似拱頂在位置更高的「聖殿山」蓋了屬於他們的一座。
金頂所在處又墊高了一層平台，四方階梯的頂端都設了裝飾性的拱門，用以在末日之時掛上審判天平。當我從門拱穿入，昨日一直只能遠望的「磐石圓頂」終於現出其細緻樣貌。它跟一般的清真寺不同，取的是當時流行的拜占庭拱頂八角堂，屬於伊斯蘭的元素在壁面，除了底牆讓石材的紋路自在去流轉，上段皆為藍綠色系的拼磚，環列拱窗的網紋變幻著，框邊也以圖騰不斷交錯，書法藝術串連為頂端的飾帶，旋繞著金頂映射的日芒。如此風華正盛的氣勢，很難想像其實是望過千年滄桑的老者，但若早個百年，它仍一身歲月傷痕，冠袍髒污著，是近年補替了花磚，又將拱頂換成銅鋁合金，覆上貨真價實的金葉，才重拾其輝煌。
金頂罩覆的，是一塊巨大磐石，由於位處此山高點，猶太人認為「亞伯拉罕」就是在這石獻祭兒子「以撒」以示其堅定信仰，早年聖殿也以之為核心，成為供奉法櫃的至聖所。對穆斯林而言，則合理推測身為山巔的這裡，為穆罕默德的登霄處，「亞伯拉罕」在他們的論述中，也是重要的祖先與先知，所以就演變成無解的難題了。至於基督教，雖然重心在城內的「聖墓」，十字軍也曾把「磐石圓頂」改為教堂，現在殿柱還留有十字架的符號刻鑿。想著望著，不禁好奇著內裝，儘管磐石被古老屏風遮圍，其餘部分該不乏爍亮點綴，與金頂輝映。可惜我們來的時間過早，廣場沒啥信徒，殿門也都緊閉，完全不給我窺視的機緣。
往旁處望，平台的邊緣綴著很迷人的天際線，幾座銳塔下有著殘斷弧拱，是古老遺跡的留存嗎？我的心悸動著。然當進一步辨認，才知是種一廂情願，那些柱拱其實附屬於階梯，幾個小拱頂為紀念歷史人物的屋堂，作為背襯的則是聖城的連綿樓閣、寺堂尖塔。雖有些失望，仍想走近去觀察雕鏤細節，研究梯閣堆砌的巧思，也看看這些柱拱是否會與周遭房樓搭襯出更迷人的風景，不過在這個爭紛之地，有點怕亂走會踩到穆斯林的禁忌，想了想就還是依附著隊伍，從遠方多捕捉些照片。
跟著大夥繞到了東側，這兒有座式樣類似但小了許多的拱頂多角亭，直覺以為是清真寺旁慣有的淨滌所，卻不見水龍頭，反而有個指向麥加的「米哈拉布」，比對了資料才知是「鎖鏈圓頂」（The Dome of the Chain），同為「伍麥亞王朝」的建物。它功能上應是禮拜用，至於在此添設的目的，若依據傳說，「所羅門王」時代是有條由天界垂下可辨別謊言的鎖鏈，在伊斯蘭教義裡，則是末日之時會有鎖鏈只容審判合格的人行過。
儘管學者們對其來由未有共識，對無法進入金頂的我們，這座敞亭是唯一可藉以想像的了。其內裝延續外頭的緻密拼磚，與簷下較疏的紋彩形塑出層次，柱頭多了種有別於翻葉的浮凸花籃，走入亭心，為仿中式青花的藤瓣繁盛開漫，若替以燦金色調，或許就是「磐石圓頂」內的風光吧。
大嗓門女生飄了過來，說「聖殿山」是「耶路薩冷」最漂亮的地方，感謝我有努力爭取。或許吧，在這多事之城，曾經華燦的已化為煙塵，新砌的又缺乏早年的慢工細琢，倖存者少之又少，只容人踩著可能步跡，以想像補完只存於文字的敘事。跟著導遊從東北角的階梯離開，沿途林園靜謐，幾座不同形樣的拱亭默默守望，彷彿圍繞著血色十字移動的喧囂、對所謂聖地的爭奪都只是編出的床邊故事。
這樣的氛圍很適合與「耶路薩冷」的告別，也希望它真能獲得該有的平寧，畢竟宗教的初心都是向善的修持，因之而起的紛亂爭鬥都是人類狂妄的附加。
