坐上了遊覽車，領隊喜孜孜說要再加碼個小景點，於是我們便由聖城一路往西，來到某個公園邊，她說對處廣場的建築是以色列國會（The Knesset），但那並非重點，要讓我們見識的是路旁的大型七燭燈「Menora」。
這種分支為七的燭台是以色列的國徽，據說摩西時代的帳篷式聖殿便有這麼一座金燈台，點著永不熄滅的燭火，儘管幾經戰亂，原物及各代重鑄的早已湮滅，依舊是猶太人的精神象徵。而這尊大型作品出自一位在德國出生的猶太人，枝枒烙印了舊約以降的諸多先知及國王，主幹的圖框則記錄著重大歷史，由被巴比倫的驅逐至近代的猶太人大屠殺，能從中辨析出遍野枯骨與痛苦面容，也能感受到其中的不屈和抗爭。
不過以色列其實還有種九燭燈「Hanukkiah」，用來慶祝「光明節」（Hanukkah）。這節慶可追溯至西元前的「賽琉古帝國」時代，在其強制希臘化的統治下，激發了第一次的猶太人起義，並讓帶領的「馬加比」家族起始了「哈斯蒙尼王朝」（Hasmonean）。儘管王朝歷史不長，僅持續至「希律王」在羅馬授意下的接管，當年起義成功的歡愉仍傳承著，據說收復聖殿時，存量已低的燈油竟整整燃燒了八日，這樁奇事便演變成「光明節」的傳統，民眾會先點燃九燭燈的中間那盞，並在其後八天依序往旁遞傳。
大夥依序與七燭燈拍照留念過，便真的要離開「耶路薩冷」了，目標是稍北的「耶律哥」（Jericho）。它目前雖隸屬於「巴勒斯坦」，倒沒感覺到有經過什麼嚴密管制的關閘，望著窗外荒涼蕭瑟的山野，約莫半小時餘，便被招著下車了。往周邊環望幾許，「耶律哥」像個平凡小鎮，很難察覺它其實一萬年前便已有人居住，在書冊上也有著三千年前的記述，為「約書亞」繼承「摩西」帶領人民前往應許之地時，第一個獲得的城市。根據舊約的記述，他們並沒使用武力，僅讓祭司吹著號角、抬著法櫃繞城七日，城牆便垮了，相當神奇。
這兒似乎以出產椰棗與無花果知名，隨意走著便有很多小販湊來推銷，但應該是導遊與某店有著不可說的默契，我們便被直接帶去消費了，這完全打臉昨天的說法，什麼今日行程很趕，聖城景點必須壓縮，那我們現刻怎麼在店裡晃？
儘管有點不爽，來都來了，拎了一盒椰棗當給家人的伴手禮，還是加減逛，畢竟櫃架上不乏炫眼的手工藝品。比較特別的是一區材質不明的杯子，有的呈現多彩堆疊的流紋，有的像顯微鏡下的變形蟲，散點著、滑墜著，相當特別。當然也有許多以七燭台或聖城為題的小玩意，可是對我而言，名為「Hamsa」的掌形護身符反倒吸睛。它在伊斯蘭被稱為「法蒂瑪之手」，猶太人叫它「米利暗之手」，對基督徒則是「瑪麗亞之手」，所對應的穆罕默德之女、摩西之姊與聖母皆是教義中的重要女性，和掌心的眼形圖騰結合，據說便蘊含了抵抗邪眼的保護之力。沒在別國家看過這類物事，各樣的變體與彩石鑲綴很挑動購買慾。
繞來「耶律哥」自不可能只為了購物，由於早年位處「加利利海」與聖城間的要道，耶穌南來北往時經常行過，在聖經上也留下一些記述，最主要就是在「猶大曠野」受撒旦試煉的過程。所謂的「猶大曠野」是指「耶路薩冷」以東，於約旦河谷至死海的這一狹長地帶，因位於山的背風側，來自海洋的水氣過不來，導致長年枯旱，寸草不生，「耶律哥」便也在這區域。聖經上說耶穌在接受「施洗約翰」的浸禮後，依聖靈的引導前往「猶大曠野」，當他在那兒流浪四十天，因禁食終於感到飢餓時，撒旦出現了，他出言誘惑，要耶穌以神子的神能將石頭變成餅填飽自己。耶穌卻說：「人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的每句話。」
據說這番對撒旦惑語的拒絕，便發生在城鎮對側的那座山，因此它也被稱作「試煉山」。然此山與我們隔著約旦河谷，導遊也以寥寥幾句介紹將其打發，即便當地特別架設起纜車，供信徒搭去山上朝聖，亦與我們這種旅遊團無緣。
纜車的起始處在「耶律哥」的舊址，也就是真正擁有萬年歷史的地點，那裡挖掘出陶器時代的生活痕跡與用具，以及很可能是現存最古的城牆，通往的山腰與更高的山頂則曾立著拜占庭時代的教堂。山腰處目前已替成近代砌起的東正教修道院「Monastery of the Temptation」，奉著據說是耶穌受撒旦試煉的洞窟，山頂由於資金不足，被迫停滯於僅有外牆的輪廓。我遠眺著視野裡的枯褐山色，然後將視線聚焦於山腰，看教堂樓閣險危地搭築在懸崖邊，也不禁揣想著，若實地走逛，會望見如何的景畫。
離開前領隊帶我們去看一棵桑樹，桑樹似乎是這類sycamore樹的簡譯，然它雖為桑科，屬別其實跟無花果相近。而特別繞去自非為了植物教學，是因為它也與耶穌有關。當年城內有個只愛錢心地不好的稅吏「撒該」（Zacchaeus），由於耶穌名聲正盛，勾起他好奇想見其廬山真面目，偏偏個子太矮，怎樣探鑽縱躍都是別人的後腦勺，於是便爬上了桑樹窺望，哪知這麼一爬卻與進城的耶穌對了眼，還被說要去他家作客。民眾對這番提議相當不解，畢竟「撒該」惡名在外，怎樣挑都不該是他。結果一切都是有用意的，因為在那之後「撒該」便大大悔改，以諸多行為為他的過去作彌補，子孫也皆隨之成為教徒。
今日的主行程是死海周邊，由「耶律哥」往南在荒野顛簸著，沒想到才抵達北端的「昆蘭」（Qumran）居然就中午了。領隊說先吃午餐，後面又補了句餐廳旁的紀念品店很好逛，所以給了一小時半大夥隨意調配，這再次自打臉，今天哪裡很趕？根本就是個輕鬆走兼採購的步調。迅速解決完午餐，我在賣店閒晃著，由於鄰近死海，名聞遐邇的死海泥自然是熱銷貨，不同品牌不同型態的保養品，只要掛上這幾個字，就被團裡婆婆媽媽開心掃進籃裡。我本來是直接忽略這區的，但想了想還是買了包敷臉的，可以給老媽試能否回春，結果回國後我媽嚷著看不懂，擱著遺忘著，現已不知掉落在家裡哪個黑洞了。
店內不免俗有很多以聖城為題的明信片、磁鐵，也有幾本挑引我購買的介紹書，銀亮且經過雕綴的小妥拉經匣相當誘人，不過讓我端詳最久的還是某個不知名繪者的作品。取景上應都是聖城的某個視角，卻添入很多想像與情緒，於是那些疊層的拱頂小樓閣都多了童話色彩，燙金紋路將其暈染上幻爍氣氛。一幅幅翻閱著，彷彿便由「錫安山」、「大衛城」一路步往「聖殿山」，又好像走在另個平行世界，那兒的「耶路薩冷」未經殺伐，是個有五彩祥雲點綴的和樂山城。不禁動了念想挑張帶回家，但在抉擇困難下，就索性以家裡沒處掛為由，通通擱回去了。
餐廳隔壁便是「昆蘭」管理處的入口，隨導遊穿進，望見的是區廣闊的殘牆遺跡。根據資料，這處聚落應建於西元前一世紀，直到羅馬摧毀聖城，才連帶使其湮滅。學者對此地的居民仍頗有爭論，不過多數是傾向猶太教中的「艾賽尼派」（Essenes），這派覺得「耶路薩冷」的祭司體系已徹底腐敗，便離城另尋淨地，由於主以禁慾來修持，人數相對較少，「昆蘭」遺址的發現剛好能讓後世學者一窺他們日常。
走上防止遺跡被踐踏的架高廊道，腳下是堆石殘牆的曲折切劃，考古學家數十年來對這些房屋用途各持己見，幾處被加上圖板的，應是較有共識的還原想像。最容易辨識的是「浸禮池」，這些陷坑被鑿出石階，與單純的蓄水池不同，階上另以堆石劃分左右，推測是為了讓進出分流，淨身完的人不會又踩著未淨者的髒污腳步。擁有較高牆體的應曾是座塔樓，或許在那個世道，守望及基本防禦仍屬必要，為了強調其功用，管理單位特別在此高築了涼亭，很適合環望周邊延伸的生活廳間。
廳間中蓋得像窯一樣的，很可能為製陶工坊，而一間堆了數百碗碟的應是倉庫，這樣的數量遠超過日常所需，很惹人多加揣想，畢竟「艾賽尼派」來此就是為了避世，不與外界同濁，難道有可能到後期被逼著以交易來維生嗎？至於隔鄰的縱長廳室，有一說是餐廳，另一說是用來曬乾剛捏好的陶器，正解為何目前還無從知曉，而稍遠的某處空地，若非挖出了無數棗核與加工器具，估計在勞作場的推測外，又有更多放飛的猜想吧。
順著步道的其一分支，我們走往崖邊的瞭望點，崖下是乾涸的「昆蘭河谷」，指向遠方的死海，而對面像獅爪的山岩就是「死海古卷」的一處發現地。1947那年，「昆蘭」仍是區沒人在意的荒原，一個貝督因牧羊人為了尋找走散的羊隻，往岩穴扔著石塊，怎料穴裡卻傳回不合預期的撞擊聲。他好奇鑽進後，發現響聲來自幾個瓦罐，罐中還藏了羊皮紙、草紙，寫滿密密麻麻的文字。普通牧羊人當然看不懂上頭寫的是什麼，隨意購去的商人也不當一回事，傳了幾手才終於被學者發現其價值，因為那是有兩千年歷史的「舊約」手抄本啊。
當時留存的最古希伯來文版本是中世紀的「馬所拉文本」（Masoretic Text），這個發現把年代再倒溯了千年，而當中的「大以賽亞書卷」相當完整，於是學者們狂熱地在鄰近各石穴尋找，陸續發現了近千份的抄本，雖然不少已殘破不堪，仍努力將內容拼湊辨識出來。這些抄本含括了舊約的大部分經卷，僅缺漏了「以斯帖記」，此外另有諸多外典，以及對儀式、經語的闡釋，更重要的是，它證明了現今流傳的版本並非後世的捏造，甚至連偏差都極少，十分驚人。
這樣的奇蹟傳承歸功於「昆蘭」的環境，但更該感謝的是居住於此的教徒，他們以抄寫為己任，日復一日，塔樓旁的房間曾被發現古早樣式的墨水瓶，很可能便是當年的抄寫室。後來的他們到哪去了呢？我望著眼前的爪形岩塊，將想像力由頂縫探入，它是第四個被發現的穴窟，資料上說有四分之三的經卷都出自於此，現在大多被收藏在前天去過的「以色列博物館」。望著望著，彷彿便能看到教徒們在得知羅馬即將南攻後，努力爬上陡峭岩壁，把心血垂降深藏，等候能將其拾回的那天。
沿著崖邊往另個方向繞，這邊的遺跡殘石比先前那區散亂許多，根據標牌，用途似也有區分，前者起居工作用，這邊多像用來儲水，並有彎彎折折的集水道從西方而來。由於「昆蘭」終年乾旱，僅有少數幾天會降下滂沱大雨，一下就從山頭化為湧川衝擊此地，但這也是收集珍貴水資源的時機，利用眼前的水道水池，便能提供整年的日常飲用與儀式淨滌。我在步道上轉繞著，尋找各個解說牌，胡亂想像遺跡的原本模樣，最後見有路痕穿出遺跡，拋了個大彎通往對處石丘，便不由自主被吸了過去。
原是天真想著會否便能溜去丘頂，但估量了時間距離，應該是個不可能的任務，就停佇在彎口，從另個角度遠眺谷地。據資料所言，除了最早發現的那幾窟位置較遠，剩餘的都在這片視野內，不是在爪岩那區，便是在遺跡群的崖下，可惜石海浩瀚崎嶇，也很難辨析各自所在。能作的只有以這幅荒淵為背景，互相幫忙按下快門，然後在離開前作最後的賞望。
當初的「艾賽尼」真的就僅憑信仰在這片土地定居數百年嗎？沿路走來除了入口幾株林樹，連低矮的草葉都未見，幾顆椰棗真能支撐日常所需的能量？還是我們都低估了人本來擁有的韌性，過於寬待自己，忘了唯有在逆境中，才能激出強大的心靈力量。
