今晚的下榻處在死海旁的旅館，說是海，其實跟「加利利海」一樣只是湖，狹長狀的它面積相對更大，且由於約旦河從北而來到這裡止了步，千千萬萬年的蒸發與礦物質沉積，讓它的鹽度是海水的八倍有餘。
不過這世界地勢最低的湖泊可能也將亡於人類之手，暖化的氣候使其範圍不斷縮減，近些年一座中島已暴露出來，把湖南分離，當車一路駛著，也能看到諸多窄堤將湖南縱橫切劃。據說那是為了提煉頗具商業利益的礦物成分，會否加速它的死亡我就不知道了，官方是聲稱有打算從地中海或紅海引水過來，但這樣的死海即便輪廓存在著，也不是原本的它了吧。
抵達了湖岸旅館，果然天色還相當明亮，領隊說可以趁這時間去玩玩水，我翻開存在腦裡的行程表，玩水明早已經有排了吧，才不要這種被砍一刀後的加碼。在嘀咕中於旅館內閒晃，其中一區挑高餐廳懸掛了無數色傘，繽紛如花海，不知是為了哪個節日，而當上至我們位於高樓層的房間，陽台納入的景色相當美，腳底是花園，以流曲的泳池為核心，高聳植樹環擁，遠處則是死海的開闊。漸微的日照令湖色顯得蒼白，但水天間的岸際仍接收了夕輝，有柔煦的橙紅暈染開來，怔望著這樣的景色須臾，心情也輕躍起來，於是放棄了跟領隊的嘔氣，下樓走往湖岸。
踱到了岸邊，沒想到團裡大夥幾乎都在，但看衣著應該沒打算下水，只是望著外國人在傳說中超容易漂浮的死海飄飄蕩蕩，假仙端著報紙。可能這種舒愜的氣氛有其魔力吧，不知是誰起了鬨，說話總帶著傻氣的圓潤小妹居然就脫了鞋，穿著外衣直接衝下了，她一開始有些戰戰兢兢，接續便輕鬆仰躺，想必這漂浮力並沒誇大。大夥嘻嘻哈哈拍照完各自散去，留下被晚霞吸引住的我們繼續在岸旁坐著，湖水面西，因此霞光是由飯店側透來，弧浪造型的連串遮棚綴著灣口，水鏡映射著天空揚散的粉紅光帶，形構成一幅浪漫。
由於黃昏的湖景絢美，便對清晨也有期待，當鬧鐘響起，即使窗外僅是微明，我們仍快速換了泳褲，外套浴巾裹著，剛好在走到湖畔時見到旭日由對岸綻射。原以為我們來得早，哪知團裡諸多長者可能習於早起，已經在玩水了，一群人飄在水面，努力轉齊方向，由領隊掌鏡。「來呦，你們也趕快，相機給我。」她親切以笑顏招呼，像早把我們昨日的爭執拋入雲煙。
脫去外套，我下了水，死海的水質感覺黏滑了些，而身為水生動物的我雖對仰漂已熟稔，但這兒的浮力果真強大，不怎麼需要擺腿輔助，就能輕易躺平，當閉上眼睛任憑身體緩緩盪漾，好像就能放空至入睡。今晨的死海靜謐無風，將仰躺的我化為嵌於水鏡的連體雙面人，可惜放空這事與我無緣，躺了一陣又忍不住翻了身，東划西游，環望著四方景貌。日出的光色變換得挺快，最早是將湖岸群山染得橙紅，連膚色都顯得灼，沒多久就把丘岩覆上一層炫目，於是乾脆上岸倒在躺椅，曬曬缺乏日照的肚皮。
因為留了大把時間給大夥體驗死海漂浮，今日啟程得晚，但也無妨，畢竟接續就是拉車到以色列南端的「紅海」，在那邊往東過海關進入約旦。這段路相當漫長，望著湖旁的雪白鹽山、提煉工廠，在休息站於領隊推薦下買了兩球冰淇淋，直到中午才抵達港口「艾拉特」（Eilat）。儘管以約國界縱長相連，可以出入境的地方僅北中南各一，戍守南關的「艾拉特」，領隊說遊覽車無法帶我們穿越，必須自己拉行李去驗護照。而這兒不像機場大樓各方面為旅客設想，更別提自動送人前進的履帶，進了大門就是碎石鋪面的露天長路，外加幾棟簡陋小屋，對拖著重重行李的老弱婦孺有點吃力，但這樣蓋過章一步就從以色列來到約旦的經驗還是滿特別。
過關後的城市名為「阿卡巴」（Aqaba），由於是約旦唯一的港口，發展比它的鄰居還要繁盛，光是街景就相當熱鬧了。在城裡吃完午餐，於餐廳外閒晃之際，我瞄到個小攤販，攤主不知是否去覓食了，留下滿桌的商品，完全不擔心被拎走。商品除了簷下掛綴的玩偶與傘飾，大多為約旦挺特色的沙瓶，也就是往瓶裡填充多彩沙粒讓它在瓶面顯現紋繪，相當特別。我來之前就有打算買個一兩瓶回家作紀念，這攤也有幾樣看來不錯，偏偏等了一陣都沒見老闆回來，只好放棄隨大夥上車，反正一路應該都有機會。
來約旦的重點是「佩特拉」，不過路上尚有個地方值得轉去看看。它名為「瓦地倫」（Wadi Rum），雖如猶太曠野那兒同樣滿目石岩，卻比其更具景觀及人文特殊性，因而在前幾年被收為世界遺產。由於會遠離道路，深入荒原，也為了管制保護，所有遊客都必須先到此地的貝督因人聚落換吉普車。
走了進去，看起來這些聚落大多已轉型觀光，除了幾列帶著白條紋的黑色傳統帳篷，還有許多白色大球體，不曉得住在裡面是怎樣感覺。以竹棚遮覆的廣場則放了花布座席，被環圍的炭堆想必到了夜晚便會燃起篝火，烘托著舞宴。而所謂的吉普車，嗯……就是底盤高一點，後半開敞的汽車，完全不是概念裡很帥氣的那種。把自己當成會走動的貨物爬上後艙，我們隨車往山野奔馳，顛簸中是不時撲面的風沙滾滾，偶爾會飛疾至刮臉刺目，大夥紛紛用圍巾把頭包裹只露出雙眼，畫面很令人噴笑。
這區域的石層以花崗岩為主，輪廓上像高低層疊的堡壘，有著圓潤的稜線，表面又被風沙蝕得溝槽孔洞滿佈，顯得滄桑。有些石山因其形貌被當地人取了特殊外號，「智慧七柱」（Seven Pillars of Wisdom）是當中較著名的，高聳的山錐從某角度望去，有列併的管柱模樣，幾處底岩蝕空的石橋也是熱門拍照景點，難度高者還需要拉繩攀爬。但這些似乎沒在我們的前進路線上，且我們只有靜靜開車的司機，在沒人指引介紹的景況下，就算瞥見頗具特色的，也只能於瞎猜中自行添加想像。
望著丘巒的不斷變幻，看貝督因人偶爾牽著駱駝群晃過，須臾，我們被帶入一處巨岩包繞的谷地。這地方應是觀光客必來之點，已有許多人聚在某塊大石前拍照，我好奇湊了過去，原來主角是石上雕刻的兩張人臉，他們都戴著頭巾，差別在有否蓄鬍。領隊說刻的是「阿拉伯的勞倫斯」，沒說清是否兩者皆是，而大夥雖隨即喔了一聲，表情卻都跟我一樣，名諱是聽過，若要細數其作為，僅能支吾帶過。我曾想找那部已成經典的電影來概括了解，然如今世界引誘何其多，就算偶爾看到電視台在播，盯了幾分鐘，還是又轉了台。
覺得汗顏的我後來上網惡補，原來事件的時空背景是在第一次世界大戰的「鄂圖曼帝國」。當時雖是以政教合一的傳統維繫伊斯蘭世界，身為主幹的土耳其人地位還是較高，於是民族主義的風潮便在傾壓中竄起，號召阿拉伯人團結起來革命。就如同藉幫忙建國為名，拉攏猶太人扯帝國後腿，英法也相中了這股勢力，「湯瑪斯·愛德華·勞倫斯」便是被指派過來，協助當地人民游擊反抗。
經過一番血淚犧牲，革命戰爭最後勝利了，阿拉伯人也相當感念他，「勞倫斯」的心境卻陷入低潮，因為協約國當初許諾的土地遼闊，戰後卻狡猾分贓掉精華地帶，讓他覺得失信於人。於是他寄情於自傳書寫，石山「智慧七柱」便是當地人以其書名作紀念。值得玩味的是，由於序言寫得像獻給某男孩的情詩，很有可能這部書也是獻給一段無法開花結果的愛情吧。
「瓦地倫」配套的行程有很多，若待個兩天一夜，除了可以爬石橋、鑽峽谷、看泉水、研究古居民的壁刻，還能住帳篷、賞星空。然我們是最簡版，與「阿拉伯的勞倫斯」交會過，在臨近帳篷喝了杯貝督因人煮的特色茶，便直衝可觀夕陽的大岩丘。為了不錯過最好的時間點，吉普車飛速奔馳，領隊也在車停妥後幫指了路，但要爬上去並非易事，岩塊沉積了不少沙，很容易滑倒，而一滑就等著見血了。
小心踏穩腳步，登躍上丘頂，還好夕陽仍嵌在遠山的鞍處，再晚就要隱沒了。我隨意找個地方坐下，天空的雲絮揚得狂野，像正與今日最後的光炎共舞，原以為這樣的歡宴會愈漸燒灼，燃出紅豔的霞色與赤赭岩漠相襯，但有些事物就是可遇不可求，等了片刻，眼前的雲彩只願在黃白間交繞，或許那種夢幻的畫面還需要更多水氣來暈染吧。
儘管霞色不盡人意，周邊的岩丘倒進入了奇幻時刻，它們由原本的棕紅轉為橙紅，被風沙劈斬的嶔崎、被時光刻蝕的滄桑都成了不羈的英武，若找到方法解除封印，便將復甦。於是大夥不禁以其為背景，或迎風漫步，或靠倚遠望，等待巖城間點起火炬，迎入由裂谷轉來的駝鈴輕響。
