看過了「瓦地倫」的荒岩夕陽，由於我們沒規劃夜宿帳篷，自然就是換回遊覽車，前往行程的另個重點「佩特拉」（Petra）。駛入因觀光而繁盛的外圍小鎮，我們住的似乎是這區唯一的五星級旅館，大廳也相符地有著奢華妝點，頂頭是伊斯蘭式的幾何鑲板，中央以星狀懸燈對應彩石拼貼的泉台，櫥窗則放了諸多花葉襯飾的瓶杯，以其精緻的程度肯定價格不斐。
等待check in之際，某櫃位一堆人圍著吸引了我的注意，晃了過去原來是沙瓶的現場製作，很可惜我們抵達的時機不巧，老闆已收了工，幾個人挑著拎著正打算結帳，我趕緊迅速掃描，見桌上擺列的多半不錯就心動了。不免先問了價錢，呃，好貴，雖然他假情假意砍了些價仍舊沒便宜到哪，但挑到算中意的，錢包便已被拉開一半，想著飯店商家品質應有保證，想著旅行沒有回頭路，之後不見得能看到喜歡的，就深吸口氣把錢鈔遞去。結果吃完晚餐，出去消化兼閒逛，整街除了一間主打釉彩杯盤與鑲嵌燈具，將店裡映得宛若琉璃，幾乎都在賣沙瓶啊，價錢還超便宜，逼得我只能端出挑剔眼光，哼，你們這些都很醜，作工也很差，買了肯定後悔。
儘管心裡嘀咕著，見某店老闆笑著要我們看他表演，還是忍不住停了步，應該是已作了成百上千個，老闆的動作相當嫻熟，隨意撈了些沙作底色，便以鐵質小漏斗當畫筆，或灌沙或隨意挑抹，將沙丘前的駱駝商隊成了形，當中串帶幾種不同顏色的沙層，不到五分鐘就槌壓封瓶了。這樣的材料時間成本會不會太低了，我額上冒出三條線，感覺旅館那家真的是暴利，只能再催眠自己我那瓶構圖複雜許多，用色筆觸也較諧調精緻。
天明，懷著期待的心情吃完早餐，我們住的飯店挺不錯，離「佩特拉」入口僅一小段路，不過當走了過去，也見證它的熱門，等開門的遊客已排了長長一列。站了片刻，門開後裡頭是個附設賣店的圓形廣場，可能不定時會有活動，請來的導遊招著大夥在大型地圖前比劃，預告今日將走的路線，雖已有了心理準備，看著那十多公里的長度，後段還是山路，總覺得明天一定鐵腿。原以為開場白完就是與「佩特拉」的初相見，怎料導遊像故意吊胃口般，方向一拐，竟進了隔壁的博物館。
即使有點不耐，還是得承認博物館作得挺認真，牆上繪滿詳細又易懂的圖表，瞄了一下，這兒較有紀錄的起始年代應是「亞歷山大帝國」的分裂時期，在經歷「埃及托勒密王朝」和「塞琉古帝國」的爭奪後，迎來了「納巴泰王國」（Nabataean Kingdom）的興起。因位居通商要道，王國繁盛了數百年，由展櫃陳列的陶器用品可窺得他們工匠的手藝精湛，墨色幾何圖騰與花葉裝飾顯現了被希臘陶冶過的美感，人物雕像則透著原始部族的野性。櫃裡也以一尊捲髮蓄鬍的男性胸像解說了當地信仰，感覺結構與希臘滿相似，有諸神各自掌管戰爭、智慧、豐收，「Al-Uzza」是最主要的女神，至於胸像展示的「Dushara」，則有著宙斯的地位。
外廊的圖板接續解構了遺跡裡的各色建築，有空照剖面，也有特色提點，若是平常時期我該看得津津有味，但此時心早已飛走，快速用相機拍過留底，便開始用念力瞪著導遊，命他快往前推進。
耗了一陣，我們終於進入山野，走在最前段的「蛇道門戶」（Bab el-Siq），這條據說由「摩西之泉」流劃的乾河床被土堤隔分，偷懶坐馬車的人可以循左線道奔馳，我們這些悠哉逛的靠右，也不用擔心踩到驢馬們隨意噴扔的排泄物。走著走著，頗具特色的饅頭岩開始出現了，有幾塊甚至像猩猩的頭顱，若自行添加奇幻故事的色彩，或許便是遠古巨獸大戰完所遺留的荒骨。這兒有三個顯明由岩體切削而生的立方塊，或平整或帶著柱槽，它們被稱作「Djinn Blocks」，意指精靈的居所，當地人相信這些精靈會引導亡者施加祝福，因此方石也成為墓塚及對祖先的追念。
因之而生的墓穴散佈周邊，據說都屬於平民，畢竟有財力的貴族會將穴口打造出華美門面，像不遠處的「Obelisk Tomb」便是知名的一座。這名稱來由自墓頂岩壁雕出的四個方尖碑，中間隱隱有個奉著人形的龕室，據學者研究，這代表某族長與族中四人同埋於此，上層的窟洞便是墓穴入口。至於下層的「Triclinium」，為羅馬傳來的臥躺式餐廳，有ㄇ字型的石床，祭祀時，家屬會在此飲酒宴賓，彰顯祖先功績。其門面不像上層朝埃及靠攏，反而取用了希臘元素，斜簷頂、弧形山牆、成列飾柱，儘管已被風沙蝕得看不出細節，仍體現了「佩特拉」串聯兩地，將文化巧妙融合的特色。
開闊的河道走著走著，被聚密丘岩阻斷，只餘一條狹徑往岩間穿去，而右手邊亂石崩疊，隱著一條小隧道。導遊說雨季時暴雨匯集的洪流會由東而來，循我們方才行走的乾河床衝擊此處，鑽入眼前狹徑，為了防止城市遭受水患，王國曾在此門戶砌起一道水壩，外頭腹地若緩衝不了，旁邊那條小隧道會再將水導引開，對外交通則用架高橋路來解決。但由現況來看，原本設施都已塌毀，近代仿效的也僅能算是種疏洪道，難怪前幾天會報導「佩特拉」下豪雨把許多旅客困著，一度關閉等水退，原來是沒高壩阻擋，當時我還相當憂心，很怕千里迢迢飛來結果含恨。幸好荒漠果真是荒漠，續往前走，完全看不出淹過水的痕跡，幾天日照便完全將其收乾。
隨大夥步入縮窄的岩路，這兒就是「蛇道」（Siq）的起點了。城市藏在裡面的確相當隱密，沒人指點根本很難知道入口，兩百年前，是瑞士探險家「Johann Ludwig Burckhardt」喬裝與貝督因人混熟了，藉朝聖「摩西之泉」、前往摩西哥哥「亞倫」的神殿獻祭為名，才被帶著行入，然後一路被岩間遺跡震懾，留下許多珍貴的路途資訊，「佩特拉」這個沉寂千年的古城才重被世人知曉。
根據早期的圖繪，「蛇道」景貌比現在原始得多，岩徑深切，被茂密大樹遮掩，透著神祕氣息，入口有道弧拱高懸，彷彿原本尚有更多氣勢雕琢。可惜到了近代，此處已被填平拓寬，連那道彎弧都崩了，要往山壁留意，才能找到幾塊殘留的堆砌，而拱下龕室據說曾有國王的雕像，現在也僅能自我揣想。往內走，導遊要我們留意兩側山壁的溝槽，城市深藏荒谷，水資源自是第一要務，這些溝槽便是當年的引水道，北側的較細窄，原先嵌有陶土管，較闊的南側會覆上蓋板，並利用地形在途中進行沉積過濾，相當精巧。幾株小樹至今似乎亦仰賴著，成了棕黃石岩間的點綴綠意。
資料上說這兒的山丘組成為沙岩，但望起來倒不似概念裡的無趣枯黃，千萬年每回湧川的衝擊都在其身留下痕跡，切挖出頗具流動性的曲線。當然也有風沙的飛蝕，它們隨興落降、帶走屬意的，遺留下的坑疤乍看縱亂，又顯著粗獷狂放。因此儘管遠方的城市遺跡仍召喚著，我卻不由自主放慢了步伐，兩側的岩壁高聳，將視野縮化為頭頂的一線天，而路徑蜿蜒，把景貌藏為驚喜，每步的前邁都有不同光影投下，暗處幽晦，像隱著未知引人趨前探究，明處被覆上暖色，盡情舒展其變幻紋路。
走著望著，「蛇道」似進入蛇腹，開闊了些，「納巴泰人」或許覺得這兒匯聚了靈氣，留下諸多祭祀相關的刻鑿。像其中一塊兀立在路中的大石便被削平了一面，雕出帶有圖騰的橫楣與飾柱，幾個小洞據說是懸掛祭品之用。原以為看來空無的龕室是因神像被盜或逝為塵沙，哪知祭的就是當中一高一矮被稱為「Baetyl」的柱體。這很令我訝異，畢竟高的那塊勉強還有方形雙眼，矮的那塊就真的是個模糊浮凸。不過再找了資料便恍然大悟，就跟某些宗教類似，將神祇形象化是種褻瀆，因此這兩塊柱體僅是「Dushara」和「Al-Uzza」的抽象媒介，以龕室為住所，接收信徒的供奉及祈念。此岩的不遠處另有一塊大石，雖沒龕室設立，但外觀相當逗趣，它像隻小象有著大眼與彎勾的鼻，感覺人氣比前者更高，每個人經過都互相招著要跟它合影。
走在特意復原的石板路上，兩側岩壁出現更多的小龕室，裏頭的祭物形象不太一樣，有的是半球體，也有尊呈裙袍人形攜著兩隻小獅，被說明板稱作「Sabinos Alexendros Station」。好奇讀著，原來這些雕刻的年代又更晚，似是「納巴泰」式微之後，由於敘利亞也敬拜「Dushara」，便有祭司群遠道過來朝聖，根據龕室下的字刻，其中一位名為「Sabinos Alexendros」。此類祭司負責打理的儀式類似四年一次的奧林匹克，內容包括運動與音樂，挺有意思。
各種大大小小的龕室在不遠處有了變化，是立於水道旁的雕像殘餘，一座顯然是誰的下半袍身，其餘的就很需要想像力。學者們推敲是進城去的駱駝商隊，由仍附於石上的足蹄，的確有幾分樣子，可惜稍遠的反向出城隊伍就僅存壁面的模糊痕跡，沒講根本不會察覺。所以象徵商景繁榮的雕像原本還更多嗎？那會不會有奇幻電影裡那種與崖同高，必須仰首而望的睥睨氣勢王者？我的想像不禁無際發散。
儘管商隊的來去僅能懷想，這兒的商機仍由觀光接了棒，不時可見貝督因小童拿著明信片推銷，也有長者身穿傳統衣裳，拉著形如彩繪雕板的奇特單弦琴「Rebab」，偶爾會與蓄鬍濃眉、眼神剽悍的男子對上眼，感覺他若生於過往便是英武馬上戰士。還正隨興亂望著，岩縫透洩了一幅景貌將我目光牢牢勾住，因為，那正是我心心念念，想實地一觀的畫面啊。
