離團自己闖的第二天，目標是「普埃布拉」（Puebla de Zaragoza）。相對一些大城抹除原住民建設，砌築其上，它本是處無人谷地，且不時會被用作戰場，抓戰俘當祭品。然當西班牙人攻克「特諾奇提特蘭」後，它卻中了選，成為聯繫「墨西哥城」與最大港「維拉克魯茲」的中繼站。
據說這選址來自某主教的夢境，他先見到一處風景優美的山谷，繼而一群天使飛降揭顯了城市幻景。對他而言，這顯然是上帝的意旨了，而經過一番尋尋覓覓，「普埃布拉」的前身便是相符合的地方。
撇開這奇幻的因由，被暱稱為「天使之城」的它，還真如受到加持般繁盛起來，現今成為墨西哥第四大城，僅次於首都、「蒙特雷」和「瓜達拉哈拉」。而殖民時代數百年的發展，也令其融合了文藝復興、巴洛克至新古典的建築風格，以充滿飾雕的市心樓房們，成為世界文化遺產的一員。
去那邊的交通不算太複雜，地鐵可及的巴士東站「Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente」就有直達車。不過旅館旁剛好就有免轉車的「Metro bus」，領隊早幾天也幫我在機器按了張悠遊卡，就順理成章選了它到東站。只是整趟的車程約莫兩小時半，而要看的教堂基本九點開門，代表我得天還沒亮就出門，被迫跟早餐說掰掰。
在巴士東站拿查好的車班輔以講得很爛的「Puebla」，順利買到了票，並在一番放空後抵達這城市。此時便面臨了第一重挑戰，因為它跟「墨西哥城」類似，巴士站離市心很遠，更扯的是，週邊公車沒站牌。網路資訊是叫大家問路人，往市中心的公車都可。這令我心很毛，沒站牌又看不懂車班，路人或司機真的聽得懂「City center」？被載到奇怪的地方又繞不回來怎麼辦？由於略有經驗的團員也不建議我這樣賭，就決定灑錢了，出巴士站便滑開手機按了按，叫Uber把我送往市心。
或許是因主教座堂通常為遊客來此的首選，司機開到堂前廣場，便問我這裡可以嗎？即便它其實是我的第二站，想想並沒差多遠，就點頭付錢了。端起相機拍了幾張教堂雙塔的模樣，我走向其北側的「Zócalo」，它直譯是「柱基」，可能被「墨西哥城」主廣場挪用太久，其他城市便也有樣學樣。這裡的它被設計成小公園，中央有以「大天使米迦勒」為主角的噴泉。在瞥望中，續往北行，一如此城被收為世界遺產的理由，放眼所見的房樓都挺雅致，有的錯雜著曲弧窗框，有的設了角塔，於屋頂高擎拱冠涼亭。
如此行過兩個街區，便抵達今日的第一個目標「聖多明我堂」（Templo de Santo Domingo）。它是「多明我會」也就是「道明會」在「普埃布拉」建的第一座教堂，主奉「大天使米迦勒」。外觀經過不同時代的添築，顯得風格不一，外籬門跟北側已被出售的矮樓是最具雕琢的，浮刻著偽龕室和團花圖騰。東立面反差地樸拙，保留石色與砌疊紋路，頂多在柱式作出托斯卡納和愛奧尼克的變化，氣勢則由門左的鐘塔補足。南翼延伸的禮拜堂因此變得顯眼，從紅白刷色的牆體探出拱冠，冠面山牆拱窗切轉，提前昭示了此堂重點。
穿過大門，中廊設計比立面炫麗了多，天篷用幾何圖案切分，飾以金框，花綻跟戴著羽冠的人物，與堂末的金色主壇織連輝燦。兩旁的幾間小禮拜堂或許因位處視覺死角，投注的心神就較少，有些僅掛了畫，有些聖像屏雖上了金漆，只有不具特色的縱橫框架，就缺乏競爭力。
簡略挑了幾間拍攝，瞥著掛於列柱的「苦路十四站」小畫，我走至主壇前。作為視覺焦點的它有著四層的聖像堆疊，可惜沒說明板，便難以知曉各自形塑了誰，僅看得出中央十字架耶穌上頭的是大天使米迦勒，再往上的一位腳邊有咬著火炬的狗，因此是「聖道明」。而相對中廊小禮拜堂的柱式簡約，這邊每層都作了不同變化，螺旋、花藤、鎖鏈紋、天使撐舉，很引人仔細盯瞧。
置於兩翼的副壇亦將此輝燦作了延伸，它們互望成對出現，跟主壇同側的引入結構更複雜的「丘里格拉」，纏著花葉的倒錐柱和探首的小天使相交替，框邊金焰竄流。與其相望的風格較古典，佈局留了些餘裕，只在柱頭柱礎展現巧思。
然如此營造的貴氣，在這座教堂卻注定只能是配角，因為由南翼打通的「玫瑰聖母禮拜堂」（Capilla del Rosario）有著更為華炫的雕琢。它的構建晚了百年，或許因著極致巴洛克的風行，完全沒想留白，當走進去，所見的天篷便攀滿白底金邊的藤蕨，中列嵌入代表「信望愛」的女性浮雕。即使兩側壁畫因缺少投光，顯得晦暗，反倒成了種烘托，也略減了視覺壓力。
壁畫出自畫家「José Rodríguez Carnero」之手，由右側的《天使報喜》開始描繪聖母生平，能見已懷孕的她去拜訪親戚「伊莉莎白」，即施洗約翰的母親，接續是經典的《馬槽降生》，黑夜中被白巾反襯的嬰兒格外聖潔。經常伴隨出現的《三賢者來朝》被掛在左側，然後是聖母攜著小耶穌去聖殿，收於幼年的他在諸長老間展現對經文的見解。
一邊拍攝一邊走至堂末，這兒便是方才在外望見的拱頂，窗光令視野所及的刻雕更顯金燦。聖靈展翅綻射了耀芒，環繞的八個女性代表神聖恩典及慈悲堅忍諸德行，鼓座的窗間柱另有兩兩一組共十六位的女聖人。在她們的俯瞰下，華蓋祭壇偉立著，沐浴著聖光的遍灑。
被奉於亭心的自然是「玫瑰聖母」，根據傳說，《玫瑰經》和玫瑰念珠曾由聖母親手交給「聖道明」，這兒的她在抱著小耶穌之餘，也手捻一串珠。兩人穿同樣式的母子裝，銀冠之下，金紋藍袍張展。盯望一陣，我將視線挪往上，墨西哥將這類祭壇稱作「柏樹」，其上段也如樹尖漸次疊縮。龕室內另奉了「聖道明」，「道明會」的其他聖人在旁環圍，相對下段飾柱留予石紋自然流轉，這層在螺旋中展現鏤雕技藝。居於頂冠的是小天使們，由加百列領首。
拱頂跟祭壇都如此精心打造了，將其包圍的堂壁不可能空置，它們接棒了中廊，帶出聖母終章。左邊是她在眾多小天使簇擁下升天，右側是於天使長們觀禮中，由聖父和基督加冕。背牆根據資料是以《玫瑰經的榮耀與勝利》為題，描繪頭戴花冠的聖母降臨人世，遞送玫瑰經。但有巨大祭壇在前，又無法入內，能見到的便僅兩側一小部分，主教修女聖人們聚圍成海仰望，中央是如何表達就只能自我想像。
不曉得是我來得太早，還是對外國遊客而言知名度不夠高，即便它曾為「世界第八大奇蹟」的候選，跟萬里長城、兵馬俑、吳哥窟、泰姬瑪哈陵、自由女神、馬丘比丘這等級相競爭，造訪的人相當少，只見到兩三組進來，用訝嘆目光環望。這令我頗自在地琢磨著照片，畢竟天光讓壇區明暗對比過大，也望向先前沒留意到的地方。像升天那幅上頭的半圓窗旁立有丈夫「聖約瑟」、親戚「伊莉莎白」，加冕那為父母，配置在畫旁的四位則是四福音書作者。轉過頭，藏於門上方的唱詩班席也滿有趣，背板雕了一群小天使拿著不同樂器，在天父指揮下，無聲歡奏。
據說這一棟裝潢了四十年，這在近代應該是已絕跡的事吧，現在一切講求CP值，蓋個場館劇院，四年恐怕都會被嫌久，過多的裝飾都是浪費錢。步回主堂中廊，本想補齊兩側各壇的照片，在腦內充斥「玫瑰聖母堂」耀華下，便有些意興闌珊。出來後，堂前廣場多了個小攤位，擺賣明信片，我好奇翻著，居然有那幅被聖母壇遮掩的壁畫，是怎麼拍的呢？不免想買，但一問，那價錢根本是把我當肥羊宰，想想就算了。
然事後再回想便不禁後悔，畢竟只是望幾秒的印烙，沒幾天就毫無印象了。而且對方應該是等著我殺價吧，見我轉身就走肯定傻眼。
