從「特奧蒂瓦坎」搭車回到巴士北站，由於離日落還有些時間，就轉地鐵拐去「La Villa y Basílica」，拜訪以「瓜達露佩聖母聖殿」（Basilica of Santa María de Guadalupe）為首的教堂群。
它是相當知名的聖母朝聖地，每年約有兩千萬朝聖者到訪，尤其是十二月十二日的慶節，會有數百萬人同時湧入。同性質的在葡萄牙「法蒂瑪」、法國「露德」雖也有，人數仍差一大截。
其起源很神奇，據說是十六世紀時，農夫「Juan Diego」在這邊的山丘「Tepeyac」見到女子幻象，她自稱是瑪麗亞，希望有人幫建教堂作紀念。猜想會有人聽到這裡就不相信了，畢竟就算真是聖母顯靈，以其人設，應仍惦念著兒子基督，而非要信徒紀念自己吧。但同樣的女子出現了四次，且最後一次不僅治癒了「Juan Diego」叔叔的病，還將花插在他斗篷。而當「Juan Diego」在主教面前攤開斗篷，隨著鮮花傾瀉，斗篷竟浮現了聖母像。
「瓜達露佩聖母聖殿」主奉的就是這幅聖像了，儘管至今還沒找到正式的文史佐證，都是傳說的輾轉流傳，仍無損信仰熱度，這丘區因之而建的教堂無數，光我踏足的大廣場，視野所及就有四座。最右邊是「嘉布遣修女聖殿」「Parish Church of Saint Mary of Guadalupe “Capucins”」，為方濟會的分支。由於以側向示人，中央拱冠靠近立面便顯得醒目，往下是簷線的折曲，藉淺浮刻增添紋路。
相對這樣的新古典路線，其鄰居「Expiatory Temple to Christ The King」擁抱了巴洛克，四角高擎著飾柱眾多的鐘塔，黃藍拼磚貼附在塔冠，也亮澤了中央拱帽，波弧山牆下則嵌了敘事雕板，刻描顯靈當下的場景，與旁側的使徒像、繁雕柱頭飾帶，點出這棟被寄予的尊貴。
也的確，雖以基督為名，它可是上一代的「瓜達露佩聖母聖殿」，長久以來聖母像都奉置於此，內部裝飾不免拉高規格。它曾因隔鄰的砌建而受損，重修時，堂裡便隨潮流改走了新古典。大理石主壇支起青銅拱頂，掛懸基督聖像，各拱頂的拱肩有諸先知俯望。壁面幾幅大型掛畫是其亮點，記述了聖母像現世後的事蹟，包括原住民的皈依、梵諦岡教宗幫其加冕。往內拐個彎，尚有「聖體聖事禮拜堂」，墨色精雕的唱詩班席於兩側列陳，金色龕室聚焦著銀亮的聖體櫃。哪曉得當抱懷期待，走到門口，它居然沒開。怪哉，表定是八點關啊。疑惑中剛好有人從裡推門走出，我便問了他。
「是啊，今天沒開，你可以明天來。」他笑笑如此說，彷彿拜訪教堂就跟串門子一樣簡單，但我可是個行程滿檔的人，明天早早就要搭車去「普埃布拉」，後天行程也排得很擠，唉。
嘆氣後轉個角度，廣場最左像個巨大飛碟的就是主角「瓜達露佩聖母聖殿」。它相當年輕，才約莫五十歲，既是現代之作不免力求創新，碟狀外觀仿擬的是古代收置法櫃的聖幕帳篷，主壇所在如帳頂拉高，大門以十字架標記。環圍花窗不再描繪聖經章節，僅以立體長條色塊拼組斑斕。之所以會有這間，是因舊堂仍存在著重修也解決不了的結構問題，二十世紀又有反宗教的激進分子在壇前引爆炸彈，雖然十字架幫聖母像擋了劫，免不了令舊堂傷上加傷，就索性蓋棟更大更新的，以容納數量越來越誇張的朝聖客。
好奇穿門而入，裏頭正在進行彌撒，扇形座席信徒滿滿，後頭還站了一堆探頭探腦兼自拍的觀光客。主壇區也相當開闊，簡單飾以十字架的方柱高高撐起帳頂，令講道牧師顯得渺小且形單影隻。努力盯著牧師身後，奉在那的便是名聞遐邇的「瓜達露佩聖母像」，然在這遙長距離下，僅能看個隱隱約約，因此沒幾秒就把視線轉往天篷了。
在那兒高掛的懸燈群相當特別，以六角柱形樣拼組，帶出兩段不規則拋弧，網狀溫黃光源如複眼，組合一起又有點像蜂巢。不太知曉其創作寓意，但既用在教堂，應有更適切的指涉吧。即便推敲不出解答，這樣的藝術感自帶幻力，且隨著角度挪移，都將主壇勾勒出不同風景。我盯望了許久，才終於回了神。
離開聖殿，經過「若望保祿二世」雕像，我按照預想，朝位處「Tepeyac」山丘的「Capilla del Cerrito」走，它的砌建顯然是為了更貼近顯靈之地，量體雖不大，看資料，中廊亦飾滿了精湛壁畫，描繪聖像引發的各種奇蹟，除此之外，堂外還有看台，適合在這日落之際，居高欣賞城區的光影轉換。哪曉得才走到步道入口，警衛就把鐵門無情關上，很令我傻眼。疑惑地查了開放時間，呃，還真的僅開到六點。只能說被望台那堆捨不得下山的人誤導了，以為就是設計給人看晚霞跟夜景，會開到頗晚。也罷，走了一天腳痠死了，要爬上去其實也很懶。
步道口的石壁配合傳說，擺了斗篷現顯聖像的造景。瞥過後循著舊堂西側往回走，這側其實有間博物館，收藏了近四千件「新西班牙」時期的文物，包括繪畫、雕塑、珠寶、金銀製品。但這時間理所當然關門了，僅有西立面供人賞望。其佈局跟南邊正門差不多，飾柱、雕板，中央那幅亦以聖母像為題，可惜我功力不夠，辨不出故事走到了哪段。
而當如此轉繞了一圈，晚霞已燒灼得火艷，雲層厚重之處似與灰煙相蒸騰，淡緲部分則泛著輝光。粉紅的天空因此顯得夢幻，像被誰隨興沾了些金橙推抹著，然後任其暈散。
拍攝一陣，我再次走進聖殿，彌撒仍持續著，不曉得會講到何時。好想近距離看看傳說中的聖母像啊，可能祈望被接收到了，在外圍隨意亂逛的我，瞄到鑽入主祭壇下的步道，好奇穿進，步道在中段揭了頂，上頭居然就是聖母像。這設計太用心了，而且還有四排履帶，讓聖像下面不會塞滿人。不過現在信徒們都在上頭，空空的履帶就只有我跟幾個有緣人，被強迫送走，又從牆後繞一圈回來繼續看。
被裱入金銀框的聖母閉著眼、微側首，藍袍罩著粉紅衣裙，在天使承托中泛著略帶焰色的光暈。若非知曉傳說，根本不會察覺本是在斗篷上。據說曾用紅外線將其掃描，卻沒驗出什麼能駁斥傳說的資訊，只說若真是哪位畫家的手筆，功力應該很強，因為完全沒有打過草稿的痕跡。壁龕部分由於位處現代教堂，不太可能走精雕龐然路線，就僅是依附在大十字架旁，諸多浮凸金色塊體繞圍，頂部為當年教宗幫其加冕時製作的王冠。
聖像屏背後的房間設了賣店，擺物數量相當驚人，聖像被以各種手法轉印化形，吊飾、立體小雕像、不同尺寸畫框的聖母掛了滿牆。本想以其商品數量跟空間，應有介紹書或其餘別緻紀念品，怎料逛了一圈，竟就單純只賣聖母像，宗教帶來的狂熱真是匪夷所思。
出來後的天色已被覆上一層墨黑，教堂帳頂被投光炫亮著，而環圍花窗因室內的點燈，反倒比晝時更加繽紛。在瞥看間慢慢行至地鐵站，搭了一段回到市中心的「憲法廣場」。這邊的站點還滿用心，擺了三座大模型，前兩座能見主教座堂的輪廓，一者記印廣場1900年時的林樹扶疏，另者為1824年以圓形圖騰圈圍著「卡洛斯四世」騎馬像。第三座則將時光逆推至西班牙人到來前，有以「大神廟」為首的諸塔散點。
出站後朝主教座堂走，其正面在夜裡依舊悲情，鷹架看起像蜘蛛吐絲，幸好還有同伴「大都會聖幕教堂」撐住場面。再次欣賞它的立面雕繪從南拐至東，窺望退縮在小花園之後的座堂東翼，鄰近是昨天才拜訪過的「大神廟」遺跡。本想在外圍繞繞，補足當時沒看到的，但這兒打光不足，細節都隱在夜色裡徒留哀淒，盯幾眼便決定放棄，畢竟一整天只在坐巴士時塞了餅乾，正在抗議的腸胃不斷催我去覓食。
朝西而行，不太清楚是要連續狂歡數日，還是提前慶祝跨年，「憲法廣場」舞台已有節目，相當吵，人潮也擠得水洩不通，好在我是逆向，也能走外圍。相機景框自然避開了那些雜擾，只印留周邊樓閣亮起的霓虹花綻。如此穿入鄰近商街，喧鬧聲終於小了點，隨意瞥望間，一家「貢茶」令我眼睛一亮，喉舌間隨即竄上一股想念的奶茶味。盯著看板幾秒，幾乎就要手滑了，好在理智還有拼命吶喊：「這時喝肯定失眠，明天行程是想毀掉喔。」
捏熄慾望，走進就在附近的義大利餐廳「Nonsolo」，其店裡光色偏昏黃，感覺更像間酒吧。會想來，是因為它有很多素食選項，且菜色新奇。將菜單來回掃讀，最後選了「Ricotta and spinach cannelloni in Tempura」，它將菠菜、乳酪、醬料包在麵皮裡炸過，再微微焗烤，上桌後很對我的味。本還要點用檸檬醬料理的花椰菜，被店員勸阻，說這樣會太多。也的確，即便入店時餓得想點滿桌，小鳥胃的我吃完這「義式天婦羅」，就舉白旗了。
搭地鐵回旅館的路上，順道去了昨天導遊帶過的「磁磚宮」。那時匆匆一瞥，這回可以樓上樓下都逛逛，看些細節，感受氣氛的變換。而當拍攝過一處天篷的設計、拱門雕框上的裸裎男女壁繪，看了門板文字，才發現它通往廁所啊，是代表這間錢已賺太多？
見識後，過馬路來到後天才會進去的「藝術宮」，地鐵站就在它後頭，其門面相比教堂那邊，算有打光了，拱頂橙黃與窗廊透出的青藍形成對比反差。望了望宮前的天馬展翼騰躍、駕乘少年的姿態昂揚，我在闃暗的公園中緩緩行走，既已將今天行程收了工，心思便不免推往明日。預定的目標是兩小時車程外的「普埃布拉」，要串的景點與交通難度又往上一階，但再怎麼對可能的變數憂慮，也無從著力，只能祈禱。
