原以為都花了腳力爬到「甕冠墓室」，接下來應該就是沿著這一線，看完「佩特拉」其餘也頗具特色的「皇家墓室」，哪知當瞭望了一陣，就被導遊引著原路走回。呃，這不就代表晚點若有給自由時間，我還是得再爬上去補完嗎……我無奈地跟著大隊循主道走，偶爾轉身回望「皇家墓室」拉展的景色，由在博物館瞄到的敘述，墓區在過去的輝煌歲月裡是以花園與城市相隔，並非眼前所見的一片荒蕪，也曾看過網路的復原圖，將主道兩側都填滿密集住宅，難道就這樣塵歸塵、土歸土了？
縱使這段沒有聚焦的景點，仍有貝督因孩童擺著小小攤位，做著不需本錢的買賣，他們深知觀光客的喜好，已趁閒暇時蒐羅不少擁有漂亮紋路的彩石，打算賺些零花錢。不過我們這團似乎都挺勤儉持家，像旅伴就說著「這種東西自己找就好了，幹嘛買」，開始專注在路旁的無際碎礫，不管我用「近的早就被撿光」潑他冷水。徒勞無功走了一陣，終於路旁的景色有了變化，乾涸的水道多了較顯明的石牆堆砌，還有棵枝展茂密的大樹與一處殘跡相依。
只是因為季節不對嗎？抑或因著環境日漸嚴峻已活得殘喘？我望著搭垂枝叢間的飄搖枯葉，也感覺其年歲。好奇讀了旁側的解說牌，果真此樹已活了四百餘年，而早年這兒是與水景結合的「Nymphaeum」。這種建物從羅馬傳來，通常是街邊的裝置藝術，以拱框堆砌出立面，再依主事者創意添加龕室雕像，其間會有水泉噴湧，供民眾日常，也為街景增色。可惜「佩特拉」這座已沒了基本輪廓，能憑依的僅有抱擁池水的弧狀底座，以及鄰近的簡橋，頂多再算上背側河道的疊石曲繞，勾勒著曾經的造景延伸。此外，河對側的高地另有兩個被地圖特別標註的點，「教堂」與「翼獅神廟」，不過很顯然又與我無緣，導遊目不斜視，直接解說主路轉化的「列柱大道」。
「納巴泰王國」即便以「佩特拉」為核心，雄霸一方，後來仍被羅馬收為帝國一省，用更典型的羅馬風格打造。砂土道被鋪上石板，兩側以高聳列柱縱劃，商家亦跟著聚集，乳香、沒藥、布匹、半寶石在這邊活絡交易著，推測也有酒館、旅舍，就算入了夜同樣熱鬧。怎料四世紀時，整個「加利利海、死海」地區遭逢一場七級大地震，這不僅將周邊可見的區域夷為平地，也給了「佩特拉」致命一擊，導致它被棄置、荒遺、就這樣消失在世人記憶裡。
管理單位盡可能收集了殘斷的柱體，重新支起，也復原些許商店隔間，讓觀光客能加減構築當年榮景，儘管我曾於土耳其的「艾菲索斯」見識過更完整的，這種羅馬風格的展現，對較少跑歐洲線的旅伴仍挺新鮮。然當幫彼此拍了一陣照，我發覺事情有點不對，因為隊伍被導遊直直領向「列柱大道」的另端了。不會吧，這區的精華是左邊坡上的遺蹟，難道在他眼裡也只是廢墟？
不甘心的我找了商店殘跡旁的階梯快速蹬上，果真以一片空地相隔的不遠處，有相當引人的參差牆柱。我先讀了近處的標牌，「Ornamental Garden and Pool Complex」，咦，地震把這裡摧毀得如此徹底嗎？怎麼完全感受不出來。由標牌的文字敘述，眼前空地原該綠草如茵、植林處處，水道在環圍間連通一座方池，池中島上設了小殿，即便炎夏也沁涼快意。這樣的闊氣，不意外又是「Aretas IV」的手筆，只是他應該也沒料想到千年後，花園回歸荒地，池中島也只剩下隔牆後的幾簇亂石。
依順遺跡輪廓的招引，我走進被列柱切劃的廣場，這兒就是諸多文章都會提到的「大神殿」（Great Temple）了。神殿之名緣自後人對其的初印象，畢竟這樣的結構若再覆上山形簷頂，便與大家概念裡的希臘神殿極度形似。但因為考古學家一直沒找到祭祀方面的殘遺，很有可能它純粹屬於王家，是種對外來客的國力展現。
殿區切分為高低兩處，我所在的下層是個迎賓大廣場，有六角形的拼磚，左右各三的柱列形構出覆頂側廊，於廊末收為弧狀龕室。曾看過文章提及，列柱原本皆塗覆灰泥，飾以管狀浮刻及紅黃顏彩，柱頭飛挑處還化為象首，形樣皮紋維妙維肖，可惜放眼所見的全是原始石塊堆疊，估計完整的都搬去博物館了，免得被竊走。而地震雖將西側廊板震塌，反倒揭露了底下的弧拱甬道。猜測是因殿區為在丘緣的強行開挖，平台外側缺乏地形支撐，便得依靠這樣的結構，與「甕冠墓室」那兒是相似思路。
將視線轉往南，三道階梯指向核心的上層區，那兒原本該有典型的山簷立面，現在望來已沒了輪廓，諸多立柱都成了傾倒的一疊圓盤，也不知資料說的牆上刻繪與地面馬賽克還有多少遺留。儘管如此，仍有不少遊客於那繞看，估計是在打量裡頭曾有數百座位的小劇場。學者推斷這樣的弧形階座應是羅馬接管後所增添，目的為何則未有定論，有人覺得是用來議政或者仲裁，也有人秉持接待思路，覺得讓賓客於此觀賞劇舞不算違和，畢竟在外頭都挖掘出一整區的羅馬式浴場，迷宮般的雜錯隔間，彷彿除了不同控溫，尚有各樣舒愜服務。當然也有這兒就是王宮的說法，但缺乏數量足夠的寢殿，及侍從們的起居工作區，便讓此類推論少了力道。
想爬上去，用自己的雙眼驗證並推想，哪知我倆的偷溜已被領隊發現，她透過耳機招喊，人也在丘下揮著手要我們趕快歸隊。哀怨的我僅能遠遠拍幾張上層區的輪廓，然後在出廣場的主階稍稍逗留。於還原圖中，主階周邊其實是封擋商街平民窺望的高偉門樓，樓內為或縱或橫的隔分廳室，這讓學者想著它是否曾為防禦城壘的一環，但由於沒找到攻堅過的痕跡，似乎拉起城市終幕的，仍是那場無情的大地震。
回到「列柱大道」，跟大夥走往設於盡頭的「神殿區大門」（Temenos Gate），這門用四根巨大方柱隔出主副入口，柱前還各有立柱陪襯著，以殘體的高度可以想見原先的壯偉，柱緣亦有幸遺留了幾塊飾板，花葉人像交替，若憑想像力將其織滿整個框邊，應也是讓訪客訝然抬望的景致。只惜少了頂蓋依舊讓想像力難以收束，莫非又是山簷嗎，還是三道連拱結合的類凱旋門？偷偷拍了以復古盔甲增添遊訪氛圍的守衛，我們走進了「神殿區 」，會被這麼稱呼，是因為區內有一棟祭祀「Dushara」的「Qasr al-Bint」。
這名字直翻是「法老王女兒的宮殿」，跟「寶藏庫」是同系列的流傳故事，故事中的法老把寶物藏在那棟簷頂的甕裡，也為自己女兒的婚事設下考驗，說誰能將水資源導引到位居城市深處的這裡，就是贏家。縱使建築周邊真的找到管路的殘遺，為故事增添了真實性，務實的考古學家依舊打破大家的幻想，將此區定調在祭祀。
隊伍不意外地又與遺跡群背離，逼得我像做壞事般旁挪幾步，然後跑到主建築前。這一路走來，除了於岩壁開鑿的能多少維持樣貌，在荒原間砌起的幾乎都沒留存，就算是剛剛「大神殿」那區，也僅剩傾頹後的短柱矮牆，「Qasr al-Bint」倒是難得，仍有高聳構體包繞。
曾看過資料，它融合了三種文化，門面師法希臘、高台與方塊厚實殿體承襲羅馬、內裡則有東方風味的妝點浮刻。然盯了片刻，正處可見的立面其實是門廊的背牆，最初的輪廓得自行由廊前柱礎往上延伸，再添覆一座山簷。或許建造得夠穩固，崩塌的頂蓋尚留了些許在側牆，能看到簷牆間的轉折設計、撐板下飾帶的花環短柱交替。某些文章分析，沒芯蕊的花環早先是嵌著神像，代表神明的形象已漸漸由抽象變得擬人化，而牆中段的橫條凸起及下方的垂直殘跡，則記錄了外環廊矮簷的存在，祭祀時會有信徒繞殿行走。
至於殿內，由於整區禁止進入，我只能努力由大拱門窺看。所謂的東方式浮刻應該都不在了，有限的視角裡，隱約僅見大廳輪廓及裡處被切分為三的隔間，依據說明板，居中是神明寶座，奉著「Dushara」的方柱狀抽象構形，兩個側廳用來置放祭神的餐宴。在我看不到的牆邊還有窄階通往上層的內陽台，祭司們會在那兒點上裊裊香煙，唸禱著再無人知的儀式。
對「Qasr al-Bint」有了基礎印證與理解，為避免拿到黃牌警告，我趕緊又奔回隊列，後來才知周邊的亂石都有各自名堂。像殿前的，便是一處藉矮階通抵的祭壇，很有可能在重要節日會進行獻祭儀典，左手邊則曾立著兩層高的樓閣，若非是舉辦祭典宴會的場所，便為祭司住處。右側朝大路的延伸更難想像，是羅馬接管時代的紀念牆啊，以柱列飾的牆體間設了凹弧龕室，而當時在位的羅馬皇帝就這麼被奉立於此，與一旁諸神同樣地位。
這代表荒原裡真的曾散建著各種壯偉建物嗎？我幾乎可以看到祭祀的火煙騰遊著，翻捲過山簷，它瞭瞰過遙長商街喧鬧、列柱廣場展闊，而以劇場大殿為心，還有更多華美宮室接連著，飲宴舞樂，描繪一幅千年前的繁華虛夢。
