～※ 布達佩斯－國會大樓 ※～
轉過河畔小鎮，這回我們終能踏入匈牙利首都布達佩斯。唸書時便讀得這是座雙子城，不過其實附近還有個老布達，為古羅馬時期的要塞。佩斯是後來經由多瑙河岸的來往貿易，繁榮成商業中心，而布達反倒晚至蒙古大軍橫掃歐陸時，當地人才在山頂搭建城牆、修築皇宮，因防禦理由發展為王國重心。
原本的行程設計很休閒，由於晚上住宿河中瑪格莉特島（Margaret Island），旅行社便規劃下午先在島上悠閒散步、使用ＳＰＡ設施。然只有一天時間在此繁華都城，我怎能容忍光陰被這樣揮霍。於是早在心裡盤算要溜出島外，先印了地圖，規劃路線，準備屆時跋涉至城區繞上一遭。不過似乎領隊跟我是同類人，於徵求大夥同意後，便驅車直抵佩斯核心，在最熱鬧的瓦采街（Vaci Street）商區，讓眾人自行散開採購。
街的路幅不大，但兩旁建築卻相當精緻，隨處可見盤纏線條的雕板鑲於人像龕室之間。流曲拱垂、捲繞窗欄，現代的櫥窗設計便這麼亮麗開展於古典樓閣，令人無法辨其實際年歲。除此之外，自然也有延伸至路中的咖啡座，啜著香醇熱飲，就能隨蒸煙融入這片錯亂時空。
附近有個佛羅修馬提廣場（Vorosmarty Square），以當地著名詩人命名，場中也立了以他為中心的雕像群。可以望見他端坐高處，似在沈思，台座四周則簇擁著姿態各異男女，追隨其詩意境。
循街假使一路往南便可抵達中央市場，聽此名極易連結傳統那爛葉棄置、生肉腥臭的景象，不過它其實內裡高闊明亮，黃褐的仿古外觀還以磚紅碎拼出拱紋。但對我這不走採買路線的人，若因此花了腳程實不划算，於是又笑嘻嘻告別老爸，隻身轉向往北。目標第一站是位於多瑙河畔的國會大樓（Parliament Building），複習了地圖，瓦采街與河平行，只要在街口拐往西一小段距離，再沿河筆直北行便能遇見。
跨過車水馬龍的堤道，我先繞上鎖鏈橋（Chain Bridge），長橋的懸掛雙纜畫出優雅弧線，橫越過河，也串聯了布達與佩斯。兩端各有厚重雄偉的拱門，不需紋飾便有股威勢，令站立其下的我感到自身渺小，而橋索收尾處的踞坐雄獅，在陰影覆籠下，反倒多了點憨傻，讓人想撫摸其蓬亂頸鬃。從這兒遠望，可以見到對岸城堡山的連綿建築，但想想晚點還有遊船行程能自在觀賞，便不多花時間駐足了。
河畔綠地是羅斯福公園（Roosevelt Square），紀念與這位美國總統當年的情誼，透過參差疏林，幾棟古典樓房羅列於後，在規矩整齊的窗廊之上，頂簷線條以拱弧及切面不斷變幻著。其一的六星級格雷沙姆宮四季酒店(Four Seasons Hotel Gresham Palace)，雖無法得見內裝與服務是如何奢華，不過倒有很具特色的立面，兩端邊塔略似鐘乳石洞的石筍，不同粗細的塔柱以人像及花邊團繞拔昇。
近河的灰黃樓閣則細密排列著長拱窗與精雕壁柱，襯上暗紅屋瓦讓我剎那錯認為國會大樓，訝異怎會距瓦采街如此近。定眼一看，不但風格有異，規模也小多了，原來它僅是匈牙利科學院。想窺探國會距離究竟還有多遠，但視角卻受限於建築擋掩，既然如此也只能老實繼續沿牆前行。
然這麼一走卻似無窮無盡，總以為行過一屋，下個瞬間便能得見風景，可是就像一山過了還有重嶺疊層，總有不知所云的房舍澆熄希望之火。加上明明是九月天卻又異常暑熱，狂冒的汗珠點點滴滴侵蝕我的毅力。此時突然覺得高估自己的腳程，若今日是依原計畫從瑪格莉特島啟程，時限之內走不完預定目標就罷了，搞不好半途就累得仆街被烤成人乾。
在不斷以河岸風景補充精力的情況下，終於，我抵達國會大樓了。與科學院不同的是，它有很典型的哥德式元素，長窗拉出尖拱，簷尾綴上鋸齒花邊並穿插火焰尖塔，雖僅以側翼略顯身姿，風采卻已奪人目光。儘管其著名的是臨河之面，不過既千里迢迢來此，自然要仔細繞上一圈。
循圍欄往城區方向轉，此處的邊房被維修鷹架塗花了臉頗煞風景，加上背著日光，讓牆面顯得晦暗。然隨一個個塔柱從簷頂竄生，中心的圓拱頂也似在火炬簇擁下傲然而現，其環圍花窗及尖錐鏤雕如蕾絲，聚焦著艷陽，讓人不禁停下腳步定定凝望它的光芒。
續走至正面，折曲山形牆與連續尖拱構築成門廳，想站近點窺看，不過幾名以視線掃射的警衛與緊密排列的花壇卻將我遠遠隔絕。廣場另端聚集著人群，正興奮地高談闊論，我湊了過去觀察一陣，推斷應是等待導覽的觀光客，模樣看來都頗為年輕。據說要參加導覽也非易事，若提前預約似乎得以團體名義，不然就須大清早現場排隊搶剩餘名額，看過不少文章描述試了兩三天都還落空的。
反正對我這來去匆匆的過客，也沒那福份去如此規劃，只是從別人遊記看來，裏面的確是氣派耀眼。進大門後的主樓梯便華麗地令人咋舌，一路攀升的步階兩側是明亮窗廊，玻璃花窗或聚作團瓣或拉為長拱成列開展。廊柱往上是肋拱，帶著串聯幾何圖樣，互相交錯後成為框格，當中有瑰麗彩畫。而肋拱與肋拱之間的壁面也毫不留白，細碎地綴上徽印，便像是繁花順藤攀延，在天頂競相盛開。
這樣的雕琢延續至中央拱頂，帶著人像龕室的環圍支柱承接由肋拱交會而生的星芒，花窗透入的日光便在以近24K金鋪陳的壁面交相映射，璀璨異常。更重要的是，這主廳展示著國寶－聖史蒂芬的皇冠。他因推行天主教，於西元一千年由教宗加冕為匈牙利第一位國王，故在眾人心中自有其獨特意義，十二世紀後，後續諸王也都以此冠證明自身正統。儘管經考證，皇冠是否真曾為聖史蒂芬持有依舊存在爭議，但卻不可抹滅其歷史意義。
不過很突兀地，亮金鑲鑽的帽冠上，頂梢小十字架竟歪斜站著。在國王頭上自然不會有人大膽做出新潮設計，那是因1945年法西斯黨徒將其竊搶，讓皇冠開始了流浪之旅，一路從奧地利飄搖至美國，而當輾轉重回故土時，十字架便成這付模樣。究竟是哪個糊塗傢伙在怎樣場合對其摧殘，也只有帽靈自個兒知曉了。
在這有近七百間廳室的國會大樓裡，當然不可能每間都開放觀覽，除了大門主梯與中央皇冠廳，能見到的只有議會廳。前往的路上會先經過被稱為紅廳的長廊，於吊掛水晶燈的天頂壁畫下，織花地毯、雕鑲人像的綴金柱、供交誼閒談的環形沙發，放眼的一切皆以豔紅作主調，也難怪有此稱呼。
廊道都如此鋪陳了，議會廳很合理地更加耀眼奪目，座椅排列成環形，發言台上的議長席有像教堂主祭壇的連拱背板，以哥德式風格曲折作山形。頭頂則是框拱複雜交錯的鑲板，以及圈環相拼的花窗。很好奇長年在此來往出入的議員會否生出錯覺，自認為王室，陶醉在這片閃耀浮華裡。
我站在大樓外，人群已陸續魚貫往內，我趕忙央了位青年幫我與建築合影。不過心裡卻不禁思索，以往所見的璀璨堆砌多為皇家貴族彰顯身份或奉獻予上帝，抑或是在博物館與表演殿堂發揚藝術。那麼於一個作為政治用途、打著為民謀福旗幟的國會裡，張口疾呼的議員望著眼前流金輝彩時，心裡會不會閃過瑟縮於街角的貧苦？會否覺得這炫麗雖令人屏息，但刻畫的卻是隱隱的諷刺？
