彷彿倒轉時光般，我們由擁有帝俄最末繁華的聖彼得堡，乘上飛機轉抵莫斯科，尋覓「羅曼諾夫王朝」之前的輝煌。儘管這城市現在是一國之都，但於十二世紀，它僅為「弗拉基米爾公國」的一處小集市，但在蒙古霸權的蹂躪下，幾個公國大城漸趨衰敗，反倒是它藉此茁壯，莫斯科大公也挫敗了其餘競爭勢力，在有「恐怖伊凡」之稱的「伊凡四世」加冕為沙皇後，開啟了帝俄時代。
然儘管心懷期待與「克里姆林宮」相遇，下飛機後迎接我們的卻是寒雨綿綿，機場出口沒有大廳遮蔽，遊覽車又被外環交通堵塞不見蹤影，於是我們只能在路邊穿著薄衣等待並顫抖。世事也著實諷刺，明明聖彼得堡緯度高、氣象預測為陰雨，但我們卻一路被暖陽照撫，如今稍稍南下，反倒一頭撞入烏沉雨雲。
如此折騰一小時左右，再加上一頓晚餐時間，當踏入旅館也沒時間沒精神溜出探險了，隨便在街頭看看建物，摸清地鐵入口，便龜回臥床積蓄體力。但不幸的是，翌日睜眼，窗外仍舊雨落嗚咽，順帶也扯得心情跌降。導遊與領隊討論許久，最後跟我猜想的略同，行程被前後搬移，將室內活動皆拉入今日，於是在莫斯科的初體驗成了地鐵之旅。
此城地鐵比聖彼得堡的更加繁雜，幾條路線縱橫交錯，再以棕色環狀線串繞一起。本以為會從旅館旁深綠線的「馬雅科夫站」起始，豈料卻是上了遊覽車，拐到位於環狀線、有列柱外觀的「新村站」（Novoslobodskaya）。
搭車方式跟聖彼得堡那兒大同小異，只是代幣換成了票卡，領隊緊張兮兮深怕哪個人落隊了、走失了，不斷耳提面命各樣要點，然後大夥從拱頂大廳踏入彷彿通抵地心的陡斜電扶梯，新奇地東張西望。不過對我這早於聖彼得堡當過地鼠之人，便只能放空等待。而當踏入月台，等待心情登時轉為興奮，眼前所見果如書本所述宛若地下宮殿的一處廳堂，炫麗往前舖展。
它雖是條筒狀甬道，但兩側挖出一虹一虹的彎拱，而拱柱上是各樣顏彩的玻璃花窗。花窗以黃銅綴邊，有著藤葉帶飾，當中自然是色塊斑斕拼組，花莖扭纏、瓣葉艷翠，烘托著上端的圓框鑲畫。框內有的簡單用弧邊交切成圖騰，有的則以人物為主題。這些馬賽克拼窗在柔煦光源透映下，散著溫潤的耀彩，近看會訝歎其變幻多端的絢麗，遠望又覺拱道成了躍動波流，在彩石灘上歡歌湧捲而過。
廳尾另外還有片拼畫「Peace Throughout the World」，背景是蘇維埃時期代表性的鐮刀、鐵槌與五芒星，豐收稻穗前則有婦人高舉稚兒，望著翔鴿期許世界和平。照我本來性子，應緩步端視將這些彩畫盡量留印，但旅遊團就是待不得人，放風個五六分，便嚷喊集合準備趕下班進站車。於是我只能奔著瞥看，隨機挑些圖框按下快門再飛速竄回，在各站宛如從軍打仗般持續繃緊神經。
環狀線由此順時針過兩站，是與紅線交會的「共青團站」（Komsomolskaya），這裡的雕鑿在柱廊上的鵝黃天花板，交錯線條將頂面切分，然後折曲彎挑成雪白畫框，框內同樣也是馬賽克拼鑲，但從紛彩轉為燦亮，邊側是細碎金磚組成劍盾弓矢，中列與華麗吊燈爭妍的，則成了各樣戰場殺伐。
根據資料，設計師靈感來自史達林於二戰間的一場演說，以民族英雄「聖亞歷山大」的圖繪為首，藉歷史著名戰役激勵人心。於是當一路順月台前行，我望見舊時代裡金戈鐵馬奔野、將領威武凱旋。而當時轉近代，有列寧在紅場激昂講演，代表俄國的少女踩踏納粹旗幟、高舉槌鐮與棕櫚枝宣揚國威。撇去政治意涵，每幅皆在炫閃背景間刻烙了時代風情，惹人仰首佇望。
如此走上一遭，我們又再度登上列車，不過這次是反時針而行，數著五次車門合開，來到「基輔站」。此站與通往烏克蘭基輔的火車站相連，也為三線地鐵穿會的交通要樞。位於環線的這月台同樣是條筒狀甬道，但柱身低矮，幾乎成了由柱礎挑起的半圓拱道。而它的妝點在兩側，金邊綴起交連彎拱，與「新村站」有著類似架構，但鑲在彎拱間的並非玻璃花窗，而是馬賽克拼繪。畫框呈五角勾弧，以捲纏藤葉與揚擺稻穗綴連，當中則是各樣突顯烏克蘭特色的人物景畫。這些男女老幼皆穿鮮亮民俗服裝，或戴花冠，或持花束，歡騰著慶賀氛圍。不過也有部分圖繪替作嚴肅主題，能見學者於鄉野中論談、兵士在砲火間戒備，或許勾勒的是當地歷史重要人物。
從接駁廊道穿行一小段距離，可以來到位於深藍線的月台。這兒裝飾有著相似風格，但拱頂因列柱拉高而抬昇，鑲畫也隨之置於仰首角度，此外，柱頭圈繞上暗褐的花團飾帶，羽蕨般的畫框則淡淺成雪白，突顯當中的一幅幅馬賽克彩畫。這裡勾繪的主題少了點政治渲染，主要著墨在烏克蘭的民家生活，因此能看到人們攜手於花間漫步笑語，亦或抱著三角琴腹的巴拉萊卡琴撩撥哼歌，自然也有於曲樂中彈旋蹦舞，洋溢著歡鬧氣氛。而廊末另有幅大片半圓拼畫，是民眾持花聚攏、彈琴牽舞，背景則為飛揚紅旗與策馬雕像。資料指稱是慶祝俄羅斯與烏克蘭統一三百週年，然近年克里米亞事件沸沸揚揚，這幅賀圖或也成了諷刺吧。
於「基輔站」兩月台瀏覽片刻，我們又循原路倒回，繼續逆時針搭乘環線，但才發愣須臾，便被領著在接續的「文化公園站」（Park Kultury）下車。而一踏上月台，前方景觀頗讓人疑惑，畢竟前幾站皆斑斕地讓人無法移目，此處拱廊卻素白清簡，有著極大反差。柱壁爬帶大理石雲紋，拱頂框切成蜂巢狀，略有雕鑿的僅為牆上的低調雪色浮雕，刻著蘇維埃時期的青年男女，以下棋、琴鼓、芭蕾舞之類的活動，呈現當時的運動休閒。我一面隨意瞥看，一面竟發現導遊正領著我們從手扶梯往外行出。
這舉動更讓我不解，畢竟行程列出的站點還有幾個沒走，於是我一轉頭便忍不住跟領隊詢問。她知曉後表情極度驚嚇，原來過往旅行社皆隨意挑數站讓團員見識便可，豈料今回卻煞費周章在簡冊直接點出特定站名。在害怕被某些龜毛人事後客訴之下，領隊飛速追上導遊，展開一連串細碎爭談，最後便見導遊臉垮著、嘴邊嘀咕著，又領我們往回走，順道還丟出話語：「那這樣就不能多帶你們上麻雀山俯瞰市區了。」
聽聞這句話，我登時為自己的多嘴後悔，畢竟本就規劃夜間自行再去些地鐵站逛繞，早上有缺也罷，我自行補上便是。現在這麼一搞，反而少去一處另外加添的景點。況且今早我還特意慫恿著，希望她們能找空檔去行程沒列的「救世主大教堂」，但「麻雀山」之旅既已搞砸，教堂恐就更為渺茫了。
行程簡冊列出的尚有兩站，其一是「革命廣場站」（Ploshchad Revolyutsii），不太記得怎麼過去的，很可能是先繞回「基輔站」再轉深藍線往市心，第三站便是。這兒暗褐弧邊勾著刷白拱道，初見會覺得有點平凡古陳，但每一道拱弧的柱腳都棲附著雕像，若來回穿遊，一尊尊拜訪，也有種趣致。這些雕像展示著蘇聯時期的民生百態，有精壯漢子裸裎身軀專注工程，有斯文書生遠望思索持卷苦讀，可望見農忙中的男女割稻餵雞、逗弄稚兒，自然也能看到青年投身戰爭革命，握著槍砲蟄伏警戒。
這裡同時亦是地鐵三線的交會點，但附近屬於綠線的「劇院站」（Teatralnaya）卻有著迥異風貌，以槽柱支撐的廳廊色調更顯淡淺，雕鑿之處則在弧頂，它以線條斜切交錯成網格，再用花環略微點綴。但素白之色中隱匿著細緻人像鑲綴，帶著釉亮光澤的勾金陶瓷捏出俄羅斯各族男女，他們身著特色帽冠，有的毛裘厚重，有的巾袍飛揚，在琴樂旋舞中，展現亞美尼亞、白俄羅斯、喬治亞的丰姿，透顯哈薩克、烏克蘭、烏茲別克的熱情。
然此月台倒也非重點，僅是為了從這裡轉綠線往北，前往兩站之遙的「馬雅科夫站」（Mayakovskaya）。說來也諷刺，我們投宿的旅館就在外面不遠處，卻大費周章繞了一圈又折回，況且這幾日很顯然我會不斷由此進出，特地轉來這裡根本多餘。不過此站設計在幾次評選都名列前茅，若照原先路線略去，恐也真被人客訴吧。
先前站台為了強化支撐力，多呈三道弧廊，兩側車駛、中道人行，居間再挖出拱洞連通，故而有著厚重牆柱，但此處卻以另種工法統合為單一甬道。於是便見細瘦列柱輕盈而起，再化為彎弧彼此交連，中廊天頂則開出一個個碗形凹穴，以環燈剔亮。在廳角隨便一處抬眼瞥看，就是不同角度的銅亮弧線切勾，有著飛挑韻律，襯上柔美光暈，便如繁星於銀河閃爍。
此時便覺裝飾不必繁麗撩目，有時單單幾筆線條勾畫，就能賦予躍動靈魂，引人共鳴。不過此站設計不僅於此，當行於環燈凹穴之下，每處都自成天窗，在頂部以馬賽克鑲畫拼出景緻，呈現俄國詩人「馬雅科夫」眼中的未來。故而一路走著，就像看望地鐵外隨四季轉變，雖戰機飛掠紅場尖塔添了些冷酷，但春華粉艷、秋實纍纍，淨白羽翼揚舞的天際著實惹人佇望。
由這兒往北再一站，綠線會與環線再次接軌，這座「白俄羅斯站」（Belorusskaya）由名稱可知頂上有火車直抵白俄羅斯，不過跟能轉往烏克蘭的「基輔站」相較，裝飾風格便平淡許多，赭紅雲紋方柱、方直框格拱頂，僅此而已。
幸而當穿往環線月台，線條略微繽紛起來，白皙框格內添上各樣翻葉圖騰，中列還挖鑲了八角圖繪，以馬賽克拼貼呈現白俄羅斯生活。居民們服飾雪白、綴著艷紅帶紋，他們歡歌躍舞，也不免俗持花敬軍，順道歌頌黨國。此外，這裡廳末有三人一組的遊擊隊銅雕，柱牆也別緻架上一盞盞柔亮燈座。燈座彷若號角，以密葉勾纏，於尾部收捲，在座口開綻，微光便這麼由瓣緣透映而出，為頂上浮雕添增深刻影跡。
如此行過串連在岩脈裡的地底宮殿，我不禁想著，儘管在蘇維埃年代創作自由被箝制扼殺，但人們的藝術靈魂卻不曾死滅。它在權力管控下蟄伏，卻藉建築的堆砌切畫微微探首、留印話語。於是當時年流轉、政權交替，它終能拉展身軀、揚氣吐息，以歡顏與我們分享故事。
