離開了「平野神社」，接續目標是早上的行程重點「金閣寺」，兩者之間僅僅一站公車的距離。此時若有公車一日券在手，便可安逸坐晃過去，偏生我第一天在京都車站思慮不周，略過沒買，儘管據說車上也有賣，可是我這毫無日語溝通能力的人極度面薄，怕在眾目睽睽下丟臉，故只能繼續秉持勤儉持家之法則，徒步走去，美其名雨中漫遊欣賞街景亦有其趣。
用早已濕漉的襪鞋自暴自棄踏水而行，原以為片刻可至，但這所謂的一站之距倒比想像中遠，花了好一段工夫才終於看到「金閣寺」標牌指著叉巷。不過正要走進時，目光又不小心被路邊商家吸引，抱著尋寶心情踏入，卻發現它比較像個便利商店，沒什麼別致記念品。儘管如此，看到櫃檯兜售的食物還是有點意動，起初因其顏色暗綠以為是抹茶麻糬，端詳後才由標示得知實為「草餅」，再掐指一算，「金閣寺」這佛門聖地應又是清簡至斷人肚腸，為免重蹈昨日覆轍，還是先拿它敷衍脾胃為上。
嘗試性地買了一個，老闆娘笑臉殷殷遞送過來，但我卻心虛懷疑那笑臉後正暗批我小家子氣。躲出門外嚐了一口，彈韌的餅皮帶點葉草味，又摻了些烘烤過的炙香，雖非意想中的濃重路線，卻有種經驗之外的新奇，而當一面咬至餅心，紅豆泥又帶出不同的口感層次，頗令人讚許。話雖如此，但也未讓我衝動返身加買一盒，飲了茶、漱潤口，還是繼續往「金閣寺」巷路拐去。
路的盡頭是「總門」，一彎橫探勁枝下以碑岩書著「世界遺產金閣鹿苑寺」。「鹿苑寺」為此處本來稱呼，推想自非如奈良般飼著遍野群鹿，猜測或跟釋迦牟尼傳教過的「鹿野苑」比較相關，不過回去查了資料才知亦非這麼回事。
其根源可追溯至「鎌倉時代」西園寺家之宅，幾代興衰後落於「室町幕府」權傾四方的「足利義滿」手中，重新建構為華美的「北山殿」別墅。然我們已無法知曉當年別墅是如何的風光無限好，畢竟其子「足利義持」原就與父長年意見相左，父親身故後自然霸氣揮手抹除，存留的便僅有當中的舍利殿，以及由義滿法號「鹿苑院天山道義」命之的寺名了。
跨穿「總門」，先望見的是片外院，左側有簡樸鐘樓與疏林同立，右方則為「事務所」與「庫裡」引領的房舍群。房舍墨瓦湛亮、木架勾畫的外壁淨潔，感覺像重新修葺過，故也遺佚了那種被歷史風霜浸染過的古陳況味。從門口標示看來，似同時是處抄經修持的滌心之所，不過在這觀光大盛的時年，多數人應也僅是幾眼瞥望便迅捷往別處探吧。
寺院的門票很特別，像張白色符紙，但上面秀逸書寫了「金閣舍利殿」及祈福文字，並加蓋朱印。可是這大小與紙質卻造成種收藏困擾，迫得我翻下背包，拿書跟其他物事大費周章護襯後，才小心翼翼輕放入袋。而當由售票口彎行而入，「金閣」傳說中的燦亮形影便倏然展現於前了。
層層疊疊的人海簇擁在「鏡湖池」畔，視線皆聚焦於這幻美之景。原本飄亂的雨勢已不知在何時靜緩、止息，僅留了些霧緲山煙。於是碧波如其名凝化成鏡，在虛實兩空間雙生著散點孤岩，對長著蒼勁松枝，而後於墨綠的丘巒背襯裡，映疊出華炫樓閣。當雨滴偶爾墜降，那圈蕩而現的漣漪便攜著它顫眨，灰濛的陰霾日也因其亮眼舒朗而開。
「三島由紀夫」曾為其書寫過小說，描繪面貌醜惡又兼口吃的小和尚醉戀此閣，但長年怔望後，那揮之不去的絕美形影卻在心底扭曲成魔念，最終於癲狂之際以火將殿閣焚為赤焰。我未曾細看過此書，但推想這種對物形的迷戀應也如愛情一般吧，夾雜僅能癡望卻不可得的痛、害怕歲月蝕傷之懼，於是兩敗俱傷只為在心中留存不會殘衰的笑顏。
這故事發想自史實，因著眼前堂閣已非原物，而是再生於數十年前一位自焚年輕人點起的衝天烈炎。無法得知此人思路，或許是憤世忌俗，或許也如小說中有著曲折緣由。但當以身邊綴著雨露的枝枒為框，眼前的炫亮閣殿的確有種幻力，讓我想起曾烙於記憶的容顏，爍如旭日的燦笑讓人目眩，動靜之間卻清逸離塵，勾著人由崇拜轉為無法隱抑的想望。
來來回回地，我在不同角度倚欄遠眺，許久，才又循徑往別處探去。湖的邊側是「方丈」，似乎有著另行收費的特別拜觀，然沒作這樣規畫的我只能如身旁遊人一樣隔柵窺看。簷柱間的挑飛線條在院林間有著意境，隱隱地，還能望見室內隔牆的淡雅障壁畫。不過最別致的還是屋旁的「陸舟之松」，它由「足利義滿」植栽，有六百年歷史。一如其名，其蒼翠主幹被修化成立帆，旁生的低矮枝叢則以棚架挑托為船首，往西方淨土破浪而行，襯著脊簷張揚的力度，更顯其萬鈞氣勢。
而從此處轉身，與「金閣」的距離又更近了。有別於前日觀訪的「醍醐寺」、「東寺」來由自「真言宗」，為「秘教」派別，此地隸屬的「臨濟宗相國寺派」根源於「六祖慧能」開創的「禪宗南宗」，開山祖師是在日本聲名顯赫的「夢窗疏石」。或許因著如此歧異，當近觀細望，也真能察覺結構佈局之不同。
它由三種風格的廳殿疊築，別稱「法水院」的底層屬於「寢殿造」，為「平安時代」的貴族住宅樣式，當時喜以「寢殿」作為核心本殿，坐望庭池，附舍再由兩側對展而開，殿內則大多開闊無隔牆，必要時才添設遮屏。此時池畔雖只存孤閣一棟，但方才由對岸遠望，依舊能透過敞廊窺得內裡的「寶冠釋迦如來」與「足利義滿」刻像，並感受屬於「寢殿造」之特有風味。
「法水院」以木框簡樸飾著素牆，中層「潮音洞」始才綴貼上讓此閣揚名之金箔，設計也轉為「室町時代」流行的「書院造」。這由武士住家衍生的格局開始依用途切分隔間，重心亦從起居之廳轉為接待賓客的風雅書齋。很可惜地此時廊門緊閉，難以驗證是否真有此差分，不過路旁倒很貼心附上圖片，雖無顯明格局解我好奇，卻呈現著四位英武天王護持的觀音座像。
最上是安置舍利的「究極頂」，脊冠有舞翅鳳凰顯得華麗，據稱此層屬於唐朝傳入的「禪宗」樣式，兼容並蓄了傳統「和樣」與外來「大佛樣」，展露洗練風貌。我功力微淺，無法理出這幾類的獨有特徵，但仰首望去，弧頂「花頭窗」讓牆面鮮活，也讓平展的金壁多些躍動線條，有著畫龍點睛之妙。
然既說到一旁那貼心掛置的圖片，就讓我忍不住想提件嘔事。當時見其揭露內裡擺設，也呈現冬日飛雪覆掩的另番景色，自不免翻拍留底供事後研究。但透明護板反光，難以挪至適當角度，這麼一耽擱就聞旁邊酸語傳來了：「不會拍照的就這樣，老愛擋住別人。」我往旁看，一位年輕人持著大砲在側處對著圖，一邊斜眼不屑望我，聽口音該是我們隔壁的強國人。這倒也奇，他又不是站我前面，誰會感覺我影子干擾他取景，況且此時是要翻拍並非搞藝術照，歪到斜角避光有何用？頓時亟欲反唇相譏：「是有多會拍，有本事拿出世界級獎盃獎狀來啊。」
但本人孤身，怕他惱羞成怒聚眾圍毆，只好用冷眼回咬幾口，然後鬱悶行往別處。不過老實說「金閣寺」的亮點便在這池畔了，一堆旅遊團根本來去飛速，幾張到此一遊照，然後就是找廁所解放準備離去了。然其實閣後小徑蜿蜒攀上小丘，一路也皆有值得品味之景。
竹欄旁錯岩碧葉疊生，一道潺涓流瀑自缺隙掛落被名為「龍門滝」，取鯉魚躍龍門的吉祥之意。再往上，是「安民澤」靜躺山腰，池心孤島如扁舟，有「白蛇塚」呈五輪石塔靜立，令人聯想白素貞被鎮封的悲怨哀淒。但其典故似沒這麼浪漫，白蛇僅為「弁才天」的使者，代其傳遞福德才智。
而在丘頂，是棟小屋名為「夕佳亭」，標牌上附註「水尾天皇獻茶聖跡」，開敞門扉內木室清簡，應只是個歇腳地供煮茶望景。細竹寬板相間的壁牆上，為被碧苔綴染得很有味道的「茅葺」厚屋頂，有別早前常見的「檜皮葺」，它以成束莖管疊合為簷身，並於此雨息之刻，仍緩緩流墜著水露，隱透山林清新。
我往旁閒踱，隨意眺看，此處既名為「夕佳」，當旭日西移，霞色四舞，那臨別的夕照肯定在金閣壁簷映爍得格外絢爛。假使入了秋時，再襯上滿山朱橙的燎林楓火，應更加醉人吧。
在離去前的最末時刻，我怔怔望著丘下池殿，將其綴抹上意想中的璀璨流彩，久久無法移目。
