在日本，佛教與神道教雖是兩種不同信仰，卻因皆與民眾關係緊密而未劃分得涇渭分明，當信步行於寺廟，常能見著神社伴立。而在「清水寺」，才從舞台對側穿出「本堂」，果然又讓我看到鳥居於轉角揚展，柱旁標牌書寫著「地主神社」。
就像術業有專攻，神社也各有靈驗領域，而從入口高掛的「良緣祈願」及首屋前角大大的「緣」字，便知此地看望著戀人，牽起紅線行月老之事。好奇走了進去，裡面疊屋交雜，卻不令人感覺縱亂，反形塑了熱鬧溫暖氛圍。岔路口立了此地主神「大國主命」的石像，他穿著古服梳著旁髻，還有隻白兔蹦隨，頗為有趣。
一旁矮舍販賣著各樣御守及帶來幸運的飾品，雖因時候尚早仍未開賣，但光是滿滿的樣品陳列便夠眼花撩亂了。路間很特別地擺了兩塊圓石，以繩索繫掛，相隔一段距離。這倒不是讓人歇腿憩坐的，而是用來占卜與意中人的情緣深淺，倘若矇起眼仍能筆直行於兩石之間，就代表會開花結果，假使行岔了，當然便得乖乖掏出銀財，買些物事回去加持。可惜此刻只有三兩如我般的早起旅人，若再晚些，自能看到學生們青春哄鬧，歡躍與驚叫夾雜了。
「戀占之石」這路的兩側分別是「拜殿」及「本殿」，前者若非地圖註明，幾乎要被我當成賣店，但後者的門面便很顯明，唐破風前探，金紅鈴索掛垂，飾簷與紙燈籠將其綴得花俏，從側處望，還能窺得具有歷史感的葺頂與柱頭彩繪。
除了「大國主命」，一旁也散列許多小神社奉著我不太熟稔的各樣神祇，在艷燦撩目之外，不知為何還讓我感覺洋溢繽紛童趣。或許是壇案的福態雕像、參差羅列的木牌紙燈，抑或手水舍前水瓢背上渾圓書寫的良緣、開運字樣，行於其間，好像便自然朝氣蓬勃，對戀情充滿希望。
繞了一圈，我行出神社，依著原本步徑往寺深處走。步徑在此轉折，依序連通「釋迦堂」、「阿彌陀堂」與「奧之院」。「奧之院」的歷史其實比「本堂」還早，曾是「行叡居士」靜修的草蘆，之後「延鎮上人」於此開山，大將軍「坂上田村麻呂」修殿擴寺，才有如今我們所見之規模。很可惜這些堂院如「轟門」般正值維修，無法一窺形貌。因此也只能一面行步，一面放眼由「本堂」漫伸的景致。
「清水寺」號稱四季皆有麗景，但亦因雜了以楓樹為大宗的其餘樹種，櫻花顯得略微疏散，沒有某些景點那樣集中狂放的懾人姿態。由「本堂」行出的小院算是花色較為明艷之處，它們依著環欄邊的石燈籠，以粉瓣綴抹廣簷。至於「本堂」，入寺的方向由於塔舍疊掩看不清晰，這兒反倒能細觀其貌。它屋簷呈微膨之形，與常見的凹弧飛挑線條迥異，搭襯上檜皮葺結構顯得豐厚，疊蓋在斑駁屋牆上有種挺過歷史風霜的穩重感。
再順著崖道續行，「本堂」在櫻枝的掩映下忽隱忽現，最終在谷地對面現出以「清水舞台」探延的身側。方才於堂內感覺不甚明顯，但此刻望去，舞台以疊架支柱高懸在崖外，將原本已覺寬穩的簷殿縱拉至谷，更顯壯偉。同時兩側前探的千鳥破風簷口也起畫龍點睛之妙，加添了脊線的起伏，使其如重嶺浮透於碧葉粉櫻之間。
我在這兒倚欄佇望許久，漸漸地堂殿似不再是座建築憑丘而立，而是看透世事的褐袍老僧臨崖遠眺，他望著谷間櫻舞葉茂、楓燃雪掩，望著那無盡的四季流轉，只為等一個在輪迴中逐漸清明的禪悟。
步道再往前便朝兩方向分歧，一邊轉往低谷，一邊指向「子安塔」。走在行抵後者的路徑上，總覺坡邊櫻樹都已進了斑落時期，不由得懷疑首日於車站看到的櫻花情報，它將花期估得遠，也迫我將「清水寺」的訪覽推延至今。但再想想，前幾天亦非空晃，於「醍醐寺」、於「哲學之道」都見著滿開盛景，就當是來「清水寺」感受其古遠禪意吧。
之前遠望「子安塔」時覺得渺遠，但路途走來卻不漫長，或許為視覺上的誤導，畢竟它雖也是三疊結構，卻比寺前那座「三重塔」低矮許多，若在潛意識存留同等高度的暗示，自會在遠望之下將距離估長了。這座本立於「仁王門」附近的小塔敬奉著「子安觀音」，為懷孕婦女的敬祈之地，但對像我這樣的旅人便是另個遠眺所，在抬望群櫻環綴的艷塔之後若再趨前步近，就能將視野循宛如雪掩荒枝的谷地，帶至塔殿橫列的寺景。
原路走返，在岔處選擇下行之徑，不旋踵，我來到寺內的另個必訪景點「音羽之瀧」。它有著小神社模樣，朱簷下又築了石簷前探，三道涓細水線便從簷口劃墜，落入階前水池，在靜謐晨寺泛起滌心擊聲。此寺既稱為「清水」，緣由的應就是這股銀澈之泉吧。
因著傳聞的祈福靈驗功效，經過的旅人都不免上階持瓢接飲，並在案前低語心願。但我卻不知在彆扭什麼，大概是覺得這樣的跟風太觀光客，冒犯了仙靈吧，望了許久還是轉身而離。
泉瀑之旁便是出寺的路了，但也有道長長陡階往上返抵「本堂」旁小院。我看看手錶，時候尚早，難得來此一趟，便多待一會兒吧，於是又費了些功夫邁步登階，回到「清水舞台」。此時的遊客便顯明比方才多了不少，喧雜的聊語掃去稍早晨時的離塵寂寧，成了較為一般的觀光勝地了。
不過倒也因此發覺有趣物事，我見群年輕人玩著殿旁一組金屬擺置，便好奇湊去偷聽他們領隊解說。原來眼前的禪杖與鐵屐據說是「弁慶」之物，這被「源義經」收服的漢子力大無窮，裝備重量也驚人，一雙鞋就二十公斤，禪杖則近百，我身旁這些勇士們紛紛挑戰卻徒勞無功，實難想像平安時代的他是怎麼用來闖陣克敵。
儘管「本堂」人眾流水來去、雜語紛擾，但若將視線落於寺谷，景緻還是清幽的。我走走望望，自然也不時停步，放空思緒去瞭瞰，如此又沿著原路走過「奧之院」，在「子安塔」岔路口直拐往下，回到了「音羽之瀧」。
只能說人之心思真確瞬息萬變，就算是自己的也難以摸透，看著這麼多人在試著流泉，突然覺得來日本一遭沒體驗神社參拜也挺怪，便童心一起、拋開方才顧慮，排隊上階了。
我取起置於消毒爐的長柄瓢，印象裡似是接了中處泉水，回去查找資訊，兩旁祈的是學問與長壽，我則在不自知的狀況下求望愛情了。也好，反正愛情之路總是諸多困蹇，若真能得到平寧長久，也是福吧。然在我憑印象中規矩，笨手笨腳洗了左右手、飲了口泉，又胡亂擊掌唸拜，就不知這似是而非的儀式是否將我的祈願傳達天聽了。
體驗過「音羽之瀧」，這會兒便真要從旁路出寺了，路從「清水舞台」底處經過，我不禁仰頭觀看這名為「懸造」的工法，方木整齊交疊為立體格柵，不帶任何花巧，也不需金屬釘栓，卻穩穩當當砌築起如此氣勢恢宏的殿台，挺過無數疾雨飛霜的時年，頗令人佩嘆。
再往前，有座簡雅的庭院造景，纖瘦石塔疊簷端立，一池靜水依丘而敞，嬌柔的櫻花便這麼在其間環擁、探枝，於鏡影上映烙自己的嫵媚身段。再抬眼，淡素的花色之上，是「三重塔」、「仁王門」亮麗現著朱冠，在它們的交互綴抹後，原本灰濛的天空也不那麼陰鬱了。而這樣的景畫到了夜裡，又會幻化為怎樣的華麗幽魅姿態呢？我不禁開始期待。
