在宇治的下午，我順利行訪了「平等院鳳凰堂」，得以在堂內仰觀菩薩飛臨並敬望如來光炫。但悠閒之後，接續的便是個難度極高的緊急任務，需於十多分內連赴對山的兩座神社。
走出院門，我快步抄著支路來到「宇治川」邊，一如之前調查的，這附近的確也有便橋輾轉搭向對岸。表參道入口的「宇治橋」因聯通主要幹道而路幅寬闊，此橋則細窄微拱，輕輕巧巧將遊人接往河中長島。橋上望出的景致秀麗，畢竟兩岸堤防皆植滿櫻樹，儘管天色幽灰、水光稍闃，依舊以其繁密花姿連綴成粉艷長帶。
中島有點像座長型公園，特別是因著花季而人潮絡繹不絕，不少情侶乾脆在岸旁櫻下席地而坐，隨興啃著飯糰之類的簡便食物，閒望小舟載著遊客在川水舒緩悠蕩。島中也闢出一區設了許多攤位，賣著燒烤及特色茶點，不過感覺還是「平等院」表參道那兒的古樸商家比較引人，濃郁茶香襯著懷舊氣氛漫溢街頭，想來依舊迷醉。但這樣也好，至少不惹我分心，得以繼續飛快步伐，由另端步橋行抵對岸。
稍早於「宇治橋」頭看過「源式物語」作者「紫式部」石像，這兒則有另座被註示為「宇治十帖」的男女併坐作品，不知講述的是哪段情節。而從此處往房舍群望，便能覓見朱紅鳥居立於叉徑，標誌「宇治神社」的入口。然雖說牌碑這樣刻寫，神社主體卻不在此，得再踏著梯階往山上略微轉繞，才能見其本殿。
這段距離不算太遠，但或許未經勞苦收穫自然不豐，眼前建物規模秀氣，僅像是以朱艷牆籬圈起的一方小院。而前牆攜著網窗張立，中段挑高的簷門便自成拜殿了。其殿前飾著懸鈴、垂索、書寫社名的紙燈籠，很典型的神社模樣。嘗試隔窗探看，但一如過往地徒勞無功，只能拉遠些距離，由側處略觀院內的本殿形貌。
它有著檜皮葺頂，表面的斑剝突顯其年歲，而簷下樑柱雖亦褐暗，但仍隱透著舊時彩繪的殘遺，呈現引人的古色風霜。這兒曾是西元三世紀「應神天皇」的離宮「桐原日桁宮」，也為皇子的皇居遺址，但現今只存塑像供人敬祭，以孤簡的矮殿記述歷史。
不過此處其實僅為「宇治鎮守明神」的下社，再朝山上走，還有其另個半身「宇治上神社」。可是往這座的路程就比較遠了，得花上不少腳力攀坡，才會再看到另個鳥居屹立在林樹間。然一路上群櫻繁茂，在蓊鬱中開漫點雪，倒也不讓懶於爬山的我感到疲累窒悶。
而當從後方的樸褐院門穿入，我總算趕在關閉的四點前達陣。先望見的是「拜殿」，它以橫展形貌盤踞在院心，隱去後方殿舍佈局。不僅如此，窗廊也用金紋編綴的竹簾掛掩，連門心亦張起繡花屏風阻隔任何好奇視線。我花了點時間在此佇望，端詳柱樑間的飾物、及其在隱抑中又略顯勾曲的簷線。據說它建於「鎌倉年代」，曾是離宮的一部分，難怪雖脫離了繁華之境，依舊持著揚飛威展之勢。
殿口的兩側各有一銀白砂錐，傳言是神祇臨降之處，若捐些錢，似也能在販賣處領少許砂礫作為護身之物。而再往右手邊繞，另有座屋閣遮蔭著「桐原水」，我好奇跟著幾個遊人入探，那裡面光線晦暗，隱有流泉之聲，幾個信眾舀了些許淨手，就不知是否真如傳語那樣，有著強身癒病功效。
而當這麼轉至「拜殿」後方，終能見著「本殿」了。它較前者略小，但高架於階台之上便自有崇偉氣場，兩端並各設了怒獅代替狛犬戍守，彰顯其威，儘管已是苔跡斑花，依舊執拗立望。我踏階而上，這麼多天倒是初次與大型神社的「本殿」如此近距，然也非因此能明視神祇居間，它雖以斜直窗柵替去實牆，讓人們祈語更易傳遞，但細密的交錯間隔也同時保持了廳間私密。
「本殿」的兩翼還配襯了幾座小神社作為護持，以屋簷的錯落風姿在密林前繪下秀美景致。除了「住吉社」和「香椎社」，另有棟標名為「春日神社」，或許與明日即將參訪的奈良「春日大社」同源。間處還有塊頂著碎礫的巨岩，用「注連繩」敬圍，想必也該是附存著某位山靈吧。
探望了這些邊處的散列屋閣，我又將視線拉回「本殿」，它與方才的「宇治神社」相同，都奉侍著「應神天皇」、接位的「仁德天皇」、及「菟道稚郎子」，而因著後者，社裡還販售著兔形相關吉物。最受歡迎的該是內含籤詩的陶兔吧，圓圓滾滾、紅眼粉耳相當可愛，但誰又忍心將它擊碎去取得神諭呢？
此外，這座「本殿」歷史悠久，可追溯至千年前的「平安時代」，讓人對其挺過幽長歲月的身骨肅然起敬。資料敘述它是日本最古老的神社，還因此成為世界文化遺產，但與未入選的「宇治神社」相比，其模樣的簇新在初見時頗令人狐疑，畢竟先入為主地，總認為會見著一座滄桑古殿，以滿身的傷疤殘袍訴說故事。
極有可能地，是無數次的修葺維持了它的光潔儀表，然這又陷入某種弔詭論理，當部件依序被換替，最終還能稱之為原物嗎？不過這些也僅是哲學上吹毛求疵的思探，對芸芸信眾而言，更珍視的是物形之外的精神意涵，其附存的，是走過千年的文化傳承吧。
