昨日行過了位於京都邊陲的宇治，今日續往外走，拜訪的是在更南方的奈良。奈良的歷史其實比京都更早，西元八世紀「元明天皇」遷都至「平成京」，也就是現在的奈良區域，開啟了八十餘年的「奈良時代」，一直到「桓武天皇」將都城轉移至「平安京」，京都才因著輝煌的「平安時代」繁盛起來。
「平成京」一如「平安京」，也師法著長安的城街佈局，以「朱雀大路」為中軸，整齊切分。很可惜地，現今只能於遺址藉復原的「朱雀門」與「太極殿」懷想當年風華了。然都城雖已人事全非，卻仍有些廟宇逃過戰火，很適合喜歡古文明的我去感受那種懷舊氣氛。
不過今日天氣依舊微雨，讓人難以從早起的困頓精神中振奮起來。或許因著這樣的腦袋不清，我竟將出發時間搞晚了半小時，也將後續排得緊密的行程投入變數。警醒後我慌亂趕著公車前赴京都車站，準備轉搭熟悉的JR。然屋漏偏逢連夜雨，週末月台遊客眾多，但也幸未多到將車廂擠得水洩不通，得以讓我順利找到空位，免除整路罰站的厄劫。
出了奈良車站，我照著手邊地圖的指向，一路朝東走，沿途商家排列叢密，但大多尚未營業，只能由著簷頂櫻花引去遊人視線。而當花了一番腳程穿出商業區，便進入廣大的奈良公園範圍了。這兒碧原雖被車道縱橫切割，然櫻景華盛，將茂林綴得粉艷，仍是片讓人走來舒朗的景緻。且由於瀕臨花季之末，連幾棟在其間散築的矮屋都被落英妝點，覆抹了一簷輕柔之色。
再往前，行過了「一之鳥居」，沿途就開始出現傳說中的奈良聖鹿了。這些被認定為神之使者的可愛動物毫不畏人，恣意地、閒散地在步徑中遊走，餓了便低頭啃食草葉，無聊了就找處樹蔭臥歇，見人經過還會機靈抬起頭，用晶亮雙眼觀察是否有點心上門。畢竟此地還有特製的鹿仙貝販賣，供遊客餵食嘻玩，鹿兒早被訓練得耳聰目明，我們隨意的一探手就自成掠食目標。
看著幾個遊客高拎仙貝逗弄，迫得小鹿焦急搖頭晃腦，很讓人不由得勾起嘴角笑容，三不五時佇步癡望，而這樣的或停或走，結局就是耗了比預估還多的時間才走至「東大寺」外的「冰室神社」。舊時附近山麓設有製儲冰磚的冰室，這神社便是因之而立，敬奉著冰神，每年還會舉辦「獻冰祭」。
它原非旅程中目標，但當因緣際會行經，滿院的櫻花卻讓人驚艷，不由自主轉向而入。在院裡，朱紅鳥居攜著欄柵各自圈圍，趣致小簷舍於其間錯落築立，櫻樹就這麼伴依相生，張起粉色麗傘，雖因花季的演舞幾將謝幕而殘凋，但落瓣堆聚於簷、散綴於地，便自成一種浪漫景緻，惹人緩步四望。相形之下，敞廊通抵的拜殿、網牆隔圍的主殿就遜了些風采，連戍守石獅都能輕易奪取相機焦點，它繫綁大紅頸巾，似因著這片景色愉悅咧嘴暢笑，在披垂的花簾下顯得逗趣。
逛了一圈出來，我行至附近的餐館與紀念品區。很汗顏地，這裡才是我繞來神社的目標，為的是在網路上看到、覺得頗有意思的「大佛布丁」，其圓滾滾瓶身與可愛大佛圖樣的瓶蓋很討人喜歡。其實它在車站也有分店，但方才抵達時還尚早故未開，此地的反因我的一路耽擱剛好赴上營業時段。它於這區的招牌不甚明顯，還好附近有位正晃手作著運動的大叔，靠著他幫忙指點我才終於找到。
由於是一日開始，櫥櫃內的口味多元齊全，但也令人眼花撩亂、難以抉擇。像皇帝選妃般，我刪去沒啥吸引力的原味與巧克力，先挑上誘人的大和茶，接著看半天又點了似乎很特別的地酒，最後在幾番猶豫後，手滑多買了個邱比特肥魚圖樣的焙茶口味，不知跟佛形瓶蓋的有何不同。
我心滿意足地走出店家，但這麼拖磨加上清晨遲出門的後果，就是當行至「東大寺」參道時，放眼所見已是煞風景人潮，完全沒有意想中寺院的靜寂清幽。但既是觀光勝地又遇上週末又能奈何，至少大剌剌四處穿晃的鹿兒依舊可愛得搶鏡，完全掃去遊人帶來的雜擾，甚至棲伏在櫻下花毯的身姿也成了景畫，勾得我分心許久，才轉首抬望前方的「南大門」。
不知是否為彰顯走過千年的歷史風霜，它並未如些古寺重上新妝，而是守著已成褪殘的暗紅漆色，斑斑駁駁彷若難以辨識的抽象紋繪。這樣的古陳也在其壯偉身形添了份凝重力量，像是位蒼老卻依舊精神矍鑠的門衛，目光炯炯地望著從下行經的芸芸眾生。
「東大寺」是「華嚴宗」的大本山，與「法相宗」同屬「奈良時代」的「南都六宗」，比出現在「平安時代」的密教「天台宗」、「真言宗」都還要早，更別提於「鎌倉時代」才廣傳衍生的「禪宗」、「淨土宗」了。然儘管教義尚存，最初的主要建築幾乎都已傾毀於天災與爭戰歲月，只留下些零星門舍，而眼前的「南大門」其實為「鎌倉時代」重建之物。
我趨前行至門廊，仰望這所謂「大佛樣」的建築，那是於我們宋朝年間引入的天竺風格，似乎真與「和樣」、「禪宗樣」的殿閣有所不同。能看到「飛貫」與「插肘木」成列穿跨於立柱，然後整齊疊生至樓內高深闃暗處。其簷下的斗栱挑探也多廣，將樓簷張出飛揚氣勢。
走過廊下，望過兩側仁王賁結著肌肉以怒目斥退世間惡欲，前方參道再次形如軸線，指向徑末的「中門」。它重建於「江戶時期」，從色彩便能感覺其簇新，褐紅鮮亮得宛若神社門面。其橫展姿態串起迴廊往旁包繞，雙層樓面也峻偉，但少了風霜抹飾便顯得平常了，不若「南大門」令人感覺深刻。
由於門路被設柵攔擋，所以我們這些遊人被迫繞往側處，從邊角購票行入。而當視野一開，著名的「大佛殿」顯立於草坪對處，其淵渟嶽峙的姿態令人不由自主屏息佇望。儘管經歷「鎌倉時代」重建、「戰國時代」殺伐焚劫，這再生於「江戶時期」的殿閣僅為原本三分之二展幅，它仍以存世的最大木造建築身份睥睨寰宇。
從環廊我一路轉至中路，然後筆直行前，在緩步間端詳其勻稱身姿。身為「金堂」的它以「本瓦葺廡殿頂」之樣式斜挑稜線，五開間的立面藉「裳階」推擴成七，也因而多了下簷及唐破風增添層次，脊頂兩端的飾綴則似犄角彎勾，在古褐樓色中亮燦得醒目。
看著壁面曲折椼架自成的紋路，四望院周廊線被繁櫻點抹的絢麗，我來到了殿前，這裡有座「金銅八角燈籠」，是難得倖存的創寺時代之物。其燈簷飛挑，頂部以明珠淨炎作飾，燈窗則於網格上浮透細緻飾紋。這些飾紋呈現雄獅飛縱撲咬、菩薩祥和吹笛，兼著框邊祥雲顯得華美。
再趨前登階，怔望過樑柱間斑褪的殘色，我終與殿內的「盧舎那大佛」相視。在不同教義也被稱為「大日如來」的他，其實指的便是我們熟知的「釋迦牟尼」，他端坐於台座，以十五公尺高之身姿成為世界最巨的銅鑄佛。其肢軀線條圓潤、表情眼神慈寧，正翻掌結印護守著每位訪眾。背板是飾綴工藝展現之所在，雖不若「鳳凰堂」內的鏤雕緻密，但懸臨的微縮菩薩、奔炎與耀光竄射的勾緣，依舊彰顯了佛心的浩瀚無邊。
大佛左右另設有「虛空藏菩薩」與「如意輪觀音」伴守，他們形貌如孿生般相似，相較於銅暗大佛的衣裝簡樸，這兩尊漆色金炫，胸前瓔珞精微，寶冠更以細緻流紋讓人端詳許久。最特別的是佛旁還擺了複製蓮座，重現最初的精工。我靠近細觀，每片蓮葉皆以金線刻述「華嚴經」裡的「蓮花藏世界」，上方有左右各十一位的菩薩聆聽「釋迦牟尼」說法，中段二十六條串綴小佛與殿閣的橫線代表「中千世界」，最下的蓮瓣則呈現具體而微的「小千世界」。
長了見識後，我往殿的裡側繞，那兒兩端角落各高立了「廣目天」與「多聞天」，前者持筆握冊，後者拄杖擎塔，他們英姿颯爽，威嚴面目下能見盔甲玉帶的繁密圖騰。然「增長天」與「持國天」卻不知為何沒作復原，僅將存留的顱首置放於台。
此外，這裡還擺置了「大佛殿」於不同年代的模型，讓我好奇地花了些時間研究。來回比較後，似乎其最早模樣與今時頗為類似，但少了唐破風的點綴，不過當年尚有左右兩塔增添其勢，迴廊則是往後包繞，隔分現已消失無跡的「講堂」。「鎌倉時期」的復作就比較偏向同年代的「南大門」風格了，有多層次的栱架出跳及疊列的貫木。
這麼將殿裡順時針繞上一圈後，環圍在廳旁立柱的人群吸引了我注意，靠過去一望，原來是多半遊記都會提及的人身寬柱洞。似乎沒看過其真確來由，儘管被美化冠稱為「智慧之河」，但不怕動搖結構平白鑿了個孔洞還是匪夷所思，難道早年僧侶不繞室誦經而是鑽洞增智？
然反正現今遊人玩得歡樂，瘦小者幾個縮扭抓爬便順利穿過，但豐腴又不自掂斤兩的便會開始上演一齣鬧劇了。只見其人奮力將肚腩送推而入，卻將自己逼到進退不得無從施力的境地，然後開始面紅耳赤大聲呼救，偏偏眾家親友又故意袖手旁觀，搞得清修殿堂變成笑聲頻傳的遊園地。
不過這大殿本就與其餘寺院不同，很意外地但也可說貼心地容許遊客恣意拍照，或許其深濃的歷史色彩早已凌駕佛理思尋與自我修持，成了與凡界同生的潛移默化處所吧。
