參訪過「東大寺大佛殿」，我由殿前筆直參道原途歸返，從「中門」迴廊的另一邊角離開。多數觀光客這樣便算結束此處旅遊了，不過根據地圖的標示，寺院東側其實還有些重要堂舍，對這古寺感到意猶未盡的我，自是隨著步徑的指引，往那兒探去。
步徑起始的丘坡，有個群獅相互背倚踞立的石雕，底座還飾了象形刻花，不知是什麼來歷。旁邊那尊從「大佛殿」便能望見頂尖的「相輪」倒有找到資料，是近代大阪博覽會為重現當年「七重塔」風華之作，只惜展期過後便拆除了，僅留下這圈環串接、耀芒指天的金燦塔尖。
再往裡走，便能看到其實比「大佛殿」還要古遠的「鐘樓」。它與「南大門」一樣，皆為「鎌倉時代」的復建之物，柱椼呈現的質感相當拙重，其間的穿插榫接也不帶花巧，將樓體的炫揚留予脊簷的飛挑。跨步行近，我望著樑下懸鐘，銅綠色的它僅管沒有繁複刻紋，卻比樓身還彌足珍貴，因其歷史可追溯至「奈良時代」，承載了此院超越千年的榮枯興衰。
端詳一陣後，我沿著被石燈籠列飾的階路朝東而行，本以為這區應皆是僧人的清修所了，但很妙的是居然出現一間小雜貨店，店門還醒目放了櫥櫃販售鹿仙貝。或許因著此店存在，鹿兒們也聰明地在這結群徘徊，等候可趁之機。然牠們失算的是，大部分觀光客根本不走此路啊。
可是看著眾多水汪大眼紛盯向我的期待表情，原沒打算花這無謂錢的心也動搖了，於是停下匆匆趕路的步伐，跟老闆比畫買了一綑。老闆是位慈祥老伯伯，看樣子應是跟鹿兒交手多年了，他將我招去用背擋著，偷偷摸摸從櫃裡摸了仙貝出來塞進我手裡。
但鹿兒們也不是省油的燈，看到我走到店門就開始備戰了，齊同轉頭緊盯著我，頓時有種肅殺氣氛開始醞釀。然我雖有打起精神提防，但還是把牠們那鹿為食亡的攻擊性看淺了，才一轉身撕開封綑的紙繩，便見群鹿如狼似虎朝我衝鋒，或撲擊、或頂撞，團圍著完全封死我的行動。
可是在這緊要關頭，偏不知我在手拙個什麼勁，搞半天都沒法把紙繩撕離、單獨抽出一片，鹿兒們看到我拎著整疊仙貝便像嗑過藥般都瘋了。狼狽之際，我看到老闆拼命往旁揮手，像在陣後搖動令旗要我迂迴奔繞，拖亂敵軍攻勢。
於是我也戰魂上身了，閃電遞出一片誘引敵人目光後，便返身蹬躍奔向邊側，開始腳踩七星步法、虛實晃擺，避脫鹿群殺陣。如此散解圍攏之危後，的確較有出手餘裕，我左一彈身擎指、右一矮腰探掌，飛速於跑動中用仙貝攻抵還招。
就在這樣電光火石地奔繞中，戰局瞬間有了分曉，餵完仙貝的我揚眉翻出空蕩雙手止住鹿群攻勢，但一抬眼往前看去，路邊已有不少遊客瞪愣著臉，好似被我剛剛的花俏表演驚呆了。我只好端上若無其事的表情，隱藏氣喘吁吁滿身是汗的狼狽，假作本人僅是路見搶食頑童、隨興出手小懲大戒，然後轉身翩然逸離。
可是當瞄到他們也掏出仙貝打算餵食，就不禁又停了步，接著奸笑起嘴眼打算看好戲，畢竟那群鹿兒如此兇殘，沒大爺我這敏捷身手根本自找死路啊。但事態的發展讓我愕然，也不知是剛剛一輪稍止了點鹿兒之飢，還是這麼大票人馬分散了牠們注意力，眼下完全是幅祥和畫面，小鹿們乖巧仰望，渴求地晃點著頭，跟剛剛的殺氣完全兩回事。這才是我原本預期的啊，當時還天真把相機準備好，打算邊餵邊錄影，結果現在機身全是口水，差點被這群餓鬼當食物吞下去。
啼笑皆非地跟令人又愛又恨的鹿兒說再見後，坡徑終於行抵一方闊地，也就是地圖所指的另區參訪點。其邊處諸多殿舍環列，左側是四方疊簷寶頂的「四月堂」，模樣小巧，再過去被院牆閉鎖的，為敬奉祖師「良弁僧正」的「開山堂」，是少數存留的「鎌倉時代」建物。
望向正面，一棟略微架高的矮屋橫踞，外表看似無華，但其實亦是珍貴的歷史遺跡。這又被稱作「三月堂」的「法華堂」結構頗為特別，廡殿頂的正堂築於古遠「奈良時代」，歇山頂的禮堂則復建於「鎌倉時代」。本是分立的廳殿在復建時被接併，但工匠沒有為了省事以巨簷將兩者覆罩，掩去可能的破綻，而是花了巧思將簷面串連起來，成就如今的模樣，因此不同年代的建築工法並陳，窗門樣式的排列對比都成了值得玩味之處。至於為何被稱作「三月堂」？是因過去「法華會」皆於農曆三月在此固定舉行，但方才那座「四月堂」是否也為相同邏輯，就沒見到資料佐證了。
再往闊地的對處走，那高踞於坡頂的便是此區重點「二月堂」，數座石燈籠及碑柱聚立在徑道邊，與幾株尚正粉艷的櫻樹將堂殿綴掩。邁步趨前，我抬首端望，丘坡上斜廊陡梯兩側旁繞，草坪間小巧神社朱紅趣生，「二月堂」的身姿則是於中懸架而起，有著渾然天成的睥睨氣勢。
它是雙層結構，能見底樓齊列的斗栱前探出跳，支起上方正殿環廊，我一面望著檐線的挑揚，一面踏階而上。階邊拓出的小院很別致，石燈列柱密集成林，與錯岩植樹襯和一起便成靜幽庭園，而一線泉水從高閣涓細飛墜，擊出清冽音曲，看似毫不經意，又像縝密思考後的配置，很引人佇望。
續往上，我來到二樓堂殿旁。這裡設了座以唐破風華麗勾顯的手水舍，簷邊椼架有雲紋鑲綴，簷口懸魚鏤雕細膩，亭內水泉則用瓣緣銅盆盛起、蟠龍護圍，是很少見的貴氣配置。這樣的費工或許跟此堂起源有關吧，它是「修二會」於農曆二月舉行「取水節」儀式的處所，因此與水的關係密切。
轉身望向殿側，這兒暗褐拉門接併，有銅綠紋片鑲飾，簷下掛展了許多已字跡斑剝的奉納牌額，顯得古樸。順著廊下懸綴的圓胖雪紙燈籠，我轉向堂殿正面，這兒列燈式樣一轉，幻作暗銅的六角翻葉風格，且越往中鏤雕越是華炫。行於其間，便像百花迎風艷展，搖曳生姿。
堂內敬奉的為「十一面觀音」，但卻門柵緊掩，似需遇上合宜時節，才可得見法相，因此我僅能支倚環廊，將視界轉向殿外。在這兒，我望見方才行上的步階反指坡下廣場，被圍牆遮擋的「開山堂」此時現出形貌，其式樣簡樸，以隱晦姿態匿於「四月堂」領首的房舍群，隨其折曲沒入茂林。林後，是「大佛殿」屋脊的犄角綴飾耀閃著光芒。
再將視線稍轉，另側的斜廊之外，有大片粉櫻在坡間碎點絢麗，它揉凝了天林之間的界線，也將被陰雲鬱抹的天色摻流些許歡悅。而更遠處難辨其形的屋舍，應就是奈良市區了，忍不住想，若將時空倒返千年，或許望見的便是古都曾經的繁華。
俯瞰著遼遠寺林，漫步在靜寂迴廊，有時在簷下停佇，怔望著流泉在石燈岩台跌墜，許久，我才踏階而下，離開了「二月堂」。日本神社通常都與寺院相依伴，這裡也不例外，與「三月堂」對望的便是座「八幡宮」，長廊與殿舍串接，難分主副。然其佈局究竟為何，此時也不重要了，畢竟苔染石燈籠互立、斑櫻碧樹拂掩牆簷便是幅美景，勾人心弦。
此時突然覺得，相較於名聲遠播的「大佛殿」，我更喜歡「二月堂」這裡，畢竟此地少了湧聚遊人，清顯了屬於寺院的靜幽，而蒼茫天色下的點點花艷，蓊鬱林蔭間的鹿兒閒憩，更是種共鳴入心、無法止息的悸動，至今難以忘懷。
