相比昨日極度緊湊的行程，今天要去的地方不多，主要是拉車到藍色城市「久德浦爾」，但中間還是有個重量級景點「千柱之廟」（Chaumukha Mandir）。它中午十二點後才開放給觀光客參觀，本來我早上是排了「那格達」與「艾克林吉」，但就如前幾篇所說，被胖大叔移去昨天了，所以我就等著看他要拿什麼極美山景來換。
結果….他先開車到了一區樹林，指著枝幹上掛垂滿滿的蝙蝠，然後帶我去河邊看牛拉水車，接著又在很偏僻的小路東拐西繞，當我疑惑到底是要去什麼秘境時，笑咪咪問道：「怎樣，景色很棒吧？」不會吧，剛剛這些就是他犧牲掉我昨天的城市王宮，特別要帶我來看的風景？
是啦，相比別地方黃沙滾滾的禿岩地貌，這邊是多了些綠樹，不過….應該沒到絕美的程度吧？之前去過的幾個國家都有更厲害的山水狂電它啊。若非往後幾天還需要他開車，真的很想立刻吐嘈，但那瞬間也只能將苦水嚥進肚，端起假笑說著「是啊是啊」，免得他把我踹下車。
車在轉完胖大叔自以為的私房景點後，來到「Ranakpur」，也就是「千柱之廟」的所在地。在此正午時分，照理該先用餐，不過我可能已被當成仙了吧，他什麼也沒多問，就直接下車帶我買票，押護照換語音導覽。這倒沒差，能把時間省下來多看些建築正合我意。
一如來之前在網路照片所見，「千柱之廟」的外觀相當壯偉，像個城壘座落於高台，微弧小塔相互比肩，形構成圍牆，每座塔還支著旗桿，配上白色長幡。入口門樓也與其規模相稱，三層高的露臺折曲堆疊，有拱冠凝聚著視覺。據說這座寺廟的砌建緣由於五百多年前的一位商人，他夢見一艘在天體間飛行的舟車，覺得是種預示，便求了當時大君的資助，要將那樣的形貌化為寺廟。但我可能悟性不夠，在入口前左望右看，怎樣也不覺它像交通工具，難道在那個預示夢裡就真的是座飛行城？
儘管立面上的妝點不多，只是有著展闊氣勢，當踏著長階走入門廊，便像步進另個世界。扭擺的小人串接著，成了門框帶飾，橫楣與支柱則像神祇們的展演舞台，連門檻也拉伸出鼓面模樣的台座，配襯上守護獸。天花板自然不可能留白，若抬起頭，會發現有尊分化出五個下半身的蓄鬍小神在那與人互望。如此獵奇的造型很令我疑惑，幸好回去後有找到典故，原來那是五元素的化形「Akichaka」，分化的下身代表地水火風，以及象徵源頭的天堂。
不過若以為一處門廊就概括了此寺風格，便太天真了，它只是道前菜，穿過之後繼續登高，拓開視野裡的千柱叢林才是主景，令人瞠目結舌。一如在寺外所見，接迎大廳有著三樓高的空間，它由諸多立柱協力撐起，每根都佈滿細膩刻鑿。我走近細看，柱面先以團花拼組成條帶，隨著視覺往上，漸轉替為擺扭小人，他們環舞著，也舉手抬足化作撐架。撐架上彷若雲界，有諸多神祇於龕室俯視著，也像是種指引，將我的目光帶至天穹的華麗藻井。
藻井中心為基本款的層層瓣蕾，然支撐的拱肋卻不甘平凡，每一根都化形為人物，身姿婀娜地立於花叢間。鄰近的鑲板亦不乏精品，像是靠近入口的許願樹「Kalpavriksha」，便有著抽象表達，它的枝葉似流雲、也如浪花，它隨興勾捲著、繁複堆疊著，現顯大自然的生生不息與變化萬千。
我在訝望中緩緩往前走，挑高大廳正對的是核心聖堂，不過在聖堂前還有個較低矮的空間，入口被長繩及管理人員攔著，看起來必須是信徒，才有資格走到那處小廳，在聖堂前跪坐、祈願、尋求心裡的平靜和領悟。雖有點疑惑是如何判定身分的，但若拿著相機，肯定就過不了關吧。
好奇的我在攔繩前努力朝裡窺望，小廳以環柱圈繞，風格儘管與外頭類似，卻像凝縮了精華，顯得更為精緻。除了細密的柱雕、藻井疊瓣、人物肋板、水晶燈，又添上在「那格達」望過的「Makara-Torana」，隱著接迎寓意的波弧飾帶掛在支柱間，便彷彿此廟以其包容萬物的慈心，等待人們走近聆聽。
最早，我曾以為這就是一座印度教寺廟，了解過後才知道其實屬於耆那教，跟佛教一樣，都來自婆羅門教的宗教改革。就如同西方天主教的過往，婆羅門教流傳久了也變得僵化迂腐。越來越偏差的種姓階層讓許多人起了反感，我們熟知的佛陀是一位，創立耆那教的「筏馱摩那」（Vardhamana）也是其中一個。
耆那教的思想跟佛教有點類似，秉持著和平與平等，要人們不殺生妄言，也別偷盜淫邪。不過在教義裡有個很特別的身分「蒂爾丹嘉拉」（Tirthankara），指的是擺脫業力的限制，跨越生死輪迴的開悟之人，以某個角度而言，算是他們的祖師。這樣身分的共有二十四位，被信徒們稱作「大雄」（Mahavira）的「筏馱摩那」是最末一個，而敬在這廟裡的，則是首位祖師「Adinath」。
我努力地往聖堂內望去，隱隱能見著一尊人物座像，儘管在耆那教的典籍中沒有個性鮮明的神祇，世界也是由微粒自然組成，祖師這麼特殊的身分還是被物化為一種形象，予信徒們禱望。他在中心聖堂分身成四，朝東西南北講道說理。這種四方傳道的概念也影響了寺廟的設計，不像傳統印度教是由連續大廳引往高塔守護的內聖堂，這一流派的聖堂多半在中心，副壇設於四角，其餘廳殿則十字放射，以迴廊交互串接，形構出一個方整世界。
正打算循著迴廊驗證這樣的佈局時，我瞥見了往上的短階，這很令我好奇，畢竟先前訪過的印度廟樓上都是禁地，怎料短階通抵的就僅門廳頂頭，其餘由立柱撐起的華麗過道依舊只是空中樓閣，就別提去尋找隱於視覺死角的廳室。
不太清楚是怎樣的典故習俗，這個空間在台座及地面各放了一尊石象，讓我聯想起印度主神前都會有的座騎，彷彿既系出同源，便自然融入了慣有傳統，就像寺內滿佈的擺扭人物飾刻。研究之際，不時還能看見信徒朝象底下鑽，感覺對他們而言，當這麼屈身爬穿，就能以一種謙卑獲得照應，使冀願成真。
走下樓，我以順時針方向開始走繞，迴廊隔出的小中庭有古樹幾許，儘管樹幹裂分成誇張穴隙，依舊生機盎然，讓枝葉密織成傘。不過才望了幾眼，目光便被聖堂外的工匠勾去了，他們穿著白汗衫、下身是傳統纏巾，正拼組裝飾著某尊金屬坐像。刻板印象中的工匠形象都比較草根，但我望見的其中一人不僅五官帥氣，黑框眼鏡下還有著藝術系學生的氣質，連思索中的眉頭微蹙都是風景。這到底是個怎樣的國度呢，好像多數人都因著貧困而髒污市儈，又隨處可見耀光熠熠。
在偷瞄中我走至寺廟轉角，有著塔形的副壇門扉閉鎖，沒打算給觀光客隨意窺看，壇前的小廳倒是開放的，縱使穹頂支柱也是雕花滿綴，相比聖堂前的那間就遜色許多。迅速以目光掃了一下，我便繼續走到北側的挑高大廳。
大廳跟西邊入口那的相似，沒有壁面，只以高聳的立柱虛隔出空間，也彰顯參天氣勢，密疊的重瓣藻井以我這平凡肉眼，辨不太出差異，但柱上的雕刻仍能感覺得到不同。據說寺內的一千餘柱花樣都沒重複，彷彿當年的工匠各自認領了區域，就開始了祕密的創意比拚，即便同一組乍看有著類似堆砌，仔細觀察，還是能找到其中變衍，或許是某一層帶的圖騰，抑或龕室裡的人物姿態。
不過對多數人而言，這間最有記憶點的應是中央昂立的大象石雕吧，不像門廳樓上那兩尊小小的，設有象夫的它有著真實尺寸，成了觀光客必定合影的焦點。而另個可供分辨的應是廳尾，通往側門的出入口上置了大型壇座。它呈多角折曲外型，底端為一層層的馱獸帶飾，上端則是無數的人物坐像，語音導覽裡沒提到它的用途，但這東西如塔龐然，貫穿了樓層不知延伸至哪，感覺應該有祭祀上的重要意義。
繼續繞往東側，在這邊能找到第二十三代祖師「Parshwanath」的形象雕板，他一身雪白立於華蓋下，兩側有弟子伴隨。本以為圓盤上那些與花朵攀纏的，只是常見的藤蔓飾綴，讀了說明，才知竟是一千零八條蛇彼此繞接，這麼說來那看似緻密的華蓋，其實皆是一個個蛇首？再多查了一下，他的代表符號也是蛇，且多半會和蛇神一同出現，難怪雕板的最邊兩位有著半人半蛇的型態。
相較二十四代祖的獅子，以蛇作形象代表倒挺特別，可能跟他的傳奇色彩很有關吧。耆那教的祖師幾乎都像神話時代的人物，第二十三代儘管年代較近，也存在各樣的轉世故事。故事中他有個宛若冤家的哥哥，在第一世為了王位殺了他，後來也不斷轉世化身為蛇奪他性命，可是「Parshwanath」最終仍是以慈心看淡一切，彷彿帶著渡化之意，擁抱死亡。
除了這塊雕板，附近還陳設了其他藝品，像是描繪「Jambudweep」的石板。在印度傳說裡，「Jambu」這種喬木生長於世界中心，根部產黃金，是人類的起源地，因此在這塊石板上能看到圍繞「須彌山」的一間間小屋閣，周邊綴著林樹。望起來倒也挺貼合寺廟的佈局，聖壇為心，儀式廳間四面包繞。
當然就跟其他兩個方位一樣，這兒也有敞闊的挑高大廳，繁麗的柱列依舊令人目不暇給。不過這兒的廳尾沒有象雕、沒有高壇，只有牆邊延伸的凳板，於是便成了某種休憩空間，招來幾個年輕人閒坐聊天乘涼。我找了空處往窗外望，遠山、密樹，沒什麼隨廟共同發展的建築，僅見一座雕鑿精緻的小祭壇立於環道對側。而若努力伸長脖子、多探點頭，也能瞄到些寺廟背牆，看看貼併成林的塔柱，以及在簷角昂立的逗趣小象。
待了一陣，下個目標是面南的廳殿，先前都被叢立的柱林惑亂了眼，這時經過小中庭，才發現若抬起頭，便能望見中央聖堂的高塔。它的規模想當然比副壇的壯偉許多，除了嵌上一層層帶簷露臺，微拱的塔面也攜著相當細膩的切鑿，有些應是堆疊的小龕室，有些更精微的則由於過遠，縮化為密密麻麻的深雕孔洞。
至於正南的那座挑高大殿，老實說我已無法辨認它與其他三間的差分，畢竟腦袋的圖形庫早就滿溢。於是轉換目標，開始遠遠用鏡頭捕捉中央聖堂外壁的裝飾，因為這兒沒人管制，不用擔心我的拍攝被當成褻瀆。儘管距離仍是種硬傷，拍不太出環柱的錯落美感，神像的生動神情也被糊化了解析度。本來期待語音導覽能多介紹這些雕刻的意指，不過它似乎著重在建廟的淵源與耆那教的教義，幾個重點作品雖有剖析，英文夾雜印度文的專有名詞卻讓我聽著聽著就恍神了。再加上忙著拍照，忙著研究雕飾細節，雖一路隨著指牌把內容播送完畢，當回到最初的西面出入口，知識也沒增長多少，很覺得汗顏。
走下階梯出來，外頭的佈置變得不一樣了，可能是要辦什麼活動，貨車載來金光閃閃的高矮柱台，接連門階擺了兩列，形成長道。並不斷在台座安上盆栽與擺飾，謹慎微調著位置。擺飾也似是高級品，鑲了滿滿水晶的鏤雕球體及瓶燈，綴著彩石的燦亮孔雀，感覺當夜幕一落，便會有另種華炫風姿。
窺看之際，我遇到好心的老婦人，她幫我照了兩張跟寺廟外觀的合影，但自覺沒拍到門面頂梢不太滿意，又膝蓋不好無法蹲下去取景。儘管我一直說沒關係，她卻硬要把老公找來，再費了番功夫幫我完成照片，離開前還指著旁邊小路，說往上走可以拍出很棒的遠景，這樣的熱情好令我感動，相較只想摳我時間的胖司機，簡直是天與地。
依著老婦指向，我往坡上走，果真沒多久便看到一處像被遺棄在蔓草中的小廟，形體雖存，主塔、伴亭也沒多少傾損，但感覺已無人造訪，或許再過幾個百年，便將回歸山岩塵沙。而從這兒轉過身，就是個居高視野，能更完整地看到千柱之廟的外觀。原本在丘下只能仰望門樓與環牆，這會兒幾座堂殿的拱頂如疊巒現身了，即便寺廟形構似是四方對稱，入口大廳的身分還是不太一樣，它有著角錐的形姿，雕物層疊，在它的後方則是主塔傲然偉立。
我不禁定定望著，像行過了藤花攀纏的撩亂叢林，登上峰嶺，終於能遙望來時路，這壯偉的模樣真的便是當時商人夢裡的天河浮城嗎？我不知道，我只曉得它也將出現在我的午夜夢迴，以其炫眼的另種形姿。
