一般來看「大神廟」遺跡，都會順便去「墨西哥城主教座堂」，或者該說對多數旅遊團，教堂才是正主。畢竟它從十六世紀起蓋了兩百多年，融合了多樣建築風格，光外觀就相當闊偉。即便如此，初代的它其實小又寒酸，完全撐不起位格，被詬病多年才決定促其轉生。一開始當然雄心勃勃，偏偏這兒在阿茲特克時代只是個湖中島，地質鬆軟，為此工程師打了無數木樁作地基，設計圖也一改再改，連座向也從傳統的朝西變朝南，因著地底瀑流。
不過我們逛完遺跡已經快中午，接續有博物館的預約，又不是自由行可任性刪午餐，所以很顯然地，導遊沒有往教堂帶的意思。幸好幾個女生嚷著要試廣場阿茲特克的驅邪儀式，就賺到約莫半小時的逗留。這廣場曾有著神學院，拆掉後以定位出「大神廟」的「Manuel Gamio」名之，現今不僅小販，還有不知真偽的祭司身穿浮誇羽冠彩衣，燃香哼吟。
當成一種風景按過快門，我望向主教座堂隔壁的「大都會聖幕教堂」（Sagrario Metropolitano），位處轉角的它在來時便已吸引我注意，逛「大神廟」時也以其輪廓妝點著視野。它有幾乎一樣的東立面跟南立面，山形稜線，門區為「Lorenzo Rodriguez」受座堂主祭壇啟發的作品。因此龕室列與飾柱列縱向交替著，呈相似配比，柱間也嵌入人像，上排為四福音書作者，下排能辨出彼得跟保羅。在聖人高低錯落之餘，倒錐柱亦恣意綻生花葉，是場「丘里格拉」風格的華麗展演。
盯著盯著，腳步不由自主跨過門檻，裡頭一如外在為希臘十字的對稱佈局，裝飾風格倒換了，皆為新古典的祭壇，弧頂柱框，沒什麼炫目雕綴。辨了一下，南段左右奉的是「聖三一」與「瓜達露佩聖母」，北段兩側獻予「基督聖心」和「聖母升天」。主祭壇稍稍升了級，由雙弧頂撐托天堂耀光。中央基督有施洗約翰跟聖約瑟陪伴，壇上高置著收納「聖體光」的金龕。
瞥過同樣以芒線輝亮的講道壇華蓋，西翼的擺設將我吸了過去，這兒除了給「哀戚聖母」的祭壇，又多個大型藝品。由於頂著耀芒，我一度以為是遊行時會被抬出的「聖體顯貴台」，但日輪嵌入鴿子，而非空著等聖體放入，就不太對。再盯了幾許那鍍金浮雕的胖肚本體，我恍然大悟，它是洗禮盆啊，且盆面是可一片片掀開的，不用擔心喧賓奪主的蓋頂抬不動。
繞望完，西翼的門滿啟人疑竇，這方向…該不會是連通了主教座堂？當行穿過去，還真的是。先望見的側廊有管風琴定調了貴氣路線，一旁的露臺下刻綴綿延，金色撐舉人像輝亮。管風琴下開了小門，一位阿姨擋在那收費，我瞥望進去，居然是絢麗的唱詩班席。這一秒的景致相當誘惑，且幾十塊並不貴，但現在的我只是偷個空來，便顯得不划算，想想就逼自己割捨了。
再往前，雕著使徒的石質講道壇帶出教堂十字交匯處的開闊視野，簡約拱柱弧躍，灰框穹頂接連，若非1967年的一場大火，本是綴著「聖母升天」的穹頂畫。隨人像燭台列望去，墊高的中央壇桌區同樣偏簡樸，即便如此，它也有過三代的亭狀華蓋，各以巴洛克或新古典展現輝華。不太知曉為何會撤掉，或許是想將焦點讓渡給尾堂吧？
繞了過去，那兒嵌著整教堂最被推崇的「君王祭壇」（Retablo de los Reyes），為名家「Jerónimo de Balbás」的經典作品。據說正是他引入了「丘里格拉」風格，帶起「墨西哥巴洛克」的風潮。為貼合尾堂內凹的結構，壁龕弧形開展，「丘里格拉」的特色倒錐柱不僅出現在畫框，也可說成了視覺主體，引人端詳其連串變形跟攀綴花葉。
居中的畫作疊合了《聖母升天》和《三賢者來朝》，兩旁配襯的組畫也都是聖母相關故事。之間點綴的雕像相當多，皆為被封聖的歐洲王室，這也是為何會被名為「君王祭壇」。較知名的有「君士坦丁大帝」母親「海倫娜」、英國的「懺悔者愛德華」，代表西班牙的則是統一「卡斯蒂利亞王國」和「萊昂王國」的「費迪南三世」。
不免望向就在隔鄰的副壇，右邊名為「Capilla de Nuestra Señora de Zapopan」，所奉聖母源自「哈利斯科州」的「薩波潘聖殿」，周邊人物是不同修會的創始人，例如最底的「聖方濟各」跟「聖道明」。左邊的「Altar del Divino Salvador」獻予「神聖救世主」，有十二門徒簇擁。這兩者皆為弧頂炫金聖像屏，並將「君王祭壇」的繁雕繼續延展，結構雖沒那麼複雜，紋刻依舊密集。
僅僅半小時，要將整座堂看完顯然不可能，收集到主祭壇區，就得快步折回了。跟著大隊穿越被跨年活動搞得雜亂的「憲法廣場」，一面瞥望「國家宮」山牆飾刻，想裡頭常被提及的長幅歷史畫會是怎樣。途中在某群雕稍稍停留，它們形塑了阿茲特克人看到老鷹停在仙人掌，決定落腳建城的那一刻。如此行至導遊幫挑的快餐店，不少人表示其實不餓，於是就領得了喜訊「自由活動一小時」。
老師屬於放棄午餐組，說要帶去看個神秘物事，我好奇跟上，但見到的先是以砲車裝飾屋簷的「墨西哥城博物館」，接續是被壓在轉角連眼睛都被埋著的阿茲特克蛇嘴。這讓我面臨了大抉擇，一者是跟老師隨興挖寶，收穫不定，主教座堂我後天再自己補。另者是現在就把座堂解決，後天便能到較遠的地方。猶豫了幾秒，可能是座堂的殘影過於清晰，就深吸了一口氣，果決離隊。
急速返抵座堂南立面，儘管為放回因地震而拆除的信望愛三雕像，鷹架礙眼高築，我仍努力穿望原本刻綴。其中央弧頂鐘座疊覆，緩和了兩側拉高的鐘塔，牆面捨棄「丘里格拉」路線，頂多以螺旋柱作變化。因而聚焦的三雕板，中者刻繪聖母升天，左邊表述基督將天堂鑰匙交予彼得，我行入的右門上則嵌了代表駛向永恆的船，有基督引領諸使徒。
按照資料，一進去該見到面對中央聖門，同為「Jerónimo de Balbás」設計的唱詩班席背屏「寬恕祭壇」。此壇頂弧下人物胸像串列，雕柱繁麗刻綴，心處聖母子畫框炫著耀光，雖是1967年火劫後的重製，仍無損藝術價值。哪知可能是怕被工程傷及，全部罩了起來。在嘀咕中趕往唱詩班席，稍早出來時它關了，依旁邊的時刻表，今天也的確沒開。想著可能是配合某貴賓的短暫開啟，現在阿姨卻又出現。這顯然是天意，因此趕緊把錢繳出，穿了進去。
一如稍早的快速窺望，環圍的背板相當精緻，以所羅門旋柱為間隔，羅列著使徒、福音書作者、修會創始人及殉道者。居中的規格最高，飾有穿教皇服的聖彼得，附十字架的龕頂流曲著，接往基督賜福的半圓形彩繪，能見天使奏樂並獻上王冠。
席區心處的讀經台相當巨碩，像個壇座往上高築，有福音書作者陪伴聖母升天像。連五線譜都是放大版，讓詩班在遠距也能看清。兩側的管風琴則負責延伸這片絢麗，比背側更具繁雕，不僅捲葉貝殼翻挑出人臉，又添增了天使飛臨。據說眼前這些原本還貼附金箔啊，若不是大火在燒掉「寬恕祭壇」後，又波及至此，想必會更令人瞠目。
待了一陣出來，頓時傻眼，因為正殿開始中午彌撒，禁止進入。不甘心就這麼離開，我用翻譯軟體詢問看門小姐，她嘰哩咕嚕回了個時間，我自然聽不懂，還好有戴手錶，遞去比手畫腳，得到的答案很令人開心，幾分鐘後便會結束。於是我就先看鄰近，順便檢查之前的照片有沒有哪些需要重拍，小姐資訊也沒錯，很快就能再往內推進。
不曉得是否歹人太多，中廊兩側的十四座禮拜堂都用鐵籬封得嚴實，導致拍照紀錄相當困難。有開門的還能加減按幾張，沒開的就算讓鏡頭探入，獵取的視野也挺侷限。雖說多數同走「丘里格拉」路線且皆金光炫耀，某些人會說都一樣，但對我而言，它們細節各自不同，很誘人觀察其中變化啊。
位處東塔下的第一間被標為「格拉納達聖母悲傷禮拜堂」（Capilla de Nuestra Señora las Angustias de Granada），它是少數有開的，堂名這麼長是源自「格拉那達」，當時從摩爾人手中收復後建了教堂卻缺聖像，結果聖母就以抱著逝去耶穌的形象顯靈了。這樣的身貌被製為雕像成了「格拉那達七苦聖母聖殿」的經典，此堂主畫《悲傷聖母》顯然取材於它。側壇能見還不知自己是天使的「托比亞斯」和大天使拉斐爾同行。
再往前的「聖伊西德羅禮拜堂」（Capilla de San Isidro）被打穿成與「大都會聖幕教堂」的連通道，只有壁龕置於側牆。隔鄰的「聖母無玷始胎堂」（Capilla de la Inmaculada Concepción）沒讓雕柱喧賓奪主，以此主題形塑聖母之餘，周邊皆以不同聖人的橢圓畫環繞。獻予「瓜達露佩聖母」（Nuestra Señora de Guadalupe）跟「古老聖母」（Nuestra Señora de la Antigua）的這兩間，由於被改建為新古典，相對不亮眼，時間有限的我就匆匆瞥過，走至設於東門另側的「聖彼得禮拜堂」。
這間雖然金炫繁雕，但沒多少「丘里格拉」元素，比較偏向傳統巴洛克，所羅門螺旋柱、波弧龕頂，再添加密集花葉刻綴。佈滿禮拜堂三面的鑲嵌畫正面為彼得生平，有其三次不認主、傳道至被倒釘十字架的殉道。右側牆就轉為「聖家庭」主題了，壇前也符合時節，擺了以燈點輝亮的「馬槽降生」造景。
而與其作伴的「聖基督及聖髑禮拜堂」（Capilla del Santo Cristo y de las Reliquias）屬於小氣一族，籬門封掩，可能是因為一格格的聖人小畫後都收納了遺骨，不想給遊客褻瀆。這很可惜，因為裝飾其中的祭壇同樣施以精雕，中央十字龕奉著耶穌，兩旁龕室層層疊疊，除了擺入聖母、彼得、福音約翰、抹大拉瑪麗亞，還在飾柱嵌綴天使，沒法仔細拍攝相當惱人啊。
再過去便是尾堂一線，左右邊角為「修士議事堂」跟「聖器室」，後者看網路圖片有滿多大幅彩繪，但這類地方鎖著也挺正常。由於已經看過「君王祭壇」，本想快速行去另側，哪知目光一接觸，腳步又不禁停下。一般祭壇畫多有縱橫框邊作骨架，「丘里格拉」這樣的雕柱顯然支撐力不夠，很吃設計與組裝功力，尤其這作品又巨大。追溯脈絡之餘，不免欣賞著雕藝，拍攝群像們在不同角度的身姿，看金爍花葉隨捧聖物的天使攀昇，匯聚於壇頂。
流連片刻後逆時針繞到西側，先望見的「Capilla de San Felipe de Jesús」同樣有著燦炫且曲折的邊框。他是第一個本土封聖者跟殉道者，在日本傳道時死於豐臣秀吉令下。嵌於祭壇的各彩繪也都緊扣此主題，處刑者的穿著帶有日本浪人風。中央照理該是他的雕像，但一尊釘於十字架的枯瘦耶穌被擺在壇前，完全搶去了焦點。
位於西門兩側的為「悲傷聖母禮拜堂」跟「Capilla del Señor del Buen Despacho」，後者餵給翻譯得到「派遣之主」這個怪答案，似是因被工匠奉為守護聖人而得名。它倆皆為較無亮點的新古典裝潢，下間「孤獨聖母禮拜堂」雖金炫，結構卻偏保守，因此都被我略過，直抵「聖約瑟禮拜堂」。
它很顯然擁抱了「丘里格拉」，兩側併著其特色飾柱，節理變換間，有人像由孔洞探身。主角自然是置中的聖約瑟，不過旁邊的受審基督亦為重點，他記印著「Ecce Homo」這段章節，以玉米桿製作，最早被擺在大門招攬修建教堂的資金，有趣的是因某些民眾窮到只能用可可豆為供品，他便莫名得了「可可之王」的稱號。
走到這，離出口還有兩間，「聖科斯梅和聖達米安禮拜堂」（Capilla de San Cosme y San Damián）跟「天使禮拜堂」，儘管獻給醫生兄弟的前者畫作繽紛，後者以弧框帶出的七天使繁雕精采，集合時間已相當逼近，只能拖著自己趕快離開。半途還收到群組召喚的訊息，趕緊用跑的，抵達集合點時差點昏厥……
喘氣之際，回望著座堂方向，這麼遠自然什麼都看不到了，但幾幅璀璨的畫面仍在腦海殘留。這種繁雕、滿版、金光閃閃的風格承自西班牙，幾個大城都擁有華麗的演示。好想去那見識，偏偏又卡在「聖家堂」還沒蓋完，究竟得等到何時呢？有風聲是這幾年，又有人說不可能，因著疫情的搗亂、西立面前土地徵收的不順利。
較可能的方案是切兩次去吧，反正西班牙這麼大，先看北部再串至葡萄牙，剩餘的，就等待天意。
