身為首都的「墨西哥城」是世界前十大都會區，回台的晚上，我曾搭機從上空飛掠，密集的燈點滿山遍野，幾乎無盡。這樣的地方應有滿多可看，但行程只排了一天在「人類學博物館」，今天是另外兩個小的。前者展物繁多，花一整日很合理，後者感覺是一下午就能解決的事。如此的虛度便令我為難了，意味自己闖的後幾天會超趕。幸好老師很敬業，說早上要帶我們見識阿茲特克首都「特諾奇提特蘭」。
雖如此說，能看的部分其實不多，當年「艾爾南·科特斯」領著西班牙人攻克了這裡，把整城全摧毀，依故土慣有的格局規劃，殘存文物都被壓在地底。就算城心跟南邊「索奇米爾科的水上花園」被收入世界文化遺產，要讓那些過往重見天日仍挺難，畢竟上頭建物已刻印了後期歷史，不乏華美雕鑿，哪可能拆除。
我們在接近城心的大馬路下了車，先看到的是一般旅遊團都會去打卡的「藝術宮」（Palacio de Bellas Artes），與它相連的公園「Alameda Central」曾是「特諾奇提特蘭」的市場，後來被用來燒死異教徒。不過那區被導遊直接忽視，他轉了彎，把我們帶到附近的「磁磚宮」（Casa de los Azulejos）。
它原是伯爵「Valley of Orizaba」的宅邸，牆面貼滿「普埃布拉州」的高品質「Talavera」花磚，帶點黃底的藍白圖騰開漫，相當繽紛。趁著女生們失心瘋拍起各種網美照，我溜到人少的地方拍攝細節。它除了花磚，框邊雕琢也精微，能見「丘里格拉」風格別緻的倒錐形柱，之間有少女從花貝間探首，老人鬚髮化為藤葉，並於屋頂呈寶瓶狀拉尖。
怎料我只是過個馬路拍全景，還是用跑的，折回就沒大家的影，這很詭異，難道導遊有修習集體傳送？疑惑之際，領隊冒出來一招，才知是進樓裡了。快步穿進，看來它已被改建成小商場，中庭還藏了頗具風情的餐廳，生意相當好。服務生見怪不怪地任我們在訝望中行過，一如外牆，這兒也有藍白磁磚跟雕刻飾帶，但比例較少，把主視覺交予孔雀在噴泉花園悠哉的壁畫。聖誕節的氣氛延續著，透明天花板垂掛了帶流蘇的星芒氣球。
出來後，街對面是「Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús」，層疊山簷下有弧拱勾槽紋路，隔壁以圖騰柱襯飾的巨大拱門通往「Church of San Francisco」。這區據說曾是「蒙特蘇馬二世」的動物園，殖民初期，成為城裡最具影響力的修道院。往裡窺進，庭院對面的繁雕立面顯然屬於「丘里格拉」風格，可惜隊伍飛快推進，我連按快門的時間都沒。
再過去的房樓多半被商家櫥窗侵佔，倒是還有間保留古色，列窗框邊逐層轉換，窗台下垂綴雕葉。大門頂額則以渦旋托起兩男子，藤蕨在其中翻挑得緻密。一查，這間「伊圖爾維德宮」（Palacio de Iturbide）果真挺有來頭，名稱所指的「墨西哥第一帝國」首任皇帝曾在此加冕居住，現在則以「文化宮」之名主展藝術品。
行過兩個街區，於路口交會的樓閣稜線相當吸睛，近處是磚紋斑剝的教堂鐘塔，對側一者以鐘盤帶出連續弧躍，一者為鐘座與雕像的聚合，呈現不同時期風格的共演。欣賞幾許，目光拉回名為「The Professed: Temple of San Felipe Neri」的教堂，本以為那綴有繁雕飾帶的山簷龕室便是主立面，沒想到只是側門，轉個彎，正門不僅刻了扛十字架的耶穌、應是「San Felipe Neri」的跪地修士，雕紋部分更加拉展，捲葉間匿著人臉獸面。這流行過「丘里格拉」的城市太恐怖了，只不過一條街就有這麼多絆住我的誘惑。
割捨掉入內一探的慾望，追上隊伍，沒多久我們抵達了最核心的「憲法廣場」。近六萬平方公尺，號稱世界最大廣場的它，位處「特諾奇提特蘭」儀式中心西南，兩側有王家宮殿，但那樣的景貌自已不在了，被摧毀後，東邊「蒙特蘇馬二世」宮殿的廢墟上砌起「艾爾南·科特斯」的新宮，如今成了等同總統府的「國家宮」。
廣場也幾經改變，一度被攤販搞得髒臭，十八世紀才大刀闊斧清空，設置了地下渠道、噴泉跟「卡洛斯四世」騎馬像。在「人類學博物館」看到的「太陽石」和「Coatlicue」雕像就是這樣被挖掘出來。「憲法廣場」的稱呼亦緣自此時期，因總督曾率官員在此宣誓效忠憲法。
但獨立戰爭後，設計又改了，騎馬像被挪走，想蓋個獨立紀念碑，卻只完成了基座「zócalo」，進而衍生為廣場的別稱。公園風格則隨時勢被荒棄，變成個無趣的鋪石空地，依活動變更樣貌。而在這聖誕轉跨年的時節，很合理全被舞台跟小攤屋佔據了，環繞的房樓們綴上大型花葉燈板，等待夜裡一展炫惑。
快速掃望過，我將視線停在廣場北側，那兒原先設了球場、「tzompantli」，也就是插滿骷髏的展示台，亦有供奉羽蛇神、太陽神的塔廟，全數抹除後換替為巍峨的「墨西哥城主教座堂」（Mexico City Metropolitan Cathedral）。然很黯然地，儘管戴著鐘形帽冠的雙塔高聳、中央拱頂帶出了起伏稜線，鷹架盤據整個主門面，就令其像手術台上的瀕危老者，連幫我拍照的團員都自動切去那側，眼不見為淨。
毀容歸毀容，若是一般的旅遊團，應該會順勢進座堂參觀，再去「國家宮」看「Diego Rivera」所繪的長幅歷史壁畫。但由於我們是古文明團，這兩站被直接略過，帶往的是座堂東北，即「大神廟」（Templo Mayor）原先所在。以當年執政者的壞心，長年以來，學者多認為其遺跡被壓在座堂之下，還曾在那兒進行簡易挖掘。也幸好事實並非如此，主體頂頭僅是些十九世紀後的建築，拆除爭議相對不大，不然可就要遇上「耶路薩冷」那的局面，學者若想大規模考古，上面的信徒們就跟你拼命。
為了保護，已開挖的遺跡被矮牆框圍起來，若想省錢又不在意細節，也是能在外加減看，我們則是在老師的帶領下鑽入地下入口。這兒有一小區展櫃，在工具、樂器、雕像、器皿挑了幾樣作代表，像種喜歡再買票的概念，掃望過去，不免又跟雨神的圈圈眼再相見。
鄰近擺了「大神廟」模型，並特別剖開展示曾經的堆疊。它從1325年起共包了七層，達六十公尺高。初代的由於推測是易腐材質又深埋在含水底土，並沒多費工夫，建於前三任王的第二代，就有被挖出祭壇跟「chacmool」。第三代的特色是八名石質旗手組成的樓梯，而由「蒙特蘇馬一世」主導的第四代綴飾就多了，畢竟是統一全境的時期。接續的第五代沒找到什麼亮點，倒是第六代在添增雕刻之餘，又蓋了週邊配殿跟所謂的「鷹戰士之家」。
至於最外層，就是常於圖片看到的雙神廟在台頂並立，帶藍紋的北側象徵雨神「特拉洛克」居所「Tonacatépetl」，綴紅的南側代表戰神「維齊洛波奇特利」（Huitzilopochtli）出生地「蛇山」（Coatépec）。特意將對立的豐饒和毀滅、生與死相依，很符合阿茲特克的宗教思想。
自然也有烘托氣勢的妝點，塔底以蛇首護守，殿門設旗手雕像，火盆終年不熄。神像亦與想像不同，說是由菜籽、蜂蜜、人血混和，並嵌入玉石、骨頭、護身符幫神明灌注生命，每年節慶後還會打碎給民眾分食再重新製作。可惜細節究竟如何，已沒人知曉了，因為是最外層，拆毀時首當其衝，石材又被拿去建座堂，只能從當年人的文字記述去編想。
過閘門，登上遺跡，望見的是一大區佈滿壕溝的廣場，若不明就裡，應該會覺得只是個正起始的工地，但眼前一道道牆其實都是不同代的金字塔殼。由於第七代已經不在，離我們最近的是第六代的南平台，從觀覽棧道穿進，有座「South Red Temple」被浪板保護著。迷你的它受「特奧蒂瓦坎」影響，在階前設了圓柱祭壇，護牆仍殘有紅色的編織紋路，牆頂以環串飾，不曉得跟雨神的圈圈眼有否關聯。
再往內拐，穿過較沒亮點的第五代，就能見到「大神廟」的第四代塔壁，這兒有蛇頭從牆探出，兩邊配襯巨大火盆，盆腰裝飾的蝴蝶結為南廟戰神的象徵物。詭異的是，當端詳過，期待往裡進探時，就死路了，西緣似有另條可深入，卻不知為何被封擋。問號滿滿隨隊撤出，後來翻自己隨手拍的公告，才知我撞上核心處在施工屋頂，不准遊客接近……
這好可惜，畢竟根據資料，有看頭的都在那，除了會遇上蛇扭護欄，也有月神「Coyolxauhqui」的複製。當初就是掘出這雕作，與文獻對照，才確認了「大神廟」位置，大刀闊斧啟動「大神廟計畫」。續往前，尚有第四、第三代的階牆疊列，後者倒著幾尊旗手雕像。然後就是被鐵皮屋頂保護的第二代，可以看到那時便有的雙殿格局，戰神廟前設祭祀方石，雨神廟前為經過上色的「chacmool」，內裡留存的彩繪都對應著所奉神祇。
除了「大神廟」本體，北側另有L形的「鷹戰士之屋」（House of the Eagle Warriors），這配給高階戰士的矮屋建於第六代，牆上鷹首外探，守門的兩尊雕像目前被挪入博物館。屋裏壁繪以長凳的最精湛，紅黃雕紋呈現了戰士列隊行往「zacatapayoli」，即插了自殘用棘刺的草球。
這當然不會是周邊配置的全部，從佈局圖看，北翼有同名金字塔延伸，南翼有「豹戰士之屋」（House of the Ocelote Warriors）跟「煙霧鏡神廟」作對應。偏偏它們都還被壓在地底啊，像「煙霧鏡神廟」上頭為曾是主教宮的「財政信貸博物館」，拆掉它的可能性相當低。
跟著大夥往東走，依館方的臨時路線，要去「鷹戰士之屋」得逆時針繞，經過北側與「South Red Temple」呼應的「North Red Temple」、牆面雕滿骷髏頭的小殿。但隊伍在途中的博物館就切進去了，出來後也沒給機會逛，實情如何便成了謎，只能把握在東側逗留的時間。這兒小棚架零散，匿著阿茲特克風格的雕刻彩繪，某些牆體說是殖民時代的殘遺，由圓形小池可勾勒曾經的庭院。最顯眼的當屬一道磚殼下水道，它朝西直劃，毫不留情貫穿了「大神廟」。
我循其望去，隱隱能見東北段牆體亦有一蛇兩火盆的配置，火盆雕出帶圈圈眼的臉顏，吻合應在那上頭祭祀的雨神。所以從這兒望去的雙神廟本該顯著怎樣身貌呢？我努力抹掉施工現場的帆布鐵皮，略去遠方的座堂稜線，在虛無中妄自勾勒。
