離開典雅的「聖米格爾德阿連德」，下午目標是距此不遠的「瓜納華托」。但以墨西哥的幅員廣大，不遠其實也是比較級，算了算，仍在車上空耗了兩小時。
這城名由「青蛙山」轉化，聽來雖有點好笑，青蛙在當地早年可是神聖之物。它同樣位於運礦的「皇家內陸大道」，但跟「聖米格爾德阿連德」不同，「瓜納華托」是有產白銀的，名為「瓦倫西亞」的礦場在鼎盛時期產量多達全世界的三分之二，也因此老城跟礦區被另收為獨立的世界文化遺產。然旅遊文章很少會拿此大書特書，被端出來當主打的是其城市瞰景，我們的第一站便是它。
要望景自然得登高，懶得爬的人，官方也備有纜車，趁機賺錢。而身為團客的我們有遊覽車送上，先省了一段票。望台以巨大雕像標誌著，他高舉火炬，像在喚人快點跟上，還未見景，目光就被其吸引。不免先猜是「米格爾·伊達爾戈」這類的獨立英雄，查了答案，卻令我意外。
話說「伊達爾戈」在另個小鎮「多洛雷斯」振臂一呼，以所謂的「多洛雷斯之歌」率眾起義，並領著民軍在「聖米格爾德阿連德」後，推進至這裡。然保皇黨可不是吃素的，他們搜刮資源，據守在牆垣厚實的糧倉，以綿密砲火防禦。這讓久攻不下的起義軍傷透腦筋，直到外號為「El Pípila」的礦工自願犧牲，才有了轉機。當時他揹著石板，頂著如雨槍彈衝到門口，將焦油塗在木門並點燃，成功突破。如此的英勇也令其在這兒豎立了身貌，日日接受遊客的抬望。
拐繞至望台，城景頓時攤展於眼下，旅遊書常以「上帝不小心打翻了顏料」推崇宣傳，也的確，城心雖以灰白黃赭為主調，越往外就摻雜越多的粉紫、淡綠、湛藍。有些人覺得這是種童話氛圍，讓心情哼歌，而我屬於對其免疫的另一類，撞色不在我的喜好裡。即便如此，地形所塑的景貌依舊緊揪目光。相對早上於「聖米格爾德阿連德」所見的遼闊，位處谷地的「瓜納華托」有著群巒勾邊，不算太高的望台也令城心建築的起伏更具衝擊。
當中最顯眼的自然是主教堂「瓜納華托聖母聖殿」（Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato），黃牆為底，赭簷作綴，拱頂領著波弧簷線，藉雙塔再次躍成浪峰。或許也得歸功於「瓜納華托大學」，巨大的它雖擁有成列的圓窗拱窗，威勢揚展，以白漆刷色，在這視角就成了背板，將聖殿襯得明豔。
再往旁望，它倆另有個鄰居，立面繁雕密綴，目光掃至近處丘底，亦有間以幾座聚擁拱冠標誌其所在。比對地圖，分別為「耶穌會聖殿」跟「聖雅各教堂」。若有自由時間，目標就是聖母聖殿跟這兩位了。
坐望了一陣，隨導遊搭纜車下行，出口滿剛好，就在「聖雅各教堂」附近，旁邊還有挺具雕琢的「華瑞茲劇院」（Teatro Juárez），怎料導遊就這麼領著行過，只給了我按幾下快門的時間。接續經過的是略北的「Plaza de Baratillo」，為此城最古老的廣場，名字源自過去的週日市集，意思很好笑，就叫「好便宜」。當中的噴泉曾身兼飲用水源，由魚兒們翻尾撐起貝殼池，是從佛羅倫斯運來的高級貨。從這廣場拐個彎，竄出的塔閣屬於「耶穌會聖殿」，但導遊同樣沒逗留，就彷彿看穿我心思卻故意鬧我：「嘿嘿，不要說我沒帶你來喔。」
快速的城市巡禮如此進行著，不意外地，沒幾秒我就望見「瓜納華托聖母聖殿」。凱旋門式的拱門拱窗漸縮堆疊，雕像龕室為綴。雙塔顯然建於不同時期，左塔應和門面，呈三層的弧拱點躍。右塔感覺是延宕多年後才補上，支柱雖複雜切削，卻因纖瘦看來不相搭。即便如此，襯著堂外花園象徵和平的女性雕像，仍在晴空飛挑著堂皇氣勢。
還正抓緊時機拍攝著，導遊開始徵詢大家意向，原來衝這麼快，是因午餐時間已大大推遲，而這邊有滿多餐廳可選，不餓的人也可自己逛。這不免讓我心裡陷入交戰，想回頭細探剛剛這幾個點，餓著又不健康，何況也不知晚餐會在何時，衡量幾許，就決定跟幾個團員進了一家，一餐當兩餐。點好後我站在門外朝教堂望，這間週日表訂是休息，沒想到居然有開，猜想是迎接聖誕夜的緣故。而當這樣盯著，便覺時間在等餐中空轉好浪費，就管它的，快步穿過馬路進了教堂。
擁有次級宗座聖殿位階的它一如期待，裝飾得頗美，橙黃底色中攀蔓著白色花藤，幾處柱頭邊框的綴金，更提升其貴氣。依循水晶吊燈的請邀，我步向主祭壇，它以階台撐起圓形柱亭，高奉的「瓜納華托聖母」為西班牙「卡洛斯一世」的贈禮。燭光、花卉於祭壇周邊妝點著，營造聖誕歡慶氛圍，連一旁十字架上的耶穌都少了些哀傷。
造景朝兩翼堂延伸，能見左邊燈點框繞，耀顯三賢者來朝的場面。背後是「基督聖心祭壇」，日芒串接了巴洛克式的折曲頂額。右邊就比較煞風景，架高的黑幕不知是為了什麼節目，把那區的副祭壇擋掉大半。但能進來已為上天恩賜，便還是以珍惜的心態迴望欣賞，看看中廊兩側的副壇、大門上華麗勾邊的管風琴，讓自己沉浸於滿堂的淡雅花燦。
拍過一圈回餐廳，很詭異地，菜居然還沒來，就乾脆再溜出去，目標是聖母聖殿北邊的「耶穌會聖殿」（Templo de la Compañía de Jesús Oratorio de San Felipe Neri）。拐繞過去，位處狹巷交會處的它很難用相機捕捉，只能努力邊退邊抬望。它看來也是缺乏足夠資金，以細柱在邊角飾綴的雙塔僅完成了一座。門面則如於望台所見，呈「Churrigueresque」風格，有三道縱向繁雕彰顯身分，能見多層次飾柱搭配分裂式弧頂、雕像拱窗形成焦點。當往旁挪了幾步，側門同樣令我訝嘆，柱頭上捲葉花果堆疊著，飾柱有人臉出探。
我的運氣相當好，這棟也有開，快步走了進去，望見的空間比預期高闊，似乎還勝過聖母聖殿。想了想，可能是因為後者的兩側廊不知被隔去做啥，只留了中廊給民眾，這兒則全數開敞。然若要比裝飾，它就輸了，石色與白漆令其顯得素簡，僅在幾根立柱添以繁雕飾帶。即便如此，主祭壇仍挺具看頭，它應是進入新古典時代的作品，有著與空間相符的氣勢宏大。半穹龕室以山簷勾勒莊嚴，雕紋用得謹慎，讓列柱的折轉進退擔起視覺變化。
比較妙的是龕室內完全被聖誕造景取代了，天使降臨，馬槽降生往下結合了三賢者來朝，後來翻網路圖片，每個時間擺放的雕像還真不一樣。這可能跟其歷史有關吧，「耶穌會」在十八世紀建了這座聖殿，卻在同年被驅逐，直到十九世紀才回歸，或許就這樣缺失了富含歷史價值的主雕像。
根據門口貼的配置圖，主壇左右分別獻給護佑海上工作的「加爾默聖母」跟升天聖母。西翼對應教堂所屬的「耶穌會」，敬奉正扛著十字架的耶穌，東翼則給也被寫在堂名的「San Felipe Neri」。祭龕雖同樣呈新古典，跟鄰近以「Churrigueresque」打造的飾帶與門楣倒不相違，反而攜手織連了疏密有致的風景。
如此慢慢望至兩側廊的諸多小祭壇，工作人員開始關閉邊門，但見還有別的遊客在，我就沒怎麼理。哪知當line裡傳來「菜涼了快回來」，我四面一望，教堂竟只剩下我，而那位工作人員正守在唯一沒關的門。頓時覺得他人真好，沒催我，只靜靜等我拍完。
回到餐廳，大家已吃超過一半，我點的是肉捲餅，雖然肉沒幾塊，對我這半素食者倒也沒差。其他人就不這麼想了，我一面嚼著一面聽他們砲火齊發，明明餐廳沒幾個顧客偏偏菜上得無敵慢，還一直送錯，如果好吃就忍了，當慢工出細活，結果外觀醜、麵沒熟，沒一樣過低標。結帳阿婆也奇怪，都說個別算，還硬要一起結，頓時引爆導遊怒火。於是大家很合理不給小費，怎料阿婆臉皮很厚，嘰哩咕嚕表示一定得付。我是乾脆裝聽不懂，錢給了就走。後來有人查Google評價，果然，這間分數超低啊，名副其實的雷店。
吃完午晚餐，導遊繼續帶著還未完成的市區巡禮。啟程前我跟著大夥進了家飲料店，多數人買主打的咖啡，對此無愛的我則依團員的推薦買了抹茶拿鐵，結果…超甜……「你不是說很好喝？」我哭喪著臉。她馬上理直氣壯回我：「午餐那麼難吃，當然要喝甜的啊。」
一面啜著，一面跟導遊拐至團客必來的「接吻巷」（Cjon. del Beso），由於「瓜納華托」腹地窄狹，建築被迫蓋得密集，這條巷子兩邊的房樓因此靠得很近。順勢而生的故事很令人懷疑，像抄襲了《羅密歐與茱麗葉》，主角是被家裡反對的一對戀人，而巷子一側是女方宅邸。為了幽會，男生跟對面人家商量好，溜上去隔著窄巷牽手談情，結果被女生老爸發現一刀刺死，勉力留下最後一吻。
既被炒作為景點，上去當然得付錢，本期待團裡唯一的夫妻會來個示範，哪知他們完全沒興趣，已飄去鄰近商店看飾品。想等個帥哥美女，結果只來了超胖太太，到此一遊照也不如意，人潮完全沒空檔啊，怎麼拍背景都一團亂，逼得我第二天早晨又來補拍。
走回城裡主街，繼續往西，街北一處涼廊拱門頗為惹眼，比對地圖，是曾作為市場的「改革花園」（Jardín Reforma）。然園內有什麼花卉造景其實看不出來，市集帳篷把視野全遮擋。無法得知是否為常態，攤架上都是書，團裡的考古歷史系女生因此雙眼發亮，拜託導遊給些自由時間。但我隨大夥進去繞了一圈，沒看到感興趣的，而且都西班牙文，買了也沒用。
被抹去的舊市場被街南的「伊達爾戈市場」（Mercado Hidalgo）取代，小亭般的中央鐘塔頂著秀麗帽冠，多重綴邊的大拱門揚展出弧躍窗列，乍看會誤以為是政府機關或博物館。而從資料看，此處原先還是個鬥牛場，或許這殘忍逐漸被詬病，便以慶祝建國百年的名目改築為室內商場。隨導遊穿了進去，長拱狀的空間懸掛了繽紛剪紙，一樓以吃的為主，二樓賣衣服跟手工藝品，由設有聖母祭壇的樓梯串接。應該是怕把大家放出去就抓不回來，導遊快速穿行，只把這當景點。
出去後往北繞了個大彎，經過五顏六色的小遊樂園，層層往上的緩階台形構成大廣場，不少民眾在那憩坐閒聊，頂頭是棟石色無華的巨碩方樓。我本以為它只是見證過殖民紛擾的老建築，沒想到發生的事竟轟轟烈烈，因為它就是獨立時期被爭奪的那棟糧倉啊。其結構望來厚實，列窗又開得小，可以想見其易守難攻。我在抬望中走至大門，門額雖帶著浮雕飾帶，邊緣的殘缺跟往旁蔓延的點點彈痕，都令人不禁追想當年，勾勒「El Pípila」揹著石板衝至此，點起火苗。
然這也只是血腥故事的上集，據說當起義軍攻入後不僅大肆劫掠，還把守方全殺光。這樣的行為也很難歸結為新仇舊恨，或許還有人性的貪婪跟被激發的暴虐。而當後來保皇派戰勝，就彷彿為了報復般，「伊達爾戈」、「阿連德」這幾個首領的頭顱在糧倉四角懸掛了十年，直到戰爭結束才被迎回「墨西哥城」，葬在「獨立紀念碑」下。糧倉亦命運多舛，或被當成軍營，或淪為監獄，好不容易才轉生為博物館「Alhóndiga de Granaditas Regional Museum」，展示「瓜納華托」的歷史、建築演變、及獨立運動的血淚斑斑。
儘管如此，這段歷史畢竟與我們過於隔閡，當畫面編想的衝擊淡去，館旁的巷子就被大夥當網美景點拍照了。因為這方向納入的是鬧區，有教堂的赭紅大拱頂為近景，多彩民宅則層層疊疊，從市場鐘塔淹漫至遠方丘頂。
