一夜過去，第二天早早便得起床，因為導遊故作神秘說要帶我們去「聖米格爾德阿連德」的秘境。一路爬著緩坡，瞥見的宅院都各具特色，在門面窗台能找到舊時代的殘留輝煌，就算是新砌，也沒破壞和諧，藉著植栽與山林相容。
如此行經公園「Parque Benito Juárez」，在一小廣場停下步伐，導遊說旁邊這些方格都是水槽，早年婦女會在此洗衣聊八卦。以相機紀錄後，目光不禁停在另側類似修道院的暗紅建築，不過導遊沒講解，只能靠自己。而查出來的結果還挺有名堂，這區在地圖被標為「lavaderos del chorro」，建城那位「Juan de San Miguel」曾在此發現泉水，也是城市最早開始的地方。到了十八世紀，浴場、洗衣房、教堂於「Canal」家族主導下陸續砌起。而眼前建築目前已成為「Artist Corner」，是藝術家聚集之處。
即便有著神奇起源，洗衣槽顯然不足以成為祕境，本猜想會再往上爬，然後到某個視野遼闊的望台，結果居然是從另個方向往下走。疑惑跟了一陣，答案揭盅，原來目的地是條直指「大天使米迦勒教堂」的街巷，據導遊所言，這地方必須大清早來，才能拍出無雜擾的網美照，稍晚就一堆人。雖有點想吐槽「這哪稱得上秘境」，能獲得無路人的美照也是好事，就排隊跟著假掰了。拍完後，隊伍續往教堂推進，幾間屋房的綴飾莫名眼熟，再比對了地圖，呃，這條路我昨晚就走過了啊，完全沒意識到是熱門打卡點。
週日各教堂都會舉行大型彌撒，尤其今晚是平安夜，應該會提升規格，也的確，還不到八點，「大天使米迦勒教堂」裏就一堆信徒了，牧師亦已開始講道。儘管這阻礙細探各處妝點的意念，能在入口窺望，總比吃閉門羹好。其中廊雕琢顯然不多，僅邊框隱帶紋刻，其餘或以漆刷白，或藉拱面疊磚的綻露，稍添些赭紅斑斕。
不免將目光投至末處的主祭壇，那兒被形塑為圓頂柱亭，耀著金光。亭前佈置了應景的降生場景，華蓋之上為大天使米迦勒英武守護。看資料，若是在九月底來，會遇上另個獻給米迦勒的大節，慶祝活動長達一週，派對、舞蹈、運動賽事，相當熱鬧。壓軸則是天使塑像的巡遊，搭配煙火施放。廣場還會擺出類似城堡的造景，在旋轉中爍亮。
出教堂後我於前庭仰望，昨晚光暈柔抹，只能看個梗概，此時終於清晰了。它顯然不是正統哥德，尖拱窗的式樣、綴邊的渦捲都經過混血，幾處瓣狀切緣與草葉紋路相偕，或許便是建築師的浪漫喜好。這與傳統的背離並無損其風華，還令人不禁編想著，若延伸至側背，再添些配襯起伏，會是怎樣的景貌。
隔壁的「Iglesia de San Rafael」相較就遜色多了，工工整整地，儘管鐘樓浮凸著堆疊尖拱框，大概也只能捕捉幾秒的目光。名稱還反倒有意思，「拉斐爾」跟「米迦勒」都是大天使，該不會在哪裡還砌有教堂獻給「加百列」或「烏列爾」？
隨著導遊繼續在廣場鄰近晃，周邊樓房也滿典雅，多半擁有弧躍拱廊，窗台是其展演場，或冠上雕紋山牆，或配襯流曲欄杆，而在這樣的瞥看間，我又與昨晚經過的「Templo de San Francisco de Asís」再相會。不過導遊帶往這並非為了它，而是對面的吉拿棒店，在他大力推薦下，女生們都衝去了，似乎也真的不錯，因為某團員本要分我一小段又捨不得，只鼓動我快去買。
而在大夥於店裡失心瘋時，我趁這機會走近教堂。看說明板，這兒似乎有過此城的第一座方濟各會教堂，但在與「奇奇梅卡人」對戰時被破壞了，現今的它建於十八世紀，花了二十多年才完工。相對「大天使米迦勒教堂」的輪廓飛挑，方正的它改用繁雕招引目光，昨夜那些成謎的細節，現刻都被陽光揭現出解答。它以中央的窗門為軸，能見聖母與十字架上的基督。六道飾柱於兩側切劃，除了捲葉柱頭，柱上正側都堆疊了方圓龕室，嵌入容姿不同的人像。然這並非工匠心血的全部，所有的框邊又不斷幻變，帶入花串與天使，令人目不暇給。
根據資料，這樣的風格被稱為「Churrigueresque」，緣由於藝匠「José Benito de Churriguera」，繁雕的路線有點像西班牙曾風行過的「銀匠式」，不過後者的年代在哥德轉文藝復興時，「Churrigueresque」則出現在巴洛克末期，當長年追求線條多變、構圖華麗，很自然的衍生。最被推崇的作品是「大都會聖幕教堂」，就在「墨西哥城主教座堂」旁邊，後天很有可能遇見。知名的「聖地牙哥-德孔波斯特拉座堂」門面也屬此類，其餘有不少存留於「薩拉曼卡」，等待過幾年與我相會。
至於鐘塔，很顯然是更後期的產物了，捨去對某些人會過於撩亂的「Churrigueresque」，擁抱新古典回歸的簡潔，頂多以切面的折轉增加視覺豐沛。可惜僅完成了一座，若能以雙生之姿與主立面共演，或許就不會任「大天使米迦勒教堂」獨領風騷吧。
跟享用吉拿棒的團員們會合後，大夥繞著「Templo de San Francisco de Asís」往後走，這根本就走在我昨晚收集教堂的路上嘛，能見側門展現龕室浮凸與柱頭繁雕。本想著主門沒開，入口或許在這，能往裡窺望幾眼，結果也是門扉緊閉。這很怪，不用作彌撒嗎？還是挪到晚上以平安夜名義盛大舉行？
導遊的目標顯然是北邊的「Templo del Oratorio de San Felipe Neri」，但略東的廣場也滿吸睛，我就自己歪了過去。依說明板，它其實是此城初始的核心，周邊建有議會、穀物交易所、監獄。只是隨著城市發展變得擁擠，才另闢了「大天使米迦勒教堂」那的廣場。
而政經中心遷移後的靜謐，引了諸多教堂、學院進駐，這邊也被改稱為「Solitude square」，取自「孤獨聖母」。然教堂不免帶來人潮，十九世紀廣場蓋起了市場，據說以拱廊妝點，頗為漂亮。說明板沒提市場在近代被拆除的原因，可能是經過百年折騰已顯破敗，目前的它被稱為「市民廣場」，小公園一般，僅有「伊格納西奧·阿連德」雕像策馬奔馳，記印過往。
在這廣場能回望「Templo de San Francisco de Asís」，欣賞其拱頂鐘塔於晴空的勾勒，近處則有「Church of Our Lady of Health」的別緻立面跟我招手。它建於十八世紀，立面的圓弧頂端宛如貝殼，整體略往內凹。往下的雕琢若按網路資料，也屬「Churrigueresque」流派，我是挺懷疑，畢竟已見過「Templo de San Francisco de Asís」的繁麗展顯，這兒就僅能算用過心的妝點。以幾個雕像龕室形塑視覺焦點，花葉隨飾柱框邊茂盛攀纏。
不像「Templo de San Francisco de Asís」偷懶休息，這間有開放給民眾作周日禮拜，我好奇溜進窺看幾眼，儘管內裝簡樸，僅黃藍磚花探延、主祭壇綴金勾弧，民眾卻很多。大家都用彩布鮮花襯底的籃子攜著洋娃娃般的小耶穌，放在壇前祈福，彌撒後帶回家。
觀察片刻，折回「Templo del Oratorio de San Felipe Neri」找大夥，他們已看完要回去吃早餐。這倒也無差，反正夜裡我都回得了旅館，大白天更不可能迷路，索性脫隊慢慢逛。相比前一間，這棟風格更有資格稱為「Churrigueresque」，略微相似的頂部貝殼拱，立面以龕室立柱豎劃，但正如昨晚所見，它整牆都雕滿藤葉，繁花四處開綻，在陽光映照下漾著春意。
它的砌建過程還滿曲折，似是領了教廷跟王室意旨，要把坐落在此的「孤獨聖母教堂」拆除蓋間大的，因此引發強烈衝突。後來應是各退一步，變成改築，新堂雖轉了軸線，添上繁麗立面，某些部分仍為舊堂殘遺。內裝也幾度改版，目前是十九世紀主導的新古典路線，保留巴洛克時代的鍍金多彩木雕像作妝點。但細節如何，也無從驗證了，這邊同樣正進行彌撒，只能在入口偷拍。看起來是比「Church of Our Lady of Health」輝燦許多，不僅兩邊多了頂楣流曲的祭壇，亦應和著慶節，於壇前增加聖誕場景，彩帶自天花板掛垂。
至於此堂獻予的「San Felipe Neri」，生於十六世紀的他因著品行跟善舉，有「聖彼得之後的羅馬第二使徒」美稱。我本以為就是在堂外廣場醒目的雕像，偏偏他戴著眼鏡。讀了碑銘，果然是十八世紀的人物，名為「Dr. Juan Antonio Pérez de Espinosa」，創建了西班牙「馬拉加教會」。「San Felipe Neri」則低調藏於立面雕像群，與彼得、保羅、施洗約翰、聖約瑟一同守望。
或許正如說明板所述，為了建這座，統合了鄰近幾個小堂，也或許就是有很多間擠擁一起。當抬望著，牆後大小冠頂參差，有的為圓拱，有的呈多角塔層疊。為了尋找好的構圖把它們拍一起，我穿進鄰近小巷，順便瞥著附有外拱廊和聖母祭壇的室內市場。結果都鑽到深處巷弄了，仍不得要領，只能放棄走上回程路。
從主廣場朝西拐，瞄著民宅群的聖誕佈置、舊時市長官邸的門面雕琢，偶爾抬望那些轉為黯淡的星點燈籠，回想昨夜逛晃時的璀璨。須臾，我來到曾匆匆一瞥的「聖母無染原罪教堂」。
不知為何，它部分裸露了磚石疊砌，部分斑駁著黃漆，分布隨興地看不出規律。建於十八世紀的它本是間修道院，如今迴廊部分切給了文化中心，只剩鐘塔與大拱頂於城中耀顯。不免好奇著內部擺設，結果塔前籬門閉鎖，表示沒開。看來這城的大型教堂周日都休息，只留小堂為民眾服務。好吧，那就加減繞繞外圍，怎知另端的路竟架高在空中，看不出該如何上去。
傻眼後認命回到旅館，昨夜太暗，今早匆忙，現刻才有時間好好打量。它前院綴著雕像、泉池、修剪成螺旋狀的植栽，並納入已退役的教堂鐘塔，昨晚還有人來此打光拍婚紗。邊拍邊穿進餐廳，看到工作人員正在收拾，才省覺我晃太久，供餐時間即將結束。胡亂夾些剩餘的麵包、倒杯果汁坐下，領隊倒是還在，她說中午才check out，這段時間隨便逛。囫圇吞棗中我在Google地圖尋覓，畢竟標記的教堂都看過了，也不想學其他人去逛商店。點了一陣，發覺東邊丘陵似乎有觀景台，就決定是它了。
吃完，出旅館，依地圖幾番折拐，咦，這不就是清早去洗衣槽的路嗎？而當走到那，望台還真的要從那時瞄見的上坡路。花了些腳力，先看到的是間「傳統文化藝術中心」（Dirección de Cultura y Tradiciones）。它擁有赭紅刷漆的拱廊、十字架鐘塔，初見讓我以為是宗教場所，結果不僅現今用途迥異，前身亦令我意外，它在過去是公共浴場啊。當時的人也太愜意，洗完還能在山林微颸中歇躺，再來個小點心。
大致探索過，比對地圖，望台離此仍很遠，當續踏上山徑，行經小教堂，漸漸便覺得自找罪受，因為坡竟越來越陡。只能不時藉欣賞風景、拍攝，讓自己不會就此暈厥，成了失蹤人口。
氣喘吁吁走了好一陣，終於來到地圖顯示的望台，其收攬的景致確實不錯，能看到密集屋房織連，在遠方林野山線後，化入茫緲的灰藍天色。要嫌的話，就是台前的樹長太高了，左挪右移，又爬上圍牆，才找到可以拍到城心建築群的地方。那兒「聖母無染原罪教堂」與「大天使米迦勒教堂」相偕，米黃暗紅的拱頂尖塔彼此爭高，可惜北邊訪過的幾座被遮住了，不然那群起的稜線應更加壯觀。拍了一陣，在文化藝術中心看到的一家人也上來了，爸爸牽了一個小的，背上還有一個，真厲害。
互相幫拍之後，依照地圖標示，更高之處還有個望台，起初有點懶，畢竟本就是隻軟腳蝦，這城海拔高更令我缺氧，想想都來了，便還是逼自己驅動雙腿。結果當踩著更陡的坡，經過沒啥人煙的巷路，抵達的地方很讓人懷疑自己。比對地圖照片，層疊式的階梯平台、側邊的教堂、台座上的十字架，應該沒錯啊，偏偏找不到前人分享的景。經過一番爬上爬下，覺得應該又是茂盛植樹害的，再無人修剪的景況下，頂多只能看到天空、遠山跟一小撮的城市房樓，腳力白花了……
黯然踏上回程路的我，改走了直指城心的階梯路，它在花圃間盤折，本該也有幾個不錯的望景點，卻幾乎被兩側餐廳佔去了，相當無良。而階路之後是陡坡直下主廣場，總算綻露了「大天使米迦勒教堂」的錐塔跟兩拱冠，搭配街旁樓簷稜線與旗幟，很挑引快門，但上山若是走這條應該半途就放棄了吧。
回旅館前看還有點時間，就繞到「聖母無染原罪教堂」另端的架高路，可惜這邊也是長牆封擋，沒能再多窺得些什麼。加減端起相機的當口，瞥見同團兩個美眉在底下拍照，便得意以居高之姿揮手，怎料沒多久她們竟出現在我身後。原來，階梯就藏在橋下啊，我還繞一大圈，笨死了。其中一個美眉很有趣，買了大束玫瑰當拍照道具，熱心說可以借我用，儘管相簿莫名多了張捧花照，好像在墨西哥有了豔遇，想想倒也滿合這兩天的歷程，為馬雅而來，卻意外於這巴洛克之城心醉。
