行程表雖號稱排了一整天給「人類學博物館」，能深度觀覽，其實三點左右就得離開，因為下一站「聖米格爾德阿連德」（San Miguel de Allende）非常遠，開車至少四小時。城名之所以這麼長，是因為結合了兩個人，前半來自十六世紀建城的傳教士「Juan de San Miguel」，後半為在此出生的墨西哥獨立英雄「伊格納西奧·阿連德」（Ignacio Allende）。
最初建城的目的滿單純，是西班牙為抵禦被奪走家園又被奴役的憤怒「奇奇梅卡人」，並保護運送礦產的「皇家內陸大道」（El Camino Real de Tierra Adentro），大道長2560公里，從墨西哥城延伸至美國新墨西哥州，因之誕生的六十個城市如今都被收為同名的世界文化遺產。
不過「聖米格爾德阿連德」又更特別，得利於交通與貿易，它在十八世紀發展得繁盛。豪宅、殿閣、教堂林立，人口多達三萬，勝過同期的紐約和波士頓。儘管獨立戰爭令其一度荒遺，反讓它定格在風貌最典雅的時期，沒被現代房樓侵擾，現今還成為度假勝地，藝術家進駐，不少美國人特別搬來養老。
而這樣的歷史承載、巴洛克轉新古典的建築，使它以「Protective town of San Miguel de Allende and Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco」成為世遺一員。名稱中的「Sanctuary of Atotonilco」是間教堂，裝飾著「Antonio Martínez de Pocasangre」花費三十年繪製的巴洛克風格壁畫，被譽為「墨西哥的西斯汀教堂」。可惜它在城外，與跟團的我註定無緣。
車途迢迢，抵達旅館已很晚，為了節約大夥覓食的摸索，領隊先訂了一家評價不錯的餐廳「Hecho en México」。餐廳門面不算醒目，裡頭卻別有洞天，中庭改裝成庭園座席，花綻形樣的華麗吊燈掛懸，包廂裡，帶有抽象元素的現代畫在牆上點綴。盯了菜單許久，我最後選了「Fajitas」烤肉。上桌後不愧其評價，沒有肉腥，調味也挺不錯。
吃完後跟著大夥朝鬧區走，沒多久便有經過打光的高塔拱頂剔亮夜空，本以為就是城區最主要的教堂，比對地圖卻是另座「聖母無染原罪教堂」（Church of the Immaculate Conception），正主還未到。在此往東拐，僅以素色刷漆的民宅間，突有一棟拔高為三層，窗台皆飾著雕框，並以附加龕室的弧頂大門揚展氣勢。它在地圖被標為「Casa de Cultura Banamex – Casa del Mayorazgo de la Canal」，名字挺長，但只是歷史演變使然。最初它屬於有錢的「Canal」家族，為市長官邸。卻在獨立戰爭被保皇黨軍隊佔領，並遭洗劫，幾次轉手後，才由墨西哥國家銀行接手，化生為博物館。
而在抬望過雕琢後，便來到被稱為「阿連德花園」（Jardín Allende）的主廣場。南側以多層次錐塔簇擁拔尖的立面輝亮著，標記城市的信仰核心。這就是介紹文多會提及的「大天使米迦勒教堂」（Parroquia de San Miguel Arcángel），它建於十七世紀，目前的樣貌為十九世紀的改動，據說建築師「Zeferino Gutiérrez」自學成材，沒去過歐洲的他僅憑哥德式教堂照片為發想，竟催生出這樣的傑作。儘管看不清細節，光照的輪廓便顯著華麗感，與鄰近的另個鐘塔、聖誕樹起伏勾勒，宛如只乍現於夜裡的幻惑光城。
在這片以塔爭奪視線的廣場南側，其實留有一棟重要的歷史建築，即「伊格納西奧·阿連德」的宅邸。他原是西班牙軍隊上尉，因被獨立運動的呼聲打動，參與秘密會議，遇見未來的墨西哥獨立之父「米格爾·伊達爾哥」（Miguel Hidalgo），成為領導核心的一員。可惜行動不怎麼順遂，拿下墨西哥城的計畫失敗，又於「卡爾德隆橋戰役」遭遇背叛，而他們的被捕與殞命也令獨立推遲了十年。
目前故居的一樓介紹歷史，由建城述至「皇家內陸大道」的串聯，藉「伊格納西奧·阿連德」生平帶入獨立戰爭。二樓則搭配他遺下的器物，還原了部分房間。在此入夜時分，這些自然無法見識了，僅有建築外觀可賞望。其牆面顯著他本來優渥的家境，窗台上下都雕著花葉飾帶，巴洛克的流曲藉門楣弧拱延伸。無從得知轉角龕室本奉置了什麼，如今是「伊格納西奧·阿連德」在此立著，圓夢一般，凝望已掙脫殖民桎梏的家園。
按過快門，不免也隨民眾在主廣場逛晃，一路走來，不少街巷都掛著爍亮的星芒燈籠，而它們似都匯聚於此，和如螢般的燈點相互烘托。居中的八角亭被填入了造景，枝葉為襯、牛羊圍擁，在雙親的盯望下，搖籃正等待明晚主角的到來。
多數人在此繞過，就覺功德圓滿，打算回旅館躺了，我不想這樣蹉跎，就決定自己探險，反正手機時代，有google地圖加持，不會迷路。依循事前的標記，我先找到了廣場東北的「Templo de San Francisco de Asís」。它擁有雕紋極為繁複的門面，但可能經費不足，明明是對稱設計，卻只見右塔孤獨聳立，以柱拱堆疊彰顯巴洛克轉新古典的混融風華。我望了望，就不禁找些鄰近的星芒燈點，在照片裡與其相伴。
走到近處，努力卻有點徒勞無功地辨認過門面的龐雜人像跟挑捲花葉，我繞往其側背，那兒有以雕柱襯飾的側門，中央的拱頂帽冠也微微現了形，暗示底下廳堂的闊偉。
而再多走幾步，便是「Templo del Oratorio de San Felipe Neri」。門牆兩側龕室雕像分持鑰匙與劍，顯然是彼得跟保羅，柱身纏繞的密葉朝牆面蔓生，當盯望著，便覺教堂像在荒遺後被自然吞噬，卻因此綻出另種生機。
收集完原路返折，經「大天使米迦勒教堂」朝旅館走，即便夜色讓街巷望來極度相像，倒沒怎麼擔心陷入迷陣，並非因有手機依恃，而是從廣場散射的星點們都會幫忙指路，再不濟都能回到廣場重新出發。沿途雖多是無華民家長牆，仍不時出現經過妝點的門面，或以花串綴得繽紛，或藉雪羽凸顯冬色，若偷偷往裡窺望，會有中庭在晦暗中透出霓虹，隱著迷離誘惑。
「大天使米迦勒教堂」背後的轉角造景尤其夢幻，經過鏤雕的大型星星將花瓣朝牆投映，攜著隨街延伸的燈河綻爍溫婉的璀璨。因此即便已飄起毛毛雨，又不時有車及遊人來去，仍耐著心，努力印留此刻予我的悸動。
