在「奇琴依查」南區由於分心多繞了一個廣場，集合時間就變得更緊迫，且回程的路比我估計長，想著還有景點解說書要買，便開始小跑步。幸好到達遊客中心時，仍有一堆人在各紀念品店悠哉，總算能略略鬆口氣。
挑了一家書比較多的，我快速搜尋，或許沒品人太多，大本的都被封裝起來，看不出內容品質如何。盯著外觀比對猜測著，老闆娘慧眼猜透了我心思，從櫃檯掏出已拆封的，然這並沒解了我的困局，因為翻起來都有過關，猶豫幾秒就索性全買了，反正沒貴到哪。
而如此的匆匆忙忙差點釀成這次旅遊的大危機，當時我為了拿信用卡、簽單、收書將相機擱在櫃台，結果就把它忘了，好險才衝出店門就有別的客人把我叫住，不然幾萬的相機錢飛了，認真拍好多天的照片也沒了，真的會哭死。
從「奇琴依查」出來，下個點是領隊先前所提，用來補償「科巴」的網美景點「Ik Kil Cenote」。為了節約看菜單跟等餐的時間，安排了鄰近飯店「Hacienda Xaybe´h D´ Camara」的自助餐。進去就給了餐票，自己去吧檯選，不確定能否再點個第二輪，畢竟滿多品項看來都是我的地雷，胡亂指了義大利麵、蛋沙拉、煎魚，肚子有填到東西就好。
這飯店顯然有跟「Ik Kil Cenote」配套，在櫃台便能先別上代表已付費的手環，距離也不遠，花一小段車程就看到後者叢林度假風的外門面。經過草簷妝點的紀念品店、咖啡廳，環圍群樹標誌了「Cenote」所在，一如其名，它也是被大幅溶蝕然後表層崩塌的地下水穴，我沒找到「Ik Kil」的字義，只知早年這邊的馬雅人認為它是「雨神恰克」的居處，在此進行膜拜與獻祭。
可能是已被徹底探勘，具考古價值的都收走了，目前就這麼轉生為娛樂收費景點。循著歡鬧聲往下望，它跟「奇琴依查」的「神聖天然井」有著相似模樣，但更深闊了些。除此之外，又多了綠意的巧手點綴，繁多植物不畏地險在岩壁攀生，長長的鬚根飄垂如簾，為其添增一色夢幻，難怪會成為「猶加敦」最熱門的「Cenote」。
這麼多人來自然不只為了賞景，它可是能下去的，從頂部就能看到不少人穿救生衣在水面愜意漂浮。若這是本來行程就有的安排，身為親水動物的我應該會快樂投身而入吧，想到這是拿「科巴」當祭品換來的，心裡就覺得嘔，早上出門便故意不帶泳褲，以不下水表達抗議。賭氣歸賭氣，看諸多遊客去領救生衣、沖洗，底下如一顆顆水餃的漂蕩，照片拍過就開始覺得無聊了，發呆片刻便還是找了路往下。
既認定是雨神的居處，當年不太可能挖隧道褻瀆，目前環繞而下的應是為了觀光的開發。它也作得滿用心，連拱疊轉成風景，又保留粗糙岩壁，很有誤入古老地底文明的氛圍，幾處的開窗亦畫龍點睛，能以不同角度高度捕捉這龐大水穴的丰姿。而當這樣近距離賞望鬚簾，便覺上頭密生的小葉讓它像珠串一般，相當美。
如此下至最底，人聲變得更加喧嘩，因為這邊的另個特色是跳水，邊側有兩個不同高度的跳台隨人挑戰。根據資料，它還是三次「紅牛」懸崖跳水世界賽的舉辦地，跳點搞不好會拉高至最頂。不得不說，望了一陣很令人心癢難搔啊，畢竟台灣沒什麼場地可以這樣玩，當中有些男生也樂此不疲，不斷嘗試不同翻滾與落水姿勢，還有人高舉著Gopro，記錄花式魚躍後的旋轉世界。
儘管遊客們玩得熱烈，團裡有參與的其實不多，就一男二女，跟前天遊湖下水的人一樣，可見多數人真的是衝著馬雅遺跡報團的，放空景點稍稍點綴便好，沒有也無差。是有幾個跟來湊熱鬧，見識過就紛紛消失，我算是待比較久，有時抬望頂頭的碧色環圍、浪漫披垂、由岩窟暗晦切換的天光透亮。有時盯著池面的悠哉，想像若戴上蛙鏡下潛，入眼的景貌會怎樣。資料稱其水深將近五十公尺，能看到記印千年歲月的破碎殘餘嗎？還是曾在此殞命卻仍無法轉世的幽魂？
狂想完，即便領隊給的一小時還有很長可花用，逐漸開始主導的無聊把我帶了上來。隨興逛晃之際，發現不少團員已跟導遊、老師在咖啡廳閒嗑牙。見兩個美眉買了冰棒，我也有樣學樣入手一枝，然後邊咬邊賞鳥。牠不知是何品種，也非我一直想見的「鳳尾綠咬鵑」，亮橘身影與橙紅花朵將樹梢綴點出迷人火艷。
這晚的住宿朝西推進至「猶加敦州」首府「梅里達」（Mérida），它曾是名為「Ti’ho」的馬雅城市，據說征服者到來時被其建築震懾，聯想到西班牙「梅里達」的羅馬遺跡，故以此命名。可惜現在什麼都看不到了，惡質的他們為了統御，把所有塔殿摧毀，建材回收利用。更過份的是當時的「猶加敦總主教蘭達」，他下令燒毀任何能找到的馬雅手稿，將祭司處死，導致今日只剩四本殘卷，很長一段日子無人能解馬雅文字，直到近年才被破譯。儘管他書寫了《猶加敦紀事》，多少提及了相關文化，也不足彌補這份缺傷。
花了約莫兩小時抵達，旅館雖算不上多具亮點，雅致裝潢讓一切望來舒愜。據領隊所言，鄰近街角的餐廳「La Chaya Maya」相當知名，推薦去吃，我好奇一查還真有兩萬多評論，且星數達4.5。於是卸下行李後，就跟著大家去卡位了。
很幸運地，我們搶到了兩桌，接續的煩惱就是在眼花撩亂的菜單中作出抉擇。它有基本款taco的花式變衍，還有一類被標上「猶加敦經典」，但既只有吃一次的機會，便很自然先把範圍收束在特色菜。點開翻譯軟體，上頭給出的詞句幾乎有看沒有懂，老師以經驗給出的推薦，聽來也不適合我，猶豫很久，最後選了可以作素食的「Pan de cazón」。
這家的玉米餅是現作，可以看到婦人在旁揉麵團。我一邊盯著一邊抱懷期待，結果當餐點上了桌，這個號稱以千層麵風格疊起的圓軟餅，夾餡顯然不是菜啊，也不知是廚房失誤，還是服務生沒聽懂我的英文。只能先安慰自己，前幾天點的素食料理都失敗，肉食應該比較出色。果真，這餡料雖為剁碎的角鯊肉，吃來完全沒我討厭的海鮮腥，佐著以番茄為基底的甜酸淋醬，很激發胃口。順便瞄了其他人點的，那之中一坨黑的「Relleno negro」看似墨魚汁料理，其實是將當地特色辛香料烤至黑糊狀。見點這道的美眉神色複雜，大家也好奇挖了一點，呃，只能說還好我打保守牌啊。
吃飽喝足，開始在「梅里達」的城市巡禮。早前我曾搜過景點，感興趣的一處是略偏離鬧區的「Montejo大道」，因為有好幾棟造型雅致的別墅。資料稱當時想把這路打造成「猶加敦」的「香榭麗舍大道」，故也找了法國設計師以「Beaux-Arts」風格砌建房樓。這風格被譯作「法式美術學院派」，揉雜了新古典、巴洛克，在「第二帝國時期」相當風行，「巴黎歌劇院」、「奧賽美術館」便是其代表。
遠離歐陸的「梅里達」想當然不可能那樣闊氣，但由圖片看，外觀也相當出眾。像本是前州長居所的「Canton Palace」，壁面就以諸多楣拱、飾柱、窗台彰顯繁複切鑿。內裡則藉「人類學博物館」的馬雅展物加添蘊含。不遠尚有像雙胞兄弟的「Cámara Houses」，外觀雖僅綴了簡紋框邊，於頂欄添放成列瓶飾，屋內據說豪奢，在成為博物館前，招待過不少王公貴族。可惜我們只在「梅里達」待一晚啊，腳程能及的僅鬧區廣場。
依循地圖導航往南走，沿途所見顯然比前兩晚住的「華拉度列」熱鬧多。兩個月之前是墨西哥知名的「亡靈節」，他們習慣將追思祖先的祭壇以萬壽菊妝點，骷髏主題亦不可或缺。電影《可可夜總會》便有著華麗又奇幻的演繹，不僅能看到靈魂引路犬、「Cenote」、遺跡地景的轉化，亦洋溢這節日的溫馨感懷氛圍。很多遊客會特意挑此時過去，化上骷髏妝，參與遊行。相關人偶也成了商機，在紀念品店常可以看到，且已沒概念裡的驚悚，反而用浮誇的造型衣裝挑動購買慾。像經過的一家，就乾脆在二樓陽台放兩尊大的，一身花彩相當吸睛。
不免也觀察著沿途房宅，畢竟這兒擁有「白城」稱號，一說是當年殖民只允許白人在此居住，另一說是整城大多使用了石灰岩。然由於各家都上了漆色，鵝黃、嫩綠、粉紅、淡藍，其實沒想像中的滿目皎潔。裝飾也未見亮點，即便有團員稱讚很美，整路望去，設計都挺貧乏，偶爾才有幾棟以拱窗、小綴邊妝點，跟歐洲經典的大城小鎮完全無法比。
如此走至城心廣場，「梅里達主教座堂」在東側招引著視線。它建於十六世紀，是美洲第二古老的教堂，僅次於多明尼加的「肉身成道聖瑪麗亞聖殿座堂」。雖說使用了原本馬雅神廟「Temple of Yajam Cumu」的石材，可能有飾刻的都故意捨掉了，肉眼其實感覺不太出來，只覺它顯著灰白的粗獷。也很難拿歐洲建築流派將其歸類，畢竟所見僅兩座漸縮方塔疊築，中央立面勾了個大拱框。心處可說是它最華麗的部分，最早刻印了城堡與戴冠雄獅拼組的西班牙皇家盾徽，墨西哥獨立後，便將其改造成立於仙人掌的老鷹。再往下的山牆大門，則有彼得和保羅在兩側守望。
在這已超過九點的夜裡，它居然還燈火通明，開門迎客，大夥就好奇逛了進去。猜想是遇上聖誕節相關的晚會，因為有未散的民眾正跟疑似歌手的女生在壇前合照。本以為憑其歷史及位格，堂內該有些雕琢，怎料就跟外在一樣平實，不斷弧躍的柱拱及佈滿天篷的格框就是它最主要的飾綴了。
在環望中往前走，根據資料，這教堂是獻給「托雷多的聖伊德方索」，卻沒看到跟他有關的物事，素簡的主壇跟唱詩班前立起被釘於十字架的耶穌，側邊奉了華裝聖母，然後便是因應節慶，打造了結合馬槽誕生及三賢者來朝的場景。
側廊擺設也顯然不能拿歐陸標準來衡量，零零散散的祭龕間，只有個禮拜堂多了些天使雕塑，以環列的畫像、綴金花藤繁飾的主壇輝爍視線。再者便是一尊名諱陌生的黎巴嫩聖人「Charbel Makhlouf」，他被掛滿了彩帶，似有著特殊敬獻儀式。
出來後繼續繞著城心廣場，這兒樓閣的妝點比先前所見進階了些，像北方淡綠一座的上段，便多了諸多眼窗與渦卷楣拱豐富立面。這樣的升級其來有自，畢竟它是「猶加敦總督宮」，多少要展現官方排場。但從資料看不出是否仍有行政單位運作，像已變成了博物館，展著大型藝品跟些許馬雅相關物事。亮點是畫家「Fernando Castro Pacheco」的多幅彩繪，出自「梅里達」的他回家鄉貢獻，在此留印了「猶加敦」歷史，從馬雅神話敘至西班牙征服後他們的悽苦。由網路圖片看，他偏好使用渲染，讓雲般色塊表達情緒。
再轉至西，這兒有粉紅色的「梅里達市政廳」以雙層拱廊弧躍，頂部曲折山牆鑲綴花邊。鐘塔則於中央高擎，與對面的「梅里達座堂」相輝映。雖是政府機關，依網路留言，似乎也能進去看看壁畫妝點，由二樓敞廊俯瞰廣場，這時候自然是無緣了。
相對北跟東的漆色新燦，南邊樓閣斑駁許多，即便如此，它的妝點其實是最繁複的，幾座列窗都以少女柱撐起山牆，並鑲上盾徽。立面也堆疊得撩目，大門飾框浮凸之餘，頂上露臺亦攀綴了緻密花藤，兩側還立了西班牙軍官倨傲踩著頭顱，再於腳邊添上卑屈小野人。這樣的構圖泛溢著濃濃殖民意味，也的確，這棟可是「蒙特霍故居」（House of the Montejo），當年「Don Francisco de Montejo」征服了「猶加敦」，建立「梅里達」，為自己蓋棟豪宅理所當然，如今成了此城留存的最古建築。
儘管拆毀馬雅遺跡的行為令人唾棄，看圖片，裡頭還是挺值得一訪，揉合了洛可可與文藝復興，客廳因此有著勾繞框邊、飾金傢俱，辦公室、臥房則藉木色顯得雅致。餐廳是最出色的，不僅將頂頭鑲板勾上墨色纏藤，又交錯了幾幅斑斕花葉，彷彿天窗映入的麗景。
如此繞過一遭後，大夥慢慢往回走。因著聖誕將屆，廣場添入不少氣氛造景，麋鹿、聖誕樹以燈點爍閃，比座堂內規模更大的馬槽降生及三賢者來朝，也招著遊客居民亂入合影。胡亂穿進某施工中的商場拱頂甬道，一名駕著紙飛機的飛行員娃娃模樣逗趣，不知是為了什麼先行進來卡位。相對甬道的冷清，紀念墨西哥英雄「伊達爾哥」的公園卻攤販雲集，熱鬧程度能與中央廣場相競。
它們擺賣的多是些手工藝，女團員見此都瘋了，尤其在詢價後發現比景區的實惠許多。我本還帶著興致瞄了一輪，欣賞某些的細緻作工，哪知兩輪三輪過去，周邊景貌都加減拍了，她們還沒收工的意思，很令我傻眼。難不成是想湊齊三百六十五個，每天都能有新貨色可替換？慶幸這裡只有一小區啊，若是像「奇琴依查」攤位無窮無盡，我不就罰站到天明……
