從「漢普頓宮」出來，由於這區鐵路罷工，得再次承受等接駁車的折磨。保險起見問了在站裡看守的阿婆，她居然指著電子看板說沒車回倫敦，建議我坐當地公車去個我沒聽過的地方，然後從那搭火車。呃，這太扯了吧，只來時有接駁，回程沒有？我在疑惑中走去公車站，從圖板完全看不懂該搭哪一路，在那的路人也一頭霧水。
不死心回到火車站，問在附近發呆的人，她說應該是有接駁車吧，她也在等。幸好當跟著罰站一陣，終於有工作人員和巴士出現。站裡阿婆真的該打屁股，都下午了還資訊落後，差點害我去不知名的城鎮迷路。按照來時的路線，我先坐到「Surbiton」再接駁至「Clapton Junction」搭火車，儘管耗了兩小時，能回到倫敦已謝天謝地。
下午的重點是「西敏宮議會」觀覽，議會給人的印象通常很無趣，但英國的由於跟王室有淵源，可是有奢華妝點的。能預約的日子挺侷限，得在休會期間，即便七八月他們也放暑假，由於我在九月來，仍只有星期六可選。早前看過下午茶的加購，不知是否被疫情影響，訂的時候已沒此項了，這不免讓我有些沮喪，畢竟文章形容得滿浪漫，能在岸邊敞廊邊吃甜點邊賞河景。但今日其實也沒那悠哉時間，因為罷工的關係，我怕中途意外，把預約推遲到四點，幸好還能免費更改。
老天保佑，車途順利，沒用到緩衝時間，於是赴約前便還有些空檔，想想就去了「維多莉亞車站」附近的「西敏主教座堂」，雖然來英國的第二天有去過，當時腳步匆匆，只看了門面跟堂裡，這回總算能繞繞側背，對其外觀結構更有概念。
逛完，進地鐵，「西敏宮議會」就在「西敏寺」隔壁，交通相當簡便。會在一起有其歷史典故，畢竟它們皆出自「懺悔者愛德華」之手，在中世紀，前者為王室宮廷所在，後者等同御用教堂，議會只不過是小小的附屬。就算隨著時年，議會漸趨成熟，仍不算有自己的空間。上議院待遇較好，先獲得了南端的王后廳，下議院則跟遊牧民族一樣，直到「愛德華六世」時期，才得以於宮中的「聖史蒂芬禮拜堂」棲身。
十八世紀曾為了將「西敏宮」打造為議會專屬，進行大規模改建，哪知一場大火將心血付之一炬。但這也是種大破大立的契機，能不被過往侷限，重新競圖。儘管那時的主流是新古典，哥德復興仍以其跟傳統的連結，獲得青睞。於是「Charles Barry」勝出了，花了二十年，賦予「西敏宮」嶄新的風貌。
熟門熟路拐至大街這側，在報到前抬頭仰望。其長樓翼展，牆面簇密的縱紋搭襯炬塔，顯著垂直式哥德的特色，而壁柱窗台的前推後讓，巧妙抿去重複可能伴生的單調。往邊側望，北端有「伊莉莎白塔」藉「大笨鐘」成為地標，南亦有「維多莉亞塔」相呼應，是獨屬王室的出入口，雖無鐘面錐頂凝聚輝光，角塔、尖拱窗、雕像群仍將它細緻飾綴，彰顯其威儀。
相較之下，矮了一截的中央尖塔就遜色多了，但仍憑一身的雕鏤，與前方廳廊形構一幅繁麗的風景。廳側有大花窗交織的窗櫺，端口則是給民眾進出的「聖史蒂芬門」，雙塔挑升，徽印化形的獅馬守望。
可能一般日子才會開吧，身為參訪遊客的我被導引著，續往旁邊的草坪繞。踞伏在這兒的是「西敏廳」（Westminster Hall），擁有成列扶壁延伸的小塔，方才的大花窗也屬於它。看似樸拙，年歲卻令人敬仰，它可是從中世紀存留下來的老爺爺啊，也是少數由大火搶救下來的建築。根據佈局圖，它背後是下議院，與另翼的上議院相對稱。彷彿是作為呼應，在這邊草坪屹立的是出身議會，曾推翻王室的「克倫威爾」，鄰近後者的舊王家廣場，則以「獅心理查」記印那已消弭的風華。
隨著隊列過了安檢，我踏入「西敏廳」，還未及望看廳裡形貌，視線就被門側的燦亮馬車勾去，金色框架綴邊繁複，車門以彩繪襯飾，剎那間我以為加冕馬車被搬來這了。查了資料，才知是下議院議長的「Speaker State Coach」，最初是為「威廉三世」所製，門板畫的主角也是他，在王座接收被端呈上來的「大憲章」跟「權利法案」。它由後來的「安妮女王」贈予，議長會在加冕典禮搭乘它在「西敏寺」和「西敏宮」來回，年歲比加冕馬車還老。而今天不知是什麼的展期末尾，一堆人正圍著它打包，我能剛好瞥見，運氣算不錯。
盯了一陣，把目光轉回正主，這座大廳使用的是「Hammerbeam」工法，不僅不需任何中柱，也以其跨度、量體有好長一段時間傲視群倫。它建於十一世紀「威廉二世」時期，目前的樣貌是「理查二世」的改造，不少地方能找到他的徽印，即纏著鎖鏈的白鹿。若仔細觀察，那些弧樑在折轉處，都雕有天使的俯望。
這裡也是議會前身「皇家委員會」（Curia Regis）舉行的地方，在最高法院遷至前幾天經過的「皇家司法院」前，它同樣擔任仲裁的角色。此外，自中世紀，便有在這舉辦加冕完餐宴的傳統，近代的「喬治四世」是最末場，奢華的他不意外又搞得相當鋪張，從圖繪看，座席填得滿溢，桌上杯盤撩目，難怪為避免民怨，就成為絕響。
各方向逛晃著，感受歷史，編想畫面，我登上了盡頭高台，這兒當年應是王室審理所在吧，如今作為背襯的是紀念「伊莉莎白二世」登基五十週年的花窗，綴滿形樣多變的徽印。其左右皆有門拱，顯著華麗綴邊又加襯彩繪的，是方才從外望見的「聖史蒂芬門」，觀覽路線指向較樸素那面。
拐入這大門所示的「聖史蒂芬廳」，它原先為給下議院使用的「聖史蒂芬禮拜堂」，山形天篷下，斑斕尖拱框織連，敘事浮雕搭襯花窗顯得瑰麗。可惜一場大火把這些燒沒了，只剩地下層的「Chapel of St Mary Undercroft」還有些舊時雕琢予人懷想。
重砌後的大堂看來有跟過往致敬，放射狀肋拱交錯著，花窗映入彩光，門頂馬賽克也提點著歷史，東端以「聖史蒂芬」作主角，「史蒂芬國王」與「懺悔者愛德華」伴侍，意味這裡的初始，西端則表達「愛德華三世」下令對此堂進行改建。
牆側顯然變化最大，除了有議員、王室的雕像分列，又以英國重要歷史事件為題，添增了八幅壁畫。這些畫都沒有標註，連語音導覽也沒認真解釋，滿考驗外國遊客的通靈能力。好在現今是網路世代，努力搜了一陣，總算有結果。若從左牆順時針看，能見九世紀「阿佛烈大帝」在長船擊退維京人的入侵，「獅心理查」昂然登船，準備進行十字軍東征。接續的「無地王約翰」被迫簽署「大憲章」雨勢滂沱，氣氛肅殺，筆觸也凌厲，但再過去便轉為祥和，是將聖經翻為英文的「Wycliffe」帶領民眾研讀。
轉至右牆，首幅主角是「亨利八世」寵臣「Wolsey」，蓋了「漢普敦宮」那位，他趾高氣昂來議會要跟法國打仗的錢，卻被「Thomas More」拒絕。隔鄰為「伊莉莎白一世」遣人探索美洲，「Thomas Roe」在印度跟「蒙兀爾王朝」締結商業合約。最後的收尾在「安妮女王」，蘇格蘭議會終於在那時同意與英格蘭合併。惱人的是，大廳尾端在整修，導致有三幅被遮擋，也連帶破壞整體風景，偏偏這是最後能拍照的區域啊。
不是很懂這禁令，連我在廳內把鏡頭瞄向更裡一重，都被阻止，是覺得我拿著經過改裝的火箭炮嗎？那裡無彩繪，應不是防閃光燈，若為了保密也挺無稽，畢竟官網就有「Virtual tour」給人預習複習，只能歸結為想多賺觀光錢。
我在嘀咕中步進中央塔下的「八角堂」，它身為整棟建築的樞紐，不免雕琢得富麗堂皇。四道拱門與四面花窗相交錯，有疊立的雕像成其綴邊，門額皆嵌了主保聖人馬賽克，分別為英格蘭的聖喬治、蘇格蘭的聖安德烈、威爾斯的聖大衛和愛爾蘭的聖派翠克。而天篷是其最輝華之處，金漆浮現纏藤花卉，肋線如芒耀展，很勾人仰頭怔望。
儘管這裡南北分流，各自接往上下議院，攔繩已幫遊客做了決定，從上議院看起，先進入的是「Peers’ Corridor」。這段同樣在牆上飾以壁畫，且相對貼心，有附上主題，但在不能拍照的景況下，大半也看過忘過，得仰賴「Virtual tour」。
它們講的是「英國內戰」的紛紛擾擾，那時「查理一世」打算拿回君王至高的權力，一不爽就解散議會。入口的時序較早，能見「查理一世」進議會想逮捕議員卻撲了空，他逼問議長，僅得到「我又瞎又啞，只是議會僕人」的敷衍回答。於是兩方鬧到最後開啟了內戰，一幅「查理一世」在「諾丁漢」領兵高舉軍旗的圖繪，標示了這時間點。各地不免就此戰得激烈，像「溫徹斯特侯爵」所在的「Basing House」就被議會軍血洗，亦有一隊名為「London Train Bands」的民兵前往解救被王軍圍困的「Gloucester」。
後四幅在「五月花號」亂入後，講述王軍戰敗，議會軍佔領牛津，迫學者聽令。「查理一世」被砍頭的那刻被避去了，以雪天中前往「溫莎」的葬禮代替。然內戰並未終止，倒王、復辟，信仰天主教的「詹姆士二世」又引發爭議，黨派互鬥下，被誣陷的「Lord Russell」是其中的犧牲品，只能黯然留下一幕受刑前的與妻訣別。
穿過歷史，廊段開展為同名的前廳「Peers’ Lobby」，它亦以諸多尖拱框為飾，不同的是天篷轉作斑紅圖騰板的接拼，與地磚的「都鐸玫瑰」相輝映。雖直進便是門框金花勾邊的「上議院議廳」（Lords Chamber），像賣關子似，紅龍一攔，要我們先拐向側邊的「Not Content Lobby」。
它跟另側的「Content Lobby」成對，說是在表決議題時，用這樣移動腳步的方式選邊，挺堅守傳統的機制。就不知會不會跟我們一樣，放眼望去全是同黨的臉孔，已沒了個人意志。
