欣賞過「伊利座堂」的主祭壇，我朝兩側瞥望，柱拱下兼作隔屏的紀念墓塚頗具雕琢，哥德式的刻鏤搭配廊後的彩窗，很誘人前探。
行入這環圍主祭壇的迴廊，東北角又有著密集的銳尖併疊，它名為「Bishop Alcock’s Chantry Chapel」，是十五世紀伊利主教的手筆。他與王室關係良好，在任內變得家大業大，還有資源在「劍橋」辦了個「耶穌學院」。就像要彰顯其榮華身份似，堂牆裡外皆佈滿精雕龕室，頂部則是帶有垂綴的扇狀肋拱，雖不清楚花窗所繪的四位是否有他，教堂背景前的華服與細膩筆觸足以定住目光。
東南角相呼應的「Bishop West’s Chantry Chapel」也不遑多讓，這位主教據說擁有超過百名僕人，很合理出手闊綽。簇密的龕室捨了錐頂，改換成蕾絲般的綴邊，龕內雖空缺，卻反倒綻露裡面變化各自的圖騰。天篷是另處競賽場，交錯成星芒的格框內密佈著紋雕。如此的招搖，也難怪引來宗教改革的反撲，原本龕室群都有聖者雕像的，在力主清簡的下一任接手後，便以反對偶像崇拜之名，全部毀去。不免感到惋惜，也不得不認同被封聖的人真的太多，殉道的便罷，有些只因著神蹟傳聞便升了格，甚至從紀念變質成膜拜。
相較之下，位居這兩堂之間，即主祭壇背後這塊，就顯得樸素許多了，吸引目光的僅有切分成三列的大花窗。它們以圈環窗櫺為畫框，用明豔色彩描繪著聖經故事，中央的最容易辨，是釘十字架前的經典情節。窗下空間像個臨時展廳，有幾幅大看板跟四尊女性塑像。但若仔細閱讀文字，就知是與教堂淵源甚深的「Etheldreda」，那四尊應代表她由公主、王后、修女而至院長的形象。
大致將主區走探完，便得赴導覽的約了，除了教堂本體，這裡也提供大門西塔跟中央八角塔的登頂導覽，前者以高度取勝，能收攬更多的景致，後者則是個機緣，可近觀那些原本看不清的細節。自然都想見識，但時段逼我只能選一，猶豫很久，仍挑了後者，畢竟是八角塔的介紹文章把我吸來。此外，身為軟腳蝦，哪來的自信能連爬兩個塔啊。
快步折回至北翼廊的集合點，很意外地，報名的除了我就僅一對老夫婦，很令人懷疑網路文章的推薦會否言過其實，只能先跟自己說，這教堂本就冷門，預作功課的人又更少。
起初以為到齊就要攻頂，結果導覽員示意我們先坐著，聽她講古。原來，最早教堂也是有中央尖塔的，只是在十四世紀的某一晚轟然倒塌，驚人的聲響晃動宛若地震。無從斷定是地基本就不夠穩，抑或鄰近正增建「Lady Chapel」的關係，而當清完殘骸後，該怎麼回補成了個難題。最後主事者採用了相當大刀闊斧的方案，由於經過探勘，靠外的支柱地盤較穩，便乾脆搬挪了唱詩班席，擴大了整個十字交會的空間，結構也從四邊轉為八面，八角塔就此誕生。
理解了緣由，編想完曾經的畫面，便要開始攻頂之旅，入口在北翼廊的邊角，轉折間會經過其高樓層，從不同視角看天篷的繪綴，也能先行俯瞰中殿。接續帶入的是翼廊頂的景致，沁涼風拂中，有整列飛扶壁高舉的焰苗、更明晰的塔冠稜線。
如此穿拐進八角塔的底座，踏坡上登，應是為了減輕重量，周邊沒什麼石料，都是粗長的木材用複雜角度交疊。抵達中心的內環牆旁，導覽員還吊胃口地先介紹這些構體，然後才像現寶一樣，推開窗板。
雖有先讀過推薦文了，當看到無華的窗板翻轉出另面的彩繪，順帶綻露了窗外整圈的天使環圍，心情仍舊激盪。他們持拿著多種樂器，服飾動作各異，據說在某些節日，唱詩班會特別爬到這兒，遞傳宛若天使吟唱的章曲，因此一邊勾勒著，腦中也不禁有著樂響。
視線往上挪，稍早看不清楚的頂部彩窗現顯了細節，雖僅是些幾何線條交錯，疏密有度的配置，便映射出繁花斑斕，再會合拱肋匯聚的星芒，就成了基督的慈心俯望。向下的視野同樣令人驚嘆，遊客、各廊座席都縮化成微渺尺寸，通常高高在上的花窗變成在腳下繽紛。這樣的景致很值得多投注時間駐留，感受與過往經驗的反差，讓自己浸淫於靜謐與瑰麗。老夫婦似乎也跟我同樣想法，尤其是當中的太太，她拿著長鏡頭相機很沉迷於拍照，不時愣望，聽導覽員說要關窗了，便一臉的捨不得。
好在這趟八角塔之旅並未結束，續從狹窄階路朝上，尚有塔頂風景填補失落。塔冠中央終於遍展其紋路，花窗即便少了色彩，繁複線條依舊豐富了牆面，此外也有些結構設計可探究。較可惜的是，大概怕人摔落，有步道圍籬限制行走範圍，只能從牆頂勾框的間隙向外窺看。
但這些小小景框現顯的景貌仍令人流連，灰褐樸實的矮屋群織連一幅鄉居風情，再往外，林野無盡綿延直至遠方霧靄，茫緲的灰空很適合懷古。自然還有與我無緣的西塔，它領著教堂的尖脊與諸多飾塔，將這鄉野之色添注以宗教凝煉的精緻。
在幾番繞行，踮腳眺瞰後，導覽員柔聲提醒時限，不免又使老婦人央求著「再等等」。勉強拖了片刻，下了樓，我想起怎麼逛完一圈都沒看到「Lady Chapel」，趕緊詢問導覽員，她推開附近的一扇門要我從這裡走，嘴裡還說：「怪，不是一向都開著嗎？」不過進去後我發現，主壇那邊也有通道過來，不知稍早為何眼殘了……
「Lady Chapel」顧名思義，奉的是聖母瑪麗亞，可能是覺得只有壇桌缺乏聚焦，窗前放了一尊挺新潮的藍衣金髮女高舉雙手。這顯然是近代的加添，怎麼看都很不搭，查了資料，果真曾受到民眾撻伐。也的確，畢竟整個空間皆是哥德式的石色雕琢啊，發散的肋拱在天篷結為交穿菱格，大幅的花窗於周邊列展，儘管沒有瑰麗的顏彩，下段的連併壁龕已串綴出繁麗。從資料看，早年裝飾還更加豐沛，龕室裡都置有人像，龕尖之間的空餘則細密刻烙聖母生平，很可惜就如其外部及其餘禮拜堂，全毀於宗教改革了。不由得進前細望，龕邊那些初以為是花葉之類的圖騰，還真有著互動人形，但缺了頭，少了細節，也很難還原故事。
逛了一圈出來，我於正殿再次繞行，捕捉那些先前沒留意到的細節，許久，才跟教堂告了別。而在離開「伊利」之前還有個地方想去拜訪，就是被很多人推薦的「孔雀茶屋」。依循地圖步下山丘，拐換了幾條街道，我找到藏於民宅群的它，其屋前院落枝叢茂密，進去後，也像個被仔細打理過的家，擁有溫馨佈置。壁紙應和其名，有著孔雀羽毛的印花，櫃架間掛懸著繁多雅致茶具。
本以為會超熱門，被迫在外候位浪費時間，沒想到還滿空的，可能下午才會一位難求吧。由於我只有一個人，店員將我帶至靠裡的小角落，那兒有著望窗，讓人在啜飲茶香之際，也能享受院落的陽光明媚。坐定後翻開菜單，先研究主食，上頭列了三明治跟一些輕食，但都不是我的目標。曾想過在倫敦體驗三層式下午茶，偏偏每間都有我不愛的火腿或燻雞三明治，甜點據說也過甜。這家比較適合我，有名為「Devon Cream Tea」的套餐，只含招牌司康跟茶，沒有餘雜的東西，也能順便當午餐。
即便如此，尚有茶款要選，這家蒐羅的茶款無敵多，攤開來很讓人眼花，有些以產區為名，有些被取得風雅。為節約時間，來之前我就已先行研究了，然來回掃了幾輪仍無法抉擇，最後是依循前人的推薦，選了「努瓦拉」區域的錫蘭茶「Lovers Leap」，送上後也頗令我滿意，有著情侶相吻時的濃烈。
至於另個主角司康，套餐給了兩塊，剛好能各別搭配clotted cream跟果醬。前者一如傳說，順口不甜膩，後者有三種莓果可選，我挑的黑醋栗接棒給出了微酸感。只是為了不佔去正主「劍橋」太多的時間，沒辦法吃得過於悠閒，略帶加速把烤得酥香的司康塞入胃中，品嚐完紅茶，就結帳離開，沿河岸往車站走。
跟早晨的霧茫天氣不同，微微露臉的太陽逐走涼意，也招來遊船晃駛，劃掠出皺亂波光。是真有此生意呢，還是於此居住的皆為有錢人，在船上悠閒就是日常？慨歎自己沒那個命之餘，也好奇著在船上能收攬的景緻，應該有著教堂那闊偉的身姿吧。思及此，便不禁回過頭，可惜怎麼望都僅有矮房簷脊，沒有期待中的精雕鐘樓及八角塔冠。或許就是這樣的匿隱，令相關文章如此少，也好，就讓它繼續遠離塵囂，而那些刻印著歷史的璀璨，就留予有緣人。
