跟「牛津」類似，「劍橋」這個知名學院城本來也是想留個一整天好好逛望，哪知看到某文章介紹「伊利」的茶屋，順道瞄見了當地教堂，就被吸引住了，衡量著「伊利」距「劍橋」只不過十五分車程，錯過好可惜，便一個深呼吸，將後者腰斬。
印象裡倫敦都被稱作霧都，也不知是否因為氣候變遷，這幾日都是偏熱的艷陽天，但今早一出旅館，便覺街景不同了，不僅天空陰灰，視野也霧茫茫，且這霧區蔓延還挺廣，當坐上火車，外頭一直都是灰濛的，甚至過了「劍橋」抵達「伊利」仍未散。
古早的「伊利」是個被沼澤包圍的島丘，因著宗教形成小小的聚落，農漁為生，直至為了城市擴展將水逐漸排乾。即便如此，身為信仰支柱的「伊利座堂」（Ely Cathedral）仍高踞於丘上，要探訪得循蜿蜒坡路攀登。或許是時候尚早，又非熱門觀光城市，一路都沒見什麼人，房舍零零散散地，顯得清幽。偶爾倒是會遇到中高年級的小男生，他們纖纖瘦瘦，穿著西裝領帶式的合身制服，莫名就散揚氣質，沒看到誰邋邋遢遢，用痞子樣走路。而路邊頗具風霜的石色樓閣似乎皆是學院，見少年們推門穿進，很勾起窺探的好奇心。
樓群間有棟相對高大，能見拱門與鋸齒牆垛，從資料看為十四世紀修道院的入口。順著招引穿進，可能大部分院舍都被拆了吧，眼前開展的是公園模樣的廣地，林樹散點。也因為如此，「伊利座堂」在遠方現了側身，中央八角塔勾著冠狀稜線，標誌入口的西塔於霧中微微透顯。這樣的半遮面使其泛著神秘感，快門按過，卻也不禁憂慮該不會就與其清晰模樣無緣。
回到外頭主道，接續的山簷房閣被標記為主教住所，可能是考量大眾觀感，外觀沒什麼雕琢，然牆磚斑剝自帶韻味，幾許綴邊暗隱著身份，外加周邊的綠意小院，覺得住在這兒也有著離塵的舒愜。往前另有座四方樓院，插牌表明屬於「國王伊利公學」，加註了「Old Palace」，便意味著是過往的主教宮。該不會此區學生命這麼好，能在華妝廳室上課？
走到這，霧中的西塔也變得稍微清晰，只是很可惜，門廊被鷹架包圍著，遮掩它以哥德式連拱與長花窗勾繪的門面。啟動腦中處理器替換，將目光上移，這從十二世紀起建的門塔相當高聳，由於年代早，裝飾仍以「諾曼式」為主，在牆面疊列的皆是偏弧圓的拱窗跟四葉形透窗，但應也雜有後期的改造，畢竟「諾曼式」通常拙重素簡，與側塔相接的牆段卻多了角錐刻紋，窗拱添附綴邊，甚至還有人臉獸臉。
側塔初見會覺得奇異，因為只有一邊，其實它原先也是對稱的。由於這裡地質軟，如何讓西塔穩固本就是門艱深課題，據學者推測，十五世紀添增的拱狀支撐反倒讓地層下陷了，於是一邊的側塔就成了祭品，在某天哀號崩毀。猜想也曾有重建的呼聲吧，資金一直到不了位也莫可奈何，況且技術性問題仍未解。這好可惜，畢竟側塔方圓交錯，假拱窗亦施以不同的細節變化，不能孿生助顯氣勢，而是這樣折了翼，很令人在那補起的撐托斜牆前，嘆息想望。
瞥了瞥手錶，離開門尚有些時間，便繼續繞著外圍逛。其側身的三重窗列皆有各自的變演，不過最勾人目光的仍是那座八角塔，傳統的哥德教堂多會在心處豎立指天尖塔，一如前幾天於「索爾茲伯里座堂」所見，缺乏經費又找不到傑出工匠的，才以簡約方塔代替。這座倒奇特，採用了八角造型，即便沒西塔來得高，雕鑿卻極為絢麗。除了基本的炬塔環圍，頂層又切換為城垛式的柱形，刻紋也隨之轉變，窗櫺繁複的花窗自然居功甚偉，與欄邊的雕鏤相攜，便成了冠冕主宰天際線。
繞過北翼廊，十五世紀加建的「Lady Chapel」在此相接，它的量體幾乎是小教堂規格了，立面也嵌上大面積花窗，龕室環綴。由龕室的底座設計，原本應該都置有人像的，由資料看也的確，可惜宗教改革的浪潮無法抵擋，在當時堅決的主教主持下，所有人像都撤掉毀去了。
在惋惜中轉至教堂背面，這端的它以山形展現不同風姿，拱窗的運用也巧妙，高低參差，在哥德與諾曼風格間流轉著。有位女生像是相中這兩堂接連的景緻，於此坐望閒讀，剛好被我抓來幫拍。稍遠也有間茶屋設了花園座席，將教堂借了景。很想學那些客人悠哉享用早餐，偏偏我就是勞碌命，照片拍過還是得繼續對教堂的繞行。
本以為繞一圈該接回大門，哪知居然有長牆橫擋，雖有小門可拐入教堂，卻標示遊客禁入。傻眼之際，見一老伯伯從長牆另頭行來，便趕緊跟他詢問，結果還真的必須折回啊，不然就是朝他來的方向，繞去外面那城門般的修道院入口，重走一遍來時路。很難算出哪邊距離較短，考量能多看些新鮮風景，就選擇後者了。這抉擇其實也不錯，因為經過半小時，霧已漸漸散去，讓那早先朦朧的稜線在天空清晰勾勒，西塔也更顯偉岸。
快步趕回，教堂已開放觀覽了，施工門廊裡隱著多層次勾勒的弧拱、排列圖騰的門板。從其中的小門穿入，現顯的是遙長挑高的中廊，儘管列柱偏簡樸，天穹的妝點卻很華麗，像跟「梵諦岡西斯汀小堂」致敬般，串著一格格的敘事圖繪。這些圖繪皆以幾何框格切分，穿繞著繁複花藤，頗令人聯想到「慕夏」，但從資料看，接此案的畫家年代略早，所以應該不是受之啟發。
管理方很貼心，怕大家脖子酸，特別在廊中放了長鏡，讓人輕鬆由「上帝創造亞當」看起。與之相接的，顯明是伊甸園的誘惑、諾亞在洪水後的感恩祭，接續的也好辨認，為手持匕首帶著兒子的亞伯拉罕、夢見諸多天使登梯的雅各。之後的就有難度了，一男一女在城門前搭著手？舊約有這情節？總不可能時序一下就跳到聖母與聖約瑟吧。好在周邊勾繞的帶飾還有些文字，胡猜無果後將其餵給網路，還真比對到《路得記》的章句，說的是「波阿斯」與寡婦「路得」的結緣。
即便這故事知名度不高，安插在此仍有其理，當看到下幅橫躺在床的「Jesse」，跟從他身上長出的樹幹，便知整列圖都在追溯耶穌血脈。果真再過去便有彈著豎琴的大衛王、天使報喜、馬槽降生、三賢者來朝。推理之餘，不禁也著迷在這些圖框綴飾，雖根據資料，畫家僅是業餘，構圖卻能在繁複中不顯雜亂。後半接手的他朋友同樣優秀，承繼了原本風格，又稍稍添注自己喜好，於是纏繞的花朵變得繽紛，也讓最末飛昇於空的基督更為輝華。
如此拍攝走望著，便來到教堂的十字交會處，即八角塔的正下方。稍早在外，它的冠狀稜線引人欣賞良久，沒想到內部同樣施予了細膩心思，爍亮的花窗繪滿人物，暗晦的拱面隱著圖騰，縮窄的上段另有一圈天使鑲板，隨拱肋匯聚為星芒。這便使南北翼廊顯得遜色了，儘管能見諾曼式弧拱的交錯、山形簷板下的繪彩與金色天使探首，花窗構圖亦有變化，瞥了瞥，視線便不禁又回到八角塔。
唱詩班席的隔屏自然也為此處焦點，像是要競爭般，豐沛著哥德式的繁密鏤刻，連隔鄰的講道壇亦雅致勾框著，加襯人像及纍纍果實。而這樣的揮灑僅是開端，當穿過隔屏，座席不僅護欄以葉藤和天使收邊，背板同樣綴滿人物。仔細盯瞧，這些在銳尖冠列下的皆是聖經故事，由出生至施展神蹟，從猶大的親吻至釘上十字架後的復生。
我在辨認中緩緩前行，管風琴不可能在這片風景中缺席，它自背板探升，挑捲邊框內的管柱皆勾繪了花卉，顯得斑斕。隨之展延的尚有上層側廊的窗櫺曲繞，從間柱發散的拱肋雖未呈弧扇，搭接而成的幾何圖騰倒也適切擔起了過度，將人目光引向末處的主祭壇。
在「伊利座堂」成立之前，這裡曾有公主「Etheldreda」成立的修道院，跟「牛津基督學院」的淵源類似，由於「Etheldreda」信仰堅貞又引發過神蹟，不僅生前諸多信徒來訪祈願，去世後的遺骨也被奉祭，成了朝聖的一站。若非宗教改革無情襲來，現在還能在主壇前標示的地磚處，看見屬於她的祭壇。
歷史總是容易被淹埋的吧，這可追溯至七世紀的教堂前身，目前只餘說明板上的幾行字句，以及兩側的現代掛畫，取而代之的是更為耀目的設計。末花窗與廊側的連拱如諸巒的抱擁，金漆輝亮的祭龕則繁複挑尖著，在鏤刻中探立無數小人像。
這樣的華麗有股幻力招著我湊近，而當走到龕前，我才發現原來那些珠寶嵌綴的飾柱間，還有細膩的敘事刻繪啊，騎驢進城、最後的晚餐、客西馬尼園，而背負十字架的佝僂步履，正印烙著耶路薩冷最深沉的哀傷。
