見識過三座「順化皇陵」，我瞄了瞄手錶，居然已經快兩點，這時間令人有點心驚，畢竟行程順序還有午餐跟小景點，若再來個意外耽擱，搞不好該是重點的皇城反倒變成草草解決。看來就算是有一整天可花用，心態跟步調還是不能太悠閒啊。
一日團的簡介沒特別著墨午餐，所以也不曉得會是怎樣等級，不過當驅車鑽進小巷，門面給予的印象還不錯，不僅非衛生堪慮的髒亂小店，還有經過設計的棚架、竹編燈、植栽飾板與小魚池。到二樓座位區坐定後，導遊說吃完可在另端泡腳，後來還真有阿桑往木桶倒熱水，逼我們在那發呆。這不免讓我傻眼，既然趕時間，這環節就刪了吧，又不是急行軍了一天。
至於餐食，原本期待能點些昨晚沒吃到的特色點心，結果導遊說行程內含的就是桌上單子所述的套餐。套餐品項有五，英譯直白到毫無想像空間，而當菜陸續上桌，果真也是常見的牛肉河粉跟炸春捲，較意外的是當中的「Pancake」，竟是在「峴港」特別繞去吃的煎餅，有種白跑一趟的感覺…而扣掉甜點的這四道沒一樣是「順化」的類肉圓料理，看來緣分就僅昨晚那籃了。只能安慰自己那個很像粽子的東西還滿好吃，摻拌了菜肉餡料，似乎也是該店主打。
來「順化」除了看皇城與皇陵，多半也會造訪同被收為世界文化遺產的「靈姥寺」，它位於江邊，遠遠就可看到一座古樸高塔醒目屹立。網路文章常只貼那座塔的照片，我一度以為寺體已傾毀於四百年的漫漫歲月，僅剩下塔，結果殿區根本就在塔後。
根據資料這寺建於十七世紀的「阮主」時期，很容易跟「阮朝」搞混，它是後者的前身，當時「後黎朝」經過南北分裂、鄭阮紛爭，最後勢力落在阮家手中，會以「阮主」稱之，是因為他們雖發展為「廣南國」，卻未稱帝，直到兩百年後衰敗了，才由再興的後裔建立起「阮朝」。
儘管初代主未稱帝，其心昭昭，由「靈姥寺」的來由就能看得分明，據說有位老婦乍現於此，說了「真主立寺，積聚靈氣，扎牢龍脈，振興南方」，初代主便對號入座了，搞不好就是自己偷放的流言。一開始比較囂張，取的是「天姥寺」，直到「阮朝嗣德帝」，在內憂外患的進逼下，才以「天」字觸怒上天為由，改了名號。
從成排立柱為引的階路往上，我站在幾乎成其門面的「福緣塔」前仰望，八角形體的它以七層漸縮，黯沉砌磚與斑駁漆色滄桑盡顯，然飛翹的簷尾依舊挑揚如冠，搭配窗花與鏤雕飾框，便凝鑄了曾見證過的繁華。它的築立比主寺相對晚，是「阮朝紹治帝」為紀念太后八十大壽而建，周邊另配襯了四座小亭，收置著各朝留下的相關碑文、可追溯至十七世紀的三公噸大洪鐘，讓人追想鐘聲曾能遙傳十里遠的年代。
繞到塔後，有點明瞭為何多數文章都未著墨於廟區，因為相較古塔偉岸，雕琢簡素的它很難聚焦多少人的目光。穿過樓門，參道直指主殿，除了隱微的彩繪，亦僅有脊頂的幾許蟠龍引我懶懶按了快門。這很難讓人聯想史書留下的記述啊，據說它曾占地廣闊，天王殿、大雄寶殿、法堂經樓、禪堂僧院，牆簷綿延，每代君王都以國廟規格添飾，只可惜榮枯相倚，近代一場颱風將其嚴重損毀，重修後的它便只能清清簡簡，某種程度算回歸初心，一處樸拙的修禪地。
即便主殿亮點不多，兩側仍被僧眾經營出假山庭池，石燈流瀑，還有些趣緻的小雕像。鄰近的偏舍很突兀地收置了一輛寶藍舊款車，引人閱讀旁側的說明板。原來，在越共之前的南越政府雖是人民投票的總統制，其實也走入獨裁政權，總統獨尊天主教迫害佛教徒，以武力鎮壓抗議民眾，導致住持「釋廣德」乘坐此車到「西貢」當街自焚。了解過這段，對越共為何能輕易崛起壯大，就不那麼意外了，就跟當年秋海棠的染紅一樣，事出必有因啊。
除了岩泉造景，院中另點綴了不少風雅盆栽，彷彿僧人的生活日常，便是藉此寂修心境，從縮渺的綠意世界悟些明晰道理。院的最裡側，一座小塔將中軸收了尾，不帶雕琢，僅以線條勾勒出雅致，沒見說明牌，只能胡亂推測裏頭奉了某高僧的舍利子。
逛過「靈姥寺」，據行程的安排，便是在鄰近渡口上龍船，來個悠閒的「香江」巡禮。很想跟導遊說這當口就別悠閒了，來個斷捨離，直接去看皇城，轉個念，反正船也是往那方向走，就懶得開口了。雖美其名龍船，誘人想像一幅乾隆遊江南，現實僅是船身上了簡單彩繪，裏頭裝潢設備相當陽春，但這好像就是船夫一家的起居處，駕駛艙能瞄見生活雜物，座椅旁則是一桌的販售紀念品，加減多些收入，只惜沒看到喜歡的，不然就可以稍稍資助了。
從文案的敘述，循著「香江」應是能見到些不錯景致，然也不知是被過於美化，或麗景不在此，由於河段開闊，又非航穿山巒，岸邊現顯的就是微微曲折的房宅稜線，天空也灰灰茫茫，只能當記錄般，偶爾按個一兩下快門。如此放空了一陣，終於江畔竄出了散揚古意的疊簷建物，意味著皇城即將與我們相會。
在「李朝」或是「後黎」，政治重心都在北邊的「河內」，「順化」長期是「占婆」的屬地，要到「阮主」崛起，才以「富春」之名綻出光芒，據說在那時期，宮閣亭軒便已砌築得廣漫，各具風姿，但具體如何，也很難得知了，沒找到文章介紹現況，估計都已成了荒沙。如今可見的城池擘劃於「阮朝」，是初代皇「嘉隆帝」的手筆，師法著中國，方城高牆層層套環，最外是京城，佈設各樣行政機構，往內為皇城，顧名思義為王家起居議事所在，最核心借名了紫禁城，是私密的帝后嬪妃寢殿。
下了船，上了車，導遊跟我們解說著大致會怎樣帶。這一聽令我頓時驚愕，不會吧，這麼大一座城一小時多就要收工，就算我們有點耽擱，離太陽下山還有兩個多小時耶。細問之後，原來導遊晚上還接了別團，所以想先回去梳洗休息準備。
這種理由想當然無法說服我，偏偏一日遊網站沒寫明收班時間，身為天秤座，對爭到臉紅脖子粗的場面也一向排斥。於是抗議的話到了喉間又吞了回去，開始估量著自己逛的可能，只是這樣行李就不能放車上，得寄在大門，逛完還要從出口繞回來拿，再叫車，整個很麻煩。可能看我一臉困擾，跟旅伴面面相覷，導遊考慮了一陣，竟佛心大起，決定放棄休息，多帶我們一陣。
道謝過後的我在心裡放著煙火，隨導遊轉入京城，本以為既是遺跡保護區，應會見到不少封攔規制，怎料城池雖仍以外牆環圍，城門形構依舊，已與一般居地無差，不時有大小車輛在路上穿梭，只剩幾門大砲、守望兼儀典用的旗台還彰顯著早年氛圍。想想也對，皇朝都傾滅這麼久了，哪可能為了文物保護，就把已移居至此的人通通趕出呢。且所謂的京城，原就是隨著繁盛，不可避免融入了市集與商家，真正的管制區應在皇城。
在四望中，我們走至距離不遠的皇城前，一座有著峻偉氣勢的廣門呈環抱狀屹立於此，牆上疊砌了雙層高閣「五鳳樓」，護城河加深其攻堅難度。它跟北京的紫禁城一樣，也被名為「午門」，很令人聯想戲劇常有的那句「推出午門斬首示眾」，可惜正在維修啊，一些鷹架跟遮簾把本該華麗的門面弄醜了，只剩脊線上的騰龍與焰雲還飛燃著。
端賞片刻穿了過去，同立於軸線的是「欞星門」，這類牌坊已在陵寢見過幾次，額板以黃藍填色，花葉纏綴書卷樂器，它們成對守著跨越池水的「中道橋」，直指御道另側的「太和殿」。由這師學而來的名稱，便知是整個皇城最重要的建築了，不論皇帝登基、各種冊封典禮、每月兩次的大朝儀都是在此。
不過老實說，北京的同名前輩還是勝出，那兒不僅有「中和殿」、「保和殿」擴充外朝氣勢，然後才是後頭的內寢，自身也高踞於疊層台基，重檐廡殿頂如冠。此處的它雖有著橫展氣勢，殿體卻不夠高，較顯著的綴飾除了必有的脊頂雕鑿，便是簷間的長帶彩色瓷雕，這形貌跟稍早於「嗣德陵」見過的頗類似，可能就是當時的美學喜好吧。
朝堂裡以深沉木色呈顯莊重，柱上隱現蟠龍紋繪，樑下以框板拼飾。最醒目的是王座，柱間用燦金鏤雕串接，雙層環圍，彷若華蓋垂簾，背板自是祥雲爪鱗，襯托皇椅的流曲輪廓與繁複刻鑿。但也只剩下這樣了，戰爭過去，能搬的早就被摸光，眼前所見的輝爍顯然是重建後的成果。
我在想像中擴增著周邊擺設，緩緩繞到殿後，這兒擺了皇城的微縮模型，儘管正面對上門口嚴重逆光，很難用相機記錄，從其餘的視角，仍能窺得初始格局。先找到目前所在的「太和殿」，往後的中軸尚有數座廣殿延伸，心處以牆框繞，輕易能推得是帝后寢區。再往旁，不同式樣的樓閣散點，幾區島池添綴林色，幾處別院自成世界，幾乎便是北京紫禁城的繁華榮盛。
可惜真實的景貌只能自我懷想了，1968年越共在春節突襲了美軍駐紮的「順化」，起初為了保護珍貴文化遺產，美軍勉力不使用砲擊炸彈，隨著戰況轉劣，也顧不得這些了，於是當戰役結束，皇城滿目瘡痍，「太和殿」這類還能修葺的算幸運，大部分的內宮都成了廢墟。從「太和殿」背側走出，原本前方該有「大宮門」與長牆封圍，目前變得大幅開敞，正面處理政事的「勤政殿」沒了…只留下兩旁內閣辦公用的「左廡右廡」。
瞄過用來儲水以防火災的大水缸，行入餘剩的環廊，這兒掛了不少老照片，而「左廡右廡」被改建為文物展廳，除了能看到早年的簷瓦裝飾，也放了更多解說圖板。板上介紹著歷史、「順化」的重要古蹟，當然也記錄了越戰帶來的殘傷，一張張黑白畫面勾勒著宮內曾經的雕琢、戰後毀塌的觸目驚心、幾處努力重砌的前後對比。看著逛著，找到附屬的紀念品店，當瀏覽著風格各異的掛畫，沉落的心境總算歡悅了些，儘管仍沒找到一直想買的宮殿折疊立體書，還是有挑到喜歡的以捲紙裝飾的越南特色書籤。
然才明亮片刻的情緒，很快又黯淡了，跟導遊會合，我們由「勤政殿」遺址後的牆門穿入，這裡環廊漆得新艷，卻反倒凸顯中處廣地的寂寥滄桑。它本該延續著軸線，屹立帝后各自的寢宮「乾成殿」與「坤泰殿」，如今什麼都沒留存。綠野間僅見一方淺坑、幾許亂石，攀附的植被若茂盛點，再注入水，或許便是入殿前的清幽池景。廊簷下倖存的瓷雕，則是對殿體的想像憑藉，我怔怔盯著，然後沾了些那兒斑斕，塗抹一幅華燈餘輝。
