半日遊的「美山」行，回「會安」可以選擇坐一段水路，在船上吃頓簡單午餐，但我覺得這樣很耗時間，又讀到有人說沿途景色普通，便讓旅行社直接送我們回旅館，然後再搭預約好的車去「峴港」，畢竟那兒也有景點想看。
由於「峴港」擁有佔地長闊的沙灘，大多推薦住濱海飯店，配備無邊際泳池者尤佳，於是我也在幾番比較後挑了一間。訂房的事我交給旅伴去處理，哪知居然訂到一間CP值極高的，進門處有料理台跟餐桌，再往裡是放了沙發電視的客廳。往旁推開門的臥房更大，連浴缸、淋浴間都有奢侈的佔比，這…真的沒給錯房嗎？
可惜這些在驚喜巡視後都形同虛設，抵達「峴港」的時間已比預估晚，而我下午還塞了個「五行山」，若太陽落盡還困在裏頭就糟糕了，便又匆匆忙忙叫了車，來到山區的南邊入口。這兒在「占婆」時代便有宗教活動，留下了祭祀痕跡，會以五行稱之，是後來「廣南國」於中越竄起，接續再興的「阮朝」受中國文化影響頗深，而此區五山分立，就被各自安上了金木水火土。有閒的人會五座都走，研究是怎樣的風水寶地，我們這種快速來去的觀光客則多半只選擇「水山」，畢竟它的廟宇、景點相對多。
若秉持省錢或真想苦行參佛，階路是上山直覺的選擇，但這地方很貼心蓋了電梯，照顧老弱殘，也造福了偷懶又想省時間的人，我們便把這當成一種捐獻，排隊，然後飛速登至山腰。電梯的出口延伸為望台，視線越過馬路與散亂民房，能見四山比肩偉立，或展闊或尖削。它們是「水山」的其他四兄弟，據說由左至右分別為木火金土，不知當初是如何決定誰是誰，擲籤、撿拾、一切交予天意？
儘管視野不錯，在此駐留的人並不多，可能都放眼山內更高的兩座望台吧。轉過身隨步道前行，近處是相當醒目的七級寶塔，以素雅紋繪勾勒框邊。地圖將其標為「舍利塔」，不曉得是否真奉了佛之舍利，當地人看來是挺虔信，經過的都會進去敬禱。
經過一處以「鹿野苑」初轉法輪為題的雕作場景，便會來到「靈應寺」（Linh Ung Pagoda），同名的寺廟在「峴港」有三座，其一在鄰近的「山茶半島」，以六十七公尺高的觀音知名，另一在「巴拿山」，明日會去。而眼前這座雖小巧，卻曾是「阮朝」的國廟之一，就算已非當年建物，妝點上仍別具風姿，在熟悉的中式格局以素白底漆呈顯柔美，再添綴山水花鳥斑斕。這些花綴遠望頗像彩繪，近看才知皆為色磚拼貼，且似乎有刻意避去過艷的朱紅，襯著茂林盆栽，連石獅都咧著舒懷的微笑。
敬過殿裡佛陀，院側尚有個觀音亭，類似色調的拼貼從亭柱的長龍盤纏，轉為拱橋前的守望伏獅。欣賞了一陣突然發覺，主路到廟竟就是盡頭了，這很奇怪，照景區圖板，分明有很多地方可逛啊。左右環望，是有標牌指著岩間石階，偏偏幾個帶團的導遊都走往觀音亭，接著朝廟後鑽。這讓我陷入疑惑，園方的指引應不會錯，但連續幾批人都忽視那個標牌，便將我的好奇挑得高昂，想了幾秒，就決定跟著走了。
沒想到，廟後頭還真有條路，穿著拐著，是被地圖標註為「藏珠洞」（Tang Chon Cave）的地方，它被畫在「靈應寺」後，路線算合理，可是沒指牌真的很怪，誰會沒事往廟後走啊？難道導遊帶的是捷徑？沒找到解說，無從知曉這洞究竟藏了啥，倒是洞間像個窟寺，入口兩側設了門神般的雕像，一尊大佛就這麼奉在裡頭石台，台座與佛像盤腿界線難辨，彷彿佛身便是從山壁雕化而成。儘管相較印度、中國那些摩崖石刻，氣勢規模皆遜，在昏黃微光的勾勒下，一樣讓人望之心定。
附近亦有個以矮欄護守，簡約砌建的小廟，由兩邊窟穴鑽進又別有洞天，不免同被肅穆奉了立佛，卻也有處擺了兩老相對，像修道者的禪機辯詰，亦似仙人在嗑瓜子聊天。就算沒有擺置，從穴頂偶然的日照篩落，也將石壁勾烙得幽祕。有文章提及，若技術膽識足夠，踏著石隙往穴頂登去，會有極佳的開闊視野，印象中雖不在此，眼前帶有可能性的岩塊堆疊搭配穴光卻惑力無窮。然都大叔了，也沒常登山，想了想便還是保守折返，反正主道也能通往地圖標記的「望海台」，視野感覺不會有太大差分。
哪知當找到相關指標，從岔路攀上，轉過一座三層塔，所見卻與期待有著落差，那是個岩台涼亭，周遭林樹茂盛，視野便因而侷限。雖一如其名，為朝海面向，在廣闊灰天與連綿屋宅的夾擠下，海面細細狹狹，晴日時，還能以海天一色的湛藍來療慰，然此刻是大雨完入夜前，就只能在淺嘆後以一聲快門作交代。
儘管海景不如人意，隨山道從岩口探入，嶙峋石壁搭配苔綠垂藤，在暗晦天色下仍有著深幽意境。走著望著，「雲通洞」（Van Thong Cave）的標牌出現在側處，好奇踩著階路登上，裡頭窟室不大，僅以簡易壇座奉著作工普通的上色佛像，試了幾個相連小洞，佈置也都差不多。是有看見窄狹穴路往更深處鑽去，且所謂的望遠祕境似乎藏在此，彷彿呼應著洞名，可通抵雲端。不過身為軟腳蝦，天色轉暗的速度也令人心驚，就果斷放棄探險。
再經過另道鑿通穴口、被苔藤侵染至相當斑剝的牆門，主道在「三台寺」（Tam Thai Pagoda）鄰近多方分叉，有去「靈岩洞」（Linh Nham Cave）的、去最高峰的、尚有幾個徒具拼音的不知名寺廟。但優先目標是此山最大的「玄空洞」（Huyen Khong Cave），便先走往把守其前的「玄空關」。不太知曉這幾座塔門及環牆是否皆隸屬於「三台寺」，看來都交予大自然照撫，缺乏養護。如此的一身苔污若沐於夕暉，應有著迷人的歷史感，在這天色便會令人聯想電影裡的荒山野寺，在幻音中誤入霧茫幻陣，遇上長舌姥姥。
快步穿進「玄空洞」，先望見的是尊石雕秀美觀音，頎長身形和飄飛袖袍與岩壁紋理極為相襯。再轉個彎，視野瞬間推擴，幾尊門神般的塑像守著落降階路，也將我們目光引向前方碩大的山窟。窟底設了幾座小殿，高處則切鑿為壇，有如來祥和端坐。看別人遊記，假使早點來，日芒是會由頂上裂隙將洞窟照得徹亮。此時雖將入夜，如來居高如飛臨，斜映的微明仍勾勒其身形，繪染一幅慈光普照。
在愣望中慢慢下了階，又抬頭凝視了好一陣，我將視線轉向旁處，除了較為易辨的關公、關平、周倉三人組，其餘被奉祭的都像當地神，女性為主，據說掌管著戀愛運。而當中的「波那加夫人」（Yan Po Nagar）地位相當我們的媽祖，不僅是越南神話中的「天依聖母」，也是「占婆文化」中濕婆神的轉化。或許因為有著諸神照撫，即便洞窟已因暗闃透著些許幽魅，行走其間倒沒感到寒悸，和寧定靜的氛圍覆擁著，很讓人自在。觀光客也自動降低了聲量，或賞望、或拍攝洞裡的各個壇殿。
待了許久依依不捨走出，當回到諸路交會的「三台寺」，天色自然又更暗了。這兒跟「靈應寺」的歷史類似，皆可追溯至十七世紀的「廣南國」，於「阮朝」大幅重建，為國廟之一，還曾迎請中國「曹洞宗」大師至此說法，引來成千僧眾聽聆。然經過連年戰禍，一切早今非昔比，或許僅有周邊那些相當陳污的院門，才是舊時之物。
穿了進去，庭中有笑咪咪的胖肚彌勒迎客，可能跟「靈應寺」那兒的是同位設計者，如今殿體顯著相似的裝飾風格，除了瓦色由淡綠替成赭紅，牆面刷為藍，皆能見彩磚碎組為花林，穿插著鳥獸悠遊。裡頭主奉如來，有觀音相伴，以梁柱的金炫雕鑲提亮龕室的山林雲海。
匆匆拍攝過，本應趕緊趁天全黑前下山，看到「望江台」的指標，又忍不住爬了上去。它跟稍早電梯望台的視野類似，只是挪轉了些許，俯瞰角度自然更高。劃穿市區的「漢江」雖不甚清晰，站在「水山」，看著五行山的其餘四座在燈火中巍立，仍頗值得。夜暗抹去叢擠的市區樓房，凸顯了四山的嶔崎稜線，陰灰的天色此時莫名帶了點幻紫，也挑勾著想像，或許在某個古老時年，也曾有過這樣的燈陣，召喚著蟄伏靈獸甦醒。
