在城南小巷間轉繞過，我繼續往東，來到位於主街的「杰林寺」（Wat Jetlin），古城巡禮那天其實有經過，但為了趕去見證「素攀寺」的銀炫，就只給了它幾眼的瞥瞄。那時僅覺其沉暗滄桑，這回好好站在街邊端望，感受又多了一重，畢竟「清邁」廟宇都朝金炫靠攏，還能刻意保持磚石之色實屬難得。
我循著磚疊矮牆往前望，當中竄立了同質塔門，以灰石挑炎為飾，門後對應的是主殿，捨了慣常的大面山牆飾板，僅以殿門的堆砌作主視覺，而它藉外塔門之勢接續高築，鋒銳之餘，也任藤紋展其繁麗。然不知為何，這條正路沒開放，得從旁側進寺。
走進院落，樹下一尊巨大佛首相當惹眼，很令人猜想會否是創寺時的遺物，左看右看的我沒找到相關解說，倒先瞄到另個奇妙雕像，是隻五眼長毛怪獸，儘管幾天走來已見識過不少泰式神獸，這麼詭異的卻沒見過，原期待上頭那密密麻麻的說明板會有英文翻譯段落，結果竟全是泰文，究竟是什麼傳奇故事可以寫得如此洋洋灑灑，我好好奇。
五眼怪所在的廣場有幾座殿舍，山簷皆飾了燦金敘事圖刻，相較之下被用作主入口的主殿側門就樸素許多，只有簷邊細緻流雲中的十二生肖堪能拚場。登階穿進，殿內也依舊無華，所有妝點都集中在主壇，能見多頭納迦的繁複繞纏，以及綴金成焰的塔式龕座。
快速看過走出，門外有個奇特擺設令我停下腳步，幾條僵直納迦高低交疊，是這幾日首見。直覺將其歸類為裝置藝術，欠缺線條靈動卻太反常，但再望了望納迦的串接、末端通抵的開敞佛壇，便稍稍猜出其用途，應該是祈福用的水道吧，正如浴佛節泰國人會對佛像潑水，或許當從旁邊樓梯上去捐獻，就能打開水閘，將心意送往佛陀。
主殿後自然不會少了佛塔，而這座同樣擁抱樸實，不但未添金妝，還徹底以本我示人，綻露砌磚的堆疊。這真的是最初始的設計嗎？我不禁抬頭仰望。而上段的曲折邊角還真有些石色殘遺，纏紋相綴著，表示它也曾有過群花綻放的瑰麗，不像現在僅能憑頂梢金傘讓訪客駐留目光。這很令人費解，位處主街，收得的奉納應該相對多吧，照道理會有足夠資金進行維修妝點，一如它在此街的其餘夥伴，還是有代代相傳的守則，不得恣意更動？
順著行道朝更後頭逛，此時我知道廟宇把錢花在哪了，在林苑佈置啊。眼前方池開闊延展，中央以竹橋劃掠，側處用石橋串起數個涼亭，在出探時引入水色。這之間的岸緣設有小敞殿，木色質韻散揚逸趣，轉個彎望去，步道盡頭又砌了高閣，彷似邊嶺。不禁朝高閣多看幾眼，它雖算不上華綴，疊層山簷十字交穿、脊心拔尖，在寺裡已是異數，簷下的金質紋框也幾乎在挑戰整寺調性了。
踩著輕晃竹橋往池心走，一側是幾許王蓮等待花綻之刻，另側是滿滿我無法辨分的葉種，在環圍燈籠間熱鬧。根據資料，「蘭納」末代王曾於寺裡加冕，為了儀式前的淨身引來水泉，寺名意指的「七座水台」也是緣由自此。目前的廣池自然與當年水台的築設毫無關聯了，只能想像或許曾有各色泉池藉納迦長橋串聯。不免也憶起在江南園林走逛的印象，縱使和那些將山水縮納的巧妙相距甚遠，池光給予的觸動卻相似，當微風攜來陣陣沁涼，步伐亦隨之輕快。
繞了一週出來，大街對面尚有間「Wat Muen Tum」，「清邁」廟宇多半座西朝東，它既在街東，便意味著得背向示人，早幾年它在此側還是一堵白牆，也不知是受了什麼刺激，現今已華麗變身，闢出極具雕琢的外塔門。門額以團花飾得繽紛，斑羽鳳凰不僅飛繞著心處法輪，也於塔峰兩側展翼，頂尖則是彩鏡苞蕾承托的鏤雕錐傘，映爍著日照。
而新築之物有個好處，便是可不拘泥傳統，添加新元素，往旁延展的長牆就這麼成了弧浪，有神獸交互化生。左側的象首翼龍身，猜測是「Khochasi」的轉化，它前方趴伏的顯然為鱷形「Makara」，大嘴一張，便吐生了半人半獸的「Manussiha」，笑拈蓮花。右側則在鏡像中改換角色，挑戰認知，其一由長鼻替為齜牙獅面，另者來個性轉，是風姿綽約的蛇尾女，秀美容形後飄巾翩然。這兩種任憑我怎樣翻尋資料，也沒找到對應身分，畢竟相似者有的是獸身，有的為鹿蹄，也不知能否算作同類，只能暫且歸為納迦的變體。
左右對照了一陣，我穿入門後內院，這兒綠樹為襯，刷白佛塔高擎，塔身僅作簡單線條轉折，反倒是祭祀用的小殿較為華麗，有燦金藤紋鑲綴。以那爍亮漆色，八成也是近期之作吧，有這樣的金主爸爸，我想對面的「杰林寺」應該很羨慕。按照心裡推想，我快步朝塔後繞，果真那兒立著廟宇主殿，並設了戒殿相伴，即使無法入探，山簷下同樣值得端賞，能見紋框綴疊，毗濕奴騎乘金翅鳥於門板揚威。
看過炫富一般的「Wat Muen Tum」，再往北的「Wat Chang Taem」又回歸內斂了，外門僅有獅象立臥守望，階欄納迦導引的主殿雖金藤蔓生，柱色卻斑駁。然它仍舊沒「杰林寺」簡素，隨階踏登，殿門承接了山簷密綴，有法輪如日芒綻射，塔形框邊分化出納迦天鵝。殿內也重點式地賦予了花式鑲邊，然後於壇座耀燦。在這兒又遇上蛇身群纏的壇飾了，而抓攏蛇尾的改為人面金翅鳥，很令人好奇還能再變出何種換替。
端詳過壇座塔龕的金紋疊層與挑燃，我往殿後逛，和其相搭的佛塔收為簡樸，經過這幾日的走訪，感覺「清邁」對佛塔的妝點不甚在意，有就好，某些慎重刻鑿的反倒是稀奇物，或許是因木工相對簡易，或許是門面得先撐起，但也可能是年代關係吧，殿舍需要不斷重建，在現今技術的助攻下，或許更有揮灑空間。
應著綠意招引，我朝更後方的院落探，那兒屋舍由小敞殿串接鐘樓，再藉納迦長身攀至高築房閣，當時我直覺將其當成僧舍，望了幾眼庭景清幽，快門按過便離開，後來才知閣裡藏有寶物啊。
那是尊名為「Fon Saen Ha」的佛像，翻成中文為「萬滴雨」，不曉得是否也有「羊脂淨水遍灑三千」之意。據說它已存在千年，曾跟「清曼寺」其中一尊一起奉藏於「南奔」，卻被「蘭納」掠奪過來，由於在人民的心中尊榮，每年到了「城市之柱」的祭典，都會被抬出去遊街。不得不說這兩寺都太心機了，把古物藏在偏殿裡，非當地人根本不會特地轉去，只能安慰自己，就算事先知道，也無法看清，「清曼寺」的被收在玻璃塔龕，擺得遠遠，這兒的則像被關監牢，有鐵欄在佛前擋著，佛若有靈，應該會終日哀怨。
逛完此區，再往北就是前幾天去過的「柴迪隆寺」及「清曼寺」，且算算時間也該回頭了，畢竟不是先知，留點餘裕比較保險，便返折向西，朝旅館走。依照地圖，這條同樣是城裡幹道，在這早上時段，竟像條冷僻巷弄，沒見幾個居民出來活動。
走著走著，一座廟宇露了臉，雖比不上大寺闊偉，環圍的屋殿都有著亮麗妝點，幾座小的較傳統，山簷下為常見的金炫纏紋，主殿倒稀奇，是以人物浮刻做主角，再用顏彩塗抹繽紛。好奇從殿門往內望，裡頭也有著相應絢麗，立柱紅底綴金，盡頭壇案佛像疊層，側牆亦沒留白，能見彩繪接連，像述著佛陀故事。
若早個半小時遇上，我應該會進去好好瞧瞧吧，但在現刻，理智便提醒我不要多生枝節，反正所見盡是新燦，不是什麼歷史古蹟值得品味，於是我拍過照後就迅速轉身，飄往後方佛塔，它顯著反差的老舊，曾經炫亮的漆色斑剝，僅塔尖還存留著輝華，有黃藍色磚斑斕鑲拼。然若敏銳一點，見到佛塔古色，再看清楚寺名，別只把「Wat Phra Chao Mengrai」當火星文，就能知道它並非浮泛而生的建物。
根據廟史，初代王「孟萊」曾於前都城「Wiang Kum Kam」鑄了立佛，而當他想把此佛遷至「清曼寺」時，車轎輪子竟在半路壞了，於是他巧妙把噩兆轉成天諭，在這兒另建一座廟宇，奉置此佛。不意外地，這尊歷史古物同樣不在正殿，似在相鄰的另一棟，挺考驗事前功課。當然知道這些時都已是後話了，不過於旅途之終與其相遇，仍算是一種緣，造訪「孟萊王」創建的城市，然後在紀念他的廟宇告別。
從這兒緩緩踱回旅館，領了行李坐上計程車，古城殘牆在窗外飛快遠去，只留了水燈天燈的瑩爍在我心裡，它們輕盪浮空，宛如縮凝了不同時年的璀璨。當初僅是為了見識慶節盛況而來，走著走著卻轉為廟宇巡禮，被其中蘊含的豐富面向吸引，旅行果真是難以預料啊。
我怔怔朝燈點裡窺探，隨其倒逆溯遊，視野便彷彿有白藍黑三廟展現各自風華，而那些斑剝佛塔洗去滄桑，一點一點覆上碎彩，明晰了刻鑿。於是傾頹的再次指天，與金炫殿舍的挑揚山簷共組疊巒，形構一幅淨土世界。
