逛了一圈「帕辛寺」，可能是還太早，走出後在街口環望，是有多些車子貼了去「素帖寺」的廣告，卻不見司機駐守捕捉人客。我跟旅伴面面相覷，只好先用覓食來墊檔了，畢竟肚子仍餓著，也不知為什麼，明明旅館有氣氛浪漫的咖啡廳，竟沒在早上徹底利用，找不到主廚嗎？
逛著逛著，瞄到一家走叢林風的，敞廳內綠意滿滿，真假難辨的如簾氣根隨枝葉飄垂，就決定是它了。翻了翻菜單，上頭有認真擺盤的芒果、椰子冰淇淋，堆疊後再添妝點的聖代，連蝶豆花飲品也頗具設計，可自選添加不同花草，讓人想每種都點個實品來瞧瞧。但盯了片刻，最後還是算了，努力以「華而不實」的字牌驅走小惡魔，選了比較實際的早餐組合。
用生菜、柳橙汁配佐火腿麵包將自己餵飽，本期待出來就能往「素帖寺」出發，哪知還是落空，這邊的司機到底有多懶，於是只能仰賴第二方案了，也就是去城區外的「清邁大學」門口找，那邊為往「素帖山」觀光的必經之地，同樣會有一批司機在那等，雖免不了得花一小筆錢藉GRAB把自己運送過去，仍舊比直進山裡省。
該不會還要再想出第三方案吧，我在忐忑中隨車前行，幸好一到大學附近，就看到幾輛「雙條車」於路邊守候，詢問之後，的確能到「素帖寺」，價錢也OK，等湊滿了人，就開心往山上出發。山寺總免不了爬階，「素帖寺」也不例外，若要走正路參拜，得先挑戰一道超過三百階的好漢坡，感謝寺方有錢也體諒老弱婦孺，在其中一側設了纜車，瞄向旅伴，眼神確認同為懶惰一族，就掏錢買單程票上去了。
纜車的出口，有院裡鐘樓相迎，它呈多邊亭閣，每面皆以疊簷華綴，將訪客導向碩偉如重嶺的殿區門面。根據資料，這間是泰國人一生必來參拜的聖地，地位遠在「清邁」城裡的「帕辛寺」、「柴迪隆寺」、「清曼寺」之上。視野也因此充斥著來去男女，耳邊是避不了的吵雜，得幫腦袋裝上外掛，努力濾去眾多斑影喧聲，才能靜心端詳其輪廓。
主立面跟前幾天望見的有些不同，擁有六座主副山簷錯落切劃，中處也非直進殿內的入口，燦金雕板框著巨大龕室，主奉一位面容清瞿的老僧。他是「Kruba Srivichai」，即稍早於「帕辛寺」殿前遇過那位，會被敬在醒目之處當然因著他在此地的貢獻。據說早年想來參拜可是得從山腳開始爬的，若非經過他的統籌募捐，以其影響力號召信徒揮汗闢出車路，恐怕現刻我還在山腰腿痠喘氣，仰高興嘆。
主殿入口既不在此，顯然得再往更深處找，見大夥都從兩側山簷下的階路來去，就學著脫了鞋，朝裡穿進。猶如柳暗花明，幾步之後，視野頓時炫亮，在殿廊繞圍中，是座燦金的多角佛塔，頂梢傘錐指天，接引著日光。它看起來應是被裹上鍍金銅片，除了浮凸紋印，其實刻綴不多，卻莫名有種華麗感，可能是多了旁物的烘托吧。翻挑殿脊簷角簇擁著，精緻銳塔瓶花散綴著，高擎輪傘的細密鏤雕更是畫龍點睛，將其織連為一幅異色山林。
這樣的景色讓每個初入中庭的人都停了步，或抬望，或快門頻按，還有大家族帶了攝影師來拍紀念照，等了許久，才好不容易有個稍微淨空的瞬間，趕緊幫彼此截下合影。應著招引走近塔座，似是信徒的奉獻過於熱烈，廊下龕壇已飽和，泛溢至露天環道的佛像華亂撩目，各樣姿態手印，金妝中夾雜通透玉色，到處都有信徒虔誠禱語問卜。此外，廊壁也繪滿人物故事，若想將每幅都辨分清楚，肯定是件高難度任務。
就算下大雨，也是讓群佛自然承受嗎？有可能會視天況收進推出？我瞥著雕像的輝淨，繞至中庭後方的大殿，那裏壇案同樣金佛疊層，色彩新亮的壁畫描繪著此寺來由。據說十四世紀時，僧人「Sumanathera」夢到「Pang Cha」這地方藏有佛之聖物，他好奇前往，還真找到佛陀肩骨。由於此物會發光、飛行、可隱形、分身，便引得蘭納王「Kuena」想親眼一觀，怎料好不容易運送到了，佛骨卻裂為兩半。從左邊圖繪看不出這令人震懾的當下，當視線往右，已是將小的一截奉在「松德寺」，大的放於白象背上，送往山林。難以知曉這樣處理的因由，只見牆面豐沛著叢林景貌、鳥獸伴隨，而後白象於「素帖山」哀鳴三聲，倒地死去，落定了大佛骨的歸處，它至今仍被奉於塔頂，接受信徒的香火膜拜。
研究過壁畫，出來又仰望了一會兒佛塔，此時才發現內院佈局並非如先前所想，以「Kruba Srivichai」龕室拉展出門牆，再包繞至主殿，它是個對稱結構，兩側各有一小敞殿，而門牆龕室其實是另個大殿的背側，與我剛進去的那間遙相望。
賞著環道的繽紛花飾與壇座精緻雕鑲，我繞至那座大殿，其簷線輪廓和山牆紋板跟對面真的是雙胞兄弟，不過當走了進去，內裡便有顯著不同。主視覺的佛像背牆替成了拼貼彩鏡，有星狀菱格的光華散射，佔幅較小的側面壁繪則勾描著佛陀的前世之一「Vessantara」，他守著言出必行、施比受有福的義理，不但捨了王子身分及財物，竟連妻兒都讓給了別人。
以相機記錄過殿景，見剛好有僧人在主持祈福儀式，我們便跟著一起跪坐聽聆，照道理應該陷入鴨子聽雷，偏偏偶爾會接收到英文，彷彿是他知道此寺觀光客多，額外研修。更妙的是，當儀式結束，僧人往大夥頭上灑著水，祝禱聲中透著肅穆，接續卻轉為閒聊，不時穿插著玩笑，是想讓佛法輕鬆與生活化嗎？還是泰國僧侶都這麼逗趣？
將佛塔這區都逛過之後，我從中庭出來，朝更外圍探去，先遇上的是「根納王殿」，名稱來自下令立塔建寺的蘭納六代王「Kuena」。由於選擇了沉穩的褐木色，階前的蜥形神獸「Mom」也不像納迦昂揚，很容易就讓人在瞥望間略過，但從細密攀纏的雕花門柱，便能感覺其匠心。往上望，山牆格框延續門柱繁麗，是一系列以象為主角的敘事浮雕，頗令我聯想砌寺的因由，也的確，當一幅幅辨去，就能找到與情節的對應。有趣的是，其中一格有人摀了嘴，滿臉驚嚇，地面兩簇耀光，滿像是哪個僕人在上呈時摔了一跤，望著斷骨，心想「死定了」。
幾步登階，內門金紋勾繞，頂著已跪趴在地的負塔聖象，而在這乍炫之後，殿內又降為木色，只把光燦聚於盡頭佛龕。應是設計者的巧思，將龕後開窗，綻射的耀華便有種降世威凜，令人無法直視，龕塔流紋間也鑲了碎鏡，就算入了夜，仍爍眨如星。壇前另配襯了以象牙勾框的納迦，降低的明度掩不了繁纏自顯的華麗，先前僅瞧過雙蛇纏尾，這兒的竟多到無法計數，然這樣的榮盛卻成了「Kirtimukha」的食糧，牠在頂部大快朵頤，彷彿喻著虛華終究一場空。
走過「根納王殿」，便是一處望台廣場，側邊一尊戴冠立佛拈印遠眺，左右有黑白菩薩拉展聲勢，菩薩的花藤背板雕鏤得相當絢美，後方還有成列偏向中式的雕像，可見我們熟悉的觀音彌勒。在這兒又出現納迦群纏了，它把「Kirtimukha」替成了孔雀鎮伏，不曉得有著什麼意象轉換。
旅伴大概已看膩這些，當我還在「根納王殿」打量研究時，他早飄去廣場邊欄，迎風外望。依據先前讀過的文章，這方向面對「清邁」古城，天氣若好，能將其清晰勾勒，可惜今日雖晴，天地之間仍摻了些霧茫，是能見山下屋房碎點，以無際之勢漫展，古城可能的位置卻朦朦朧朧，把一切留予想像。
望了片刻這泛著淡藍的無垠，我們繞著塔區環牆往回走，此側有另個小殿，周邊立了幾塊以菩提葉形包繞法輪的結界石，意指其身份是座戒殿。戒殿通常謝客，它也同樣亮出了合攏門神，這倒無差，反正還有從門揚散的紋花炫亮可供賞望，看過門前掛滿心意的金銀銅菩提樹，令我意外地，殿後雕像居然不是佛陀，而是位女性，她把長髮往前拉撫，婀娜身姿透著媚意，難道是泰國血統的觀音？
這疑惑後來才得到了解答，原來，她是東南亞的大地女神「Phra Mae Thorani」，據說佛陀於菩提樹下修行時，「Mara」率魔軍來擾，無神敢攖其鋒，只有大地女神從長髮擰出洪水，將大軍沖散，終助其悟道。
如此將廟裡逛過一圈，便是功德圓滿，來時搭了纜車，下山當然不能再偷懶。找到參道主階，裝模作樣拍了張爬登照，才發現這兒不愧是正式入口，階門上有山簷小殿高築，兩旁飾以龕塔，之間尚有雕花細柱像仿著長幡。最引人注目的自然是在階欄起伏的遙長鱗背了，難怪很多人寧可稱其「雙龍寺」，畢竟易懂好記，不像「素帖寺」這種音譯容易搞混，且嚴格來說，它應該叫「素帖山上的佛骨寺」（Wat Phra That Doi Suthep），更挑戰人的懶性。
當我們開始以輕鬆步伐下行時，有批中學生正巧上來，可能是校外教學的經費不含纜車票，只見他們一臉要死不活，互相勾拉，拖著腳步，搞不好見了佛祖，便會傾倒一籮筐埋怨。小時候我應該也差不多吧，總是不解市區明明就有方便的廟宇，為何要自找苦吃，去那種距離遠又要爬山爬階的，好在後來對建築藝術起了興趣，多少能換得些樂趣。
一路下至階底，鱗脊之首自然是納迦，它由「Makara」嘴裡分生為七，鑲飾得繽紛。不禁從這兒再往回望，曾在網路瞄到幾張黑白老照片，留印的景貌殘舊也樸實許多，不曉得若將時年再往初建時推，是更加榮盛，還是簡簡約約，一塔一殿，只敬奉著初心。
而當這麼望著，好像也有點明瞭為何當年會被領著捨近求遠，畢竟若有所求，總是得先付出些什麼，何況遠行入山也是種修體煉心，當健實了通透了，對那些得不到的捨不了的，便更有了悟。
