在「清邁」的第五天，重點是比較郊區的「素帖寺」，找不到合適的一日團，只能靠自己，最省事就是灑錢召喚GRAB啦，但算算那距離金額，卻又縮了手，乖乖往平民路線靠攏。網路上說「帕辛寺」（Wat Phra Singh）附近有幾家在攬客，可以殺價包三輪車改裝的「嘟嘟車」，或選空間比較大的「雙條車」，等其他觀光客湊團。「帕辛寺」剛好離我們旅館不遠，且本就是拜訪目標之一，於是清早起床就直接往那走，打算來個一石二鳥。
可能是太早了吧，到了那邊，完全沒見到任何疑似在攬客的人車，只能先看寺再作定奪。這間屬於一等皇家寺廟，昨晚經過時便曾吸引我目光，現刻於陽光照耀下更加輝爍。三段垂展的大斜簷形構出山形立面，簷柱間的飾板金紋攀纏，循花藤一路上望，有騎乘於金翅鳥的毗濕奴。這挺有意思，在印度教裡，佛陀是毗濕奴的十大化身之一，而到了佛教，毗濕奴反倒降為護法中的「那羅延天」。
站於殿前的塑像並非佛陀而是老僧也滿特別，我好奇查了一下，居然是位被佛理耽誤的工程師「Kruba Srivichai」。他生於十九世紀，主導了不少廟宇的新建與重修，若再加上相關的鋪橋造路，數量可達百件，「帕辛寺」的佛塔與主殿也有其心血。
賞望過門面，本該就這麼入殿參訪，哪知來的時機很不巧，階前被封了起來，後面幾道鷹架，顯然是在維修。我愣了幾秒，也只能接受事實，隨人流走往旁側步道，畢竟院裡還有其餘可觀之處。然還在棚下攤位東窺西望，鄰近的婦人叫住了我，聽起來似乎要付錢。
咦，沒看有文章提過啊，新增的規矩？還是因為有水燈節延續的活動？我瞥向前路滿滿仍未撤下的多彩燈籠。怪的是，多數人都順順穿過，沒被索費，莫非是見我一臉觀光客樣，所以誆我？想跟旅伴商量，結果他早進去了，恐怕得大吼才聽得到，算了，反正婦人要的也不多，就當是香油錢。
「剛有人跟你要門票錢嗎？」我追上旅伴。
「沒啊，跟著其他人就進來了。」他一臉訝異：「你被詐騙了吧。」呃，真有這麼倒楣，早知道就挑另一側的步道，以逆時針逛了，那邊沒什麼人進出，也沒人守。應該是觀光客才需要付費吧，我含淚安慰自己，但問題是，為什麼旅伴不用？「是不是你比較黑，所以被當成這裡的人？」反射性想如此吐槽，但八成會被毆打。
帶著滿滿問號走了進去，靠近佛塔的院落相當熱鬧，男女老少聚圍聊天著，可見照片、餐桌的佈設，還有潔白花陣指向一座小殿。這就是我被收費的原因嗎？但怎麼看都比較像即將舉行的婚禮，難不成要把一切歸結為被強索禮金。算了，懶得思考了，我趁著儀式尚未開始，趕緊湊近小殿，因為它可是院內的重點古物「萊康殿」（Wihan Lai Kham）。
相對主殿，其門面雕鏤沒那麼簇密，留予赭紅格框去表現，然當邁步而入，便被內門華妝愣了眼，金色花藤循柱蔓生，在門額呈法輪開綻，周邊又以納迦、金翅鳥棲繞成弧，點出此殿的尊貴。會這麼說，是因裡頭供奉著「帕辛佛」（Phra Buddha Singh），來由雖不可考，卻的確有著數百年歷史，珍貴程度可與「玉佛」相比擬，到了「潑水節」，還會將其抬持遊街，與民同慶。原本這寺是以鄰近市場來取名，為了它特地改為「帕辛」，至於為何沒奉在主殿，可能是尺寸比例關係吧。
我走進殿裡，紅底金紋的塔龕在正壁細膩勾繪著，將「帕辛佛」襯得輝耀，有文章依字義將它譯為獅子佛，稱其外型透著尊貴，不怒而威，可能我修為不夠，眼中的他比想像中平凡許多，不過那淺淺微笑似真凝著幻力，當盯望著，便不由自主被那股祥和感染，浮動的心頓時定靜。
參拜過「帕辛佛」，我往殿兩旁望，不像主壁呈新修過的燦亮，側面壁畫斑剝得相當滄桑，認真細辨，上頭人物衣裝現著濃濃泰式風味，很誘人猜測是在描繪地方風土，答案卻不然。它們來由自《本生經》，一邊為「Suwanna Hong」，一邊是「Sang Thong」，前者我沒找到大綱，後者倒挺奇幻，主角是從蝸牛殼生出的王子，因泡過金色井水而滿身金光。
故事描述他為潛入某王國，用魔法面具把自己變成醜人，雖得公主慧眼結為夫妻，卻被暴怒的國王放逐。照道理，後續該是要證明自身價值，獲得接納，結果只看到他在試煉中害其他人割下耳垂鼻子，可能翻譯的人沒翻完整吧，畢竟是在編寫佛陀前世，沒把結局帶出個寓意實在很奇怪。
不免想從圖繪中找到相關元素，可惜殘缺的部分實在太多了，很難串出什麼情節，只能勉強猜測當中的華裝王者是主角，密接的幾棟屋閣代表場景轉換，有王權的展現及排場，也有權謀與刺殺。我沒多少時間一區區細辨推敲，畢竟有種婚禮即將開始的氣氛在湧動，找了幾處比較清晰的，努力用相機捕捉，就把空間留給新人了。
除了「萊康殿」，近處另有一座軸向垂直的小殿將佛塔與主殿隔分，由地圖看，是寺裡的戒殿。其門面和「萊康殿」幾乎呈孿生，就是漆色褪了些，在沉穩中現顯雕板紋路的細緻。就連內門也似出自同個師匠，得拿照片比對，才知戒殿的門柱添了兩位護法，頂梢則移去金翅鳥，在法輪間藏入更多的鳥獸嬉遊。
走了進去，立於殿心的是座「mondop」樣式的高聳塔龕，層層簷尾以納迦挑飛，鑲嵌拱邊燃成焰浪，除了龕內仿「帕辛佛」的小金佛，周邊亦有其餘佛像菩薩在花綻中繞圍，循其轉了一圈，才發現此殿是對稱結構，另端尚有格局相同的出入口。原來，這兒是有男女界分的，兩側分別配屬於和尚與尼姑，有點像過往看過的中式大宅，主廳鏡像般一半用於男主人迎客，背面留予女眷。不過那種在裝璜細部仍顯著尊卑，也隱著刻板性別基調，這殿倒看不出什麼明確差分，一如佛言中的眾生平等。
除了佛像的綴點，塔龕前也置了一列老僧，感覺應是對歷代方丈的紀念，這類蠟像在其他寺裡也有瞥過，或屬不太顯眼的伴飾，或以金箔貼得炫亮，此地的不僅醒目，且膚色老斑極度擬真，搭配那維妙維肖的容形，各自的表情氣質，有那麼一瞬讓我以為他們皆為肉身成佛，肌骨不壞，甚或懷疑其實都是真人，冥想完，就會伸懶腰站起，賞我們一個大大驚嚇。
出去後望向佛塔，可能是有充足的信徒奉獻，不論正副，都以金漆塗抹得燦亮。但若拿掉這層炫惑，台座的雕琢其實滿貧乏，連馱象都僅一側一隻，瘦弱又孤單，受虐般顯得悲情。為什麼不把經費拿去請工匠好好設計一番呢？在挑嫌中我繞塔環行，根據資料，此寺砌建是因「蘭納」五代王「Phayu」想奉祭父親的骨灰，將副塔一一看過，卻很難辨清哪個才是為王室而存在，還是，根本不在這區？
翻出自入口拍的地圖，寺區相當大，就算不計外環的學校與僧舍，也以滿多小建築散在院落等人探秘。像從祭拜佛塔的小敞殿朝旁看，「萊康殿」後方還貼著一座階狀的五層塔，簷面覆著風雨攜來的陳傷，它名為「Kulai」，建於「蘭納」十一王時期，所以也是值得敬仰的四百年古物了。從這兒再往後頭走，會遇上被林蔭遮掩的「Wiharn Buddha Sai-Yaas」，好奇走進，看似不起眼的它竟藏了一尊臥佛。從解說板看，它亦有數百年歲了，不知是否因著位置偏僻，維護順位較低，沒像別殿的同伴爍得金亮。但這樣的斑駁漆色反倒讓它透著歷史感，宛如涅槃後的塵歸塵、土歸土。
隨意望著其餘不知名堂的建物，從主殿另側回繞，這兒有座小閣相當醒目，抬升的基座周邊有菩薩浮雕羅列，閣前呈斷層式階路，能見怒獅居高衛守，比對過地圖，是「清邁王國」初代王「Kawila」主導砌建的藏經閣。這解釋了它奇特的高築，與刻意截去的階段，可是僅僅這樣真能防蟲鼠嗎？牠們攀爬的技術可高竿了，至於人，恐怕也只能防君子吧。
撇開功能性，藏經閣似乎都是每間廟最別致的建築，或許是因不須迎合大眾，時時以炫妝亮相，形樣、襯飾便留予匠心自由去揮灑。當漆色暗褪，反倒凸顯那些鑲嵌彩鏡，若雨淚、如芯瓣，將柱樑綴成花林，而後攀纏成塔。這很引人靜靜盯望，就算歲月令其染塵，隨那些姿態各異的雕像烙下殘傷，仍有種無法抹滅的光燦，隱於精湛刀筆，一如它所收容的文字，得經一番品味，方可體會其蘊涵。
