花了一小時看過「銀寺」，計畫表裡還有三間待訪，而它們在古城東，與我所處的城南相距甚遠。若時間充裕，其實可以慢慢逛街過去，順便體會地方風情，但下午已過了大半，印象中寺廟內殿傍晚就會關，反正腳也痠了，便決定以金錢換取時間。
攔計程車是一個選擇，畢竟這兒生意人似乎英文都有些底子，像早上遇見的抹茶店店員就流利得驚人，缺點就是可能會抽到下下籤，雞同鴨講最後去錯地方，因此便還是選擇「GRAB」這樣的APP，只要點好目的地跟所在地，附近的Uber司機就會來接，幾乎不用交談。由於前晚換旅館的初體驗相當順利，就再次召喚，等司機將我們送往城東。
城東這三間中，最大最知名的是「帕布蘭寺」（Wat Buppharam），之所以知名，是因為曾被電影「泰囧」取景，於最後的打鬥片段露了臉，而這電影在對岸票房很好，就成為大陸團必來的打卡點。沒看過的我自然沒此共鳴，只是覺得它造型在眾多類似寺廟中相當跳脫，雕琢也為亮點，光是外門，就把剛下車的我勾了過去。它有著高擎塔錐，花藤攀纏的門拱往外延伸挑飛，化為神獸揚首，兩側還借了經典的印度阿育王柱，各有四獅守望。不過這門似乎沒對遊客開放，得多走幾步路從較為簡樸的另個門穿進。
進去後望見的，便是將它帶入觀光風潮的閣院了，「清邁」寺廟多半以「蘭納」古風打造，眼前這棟因是由緬甸商人出資，便有著迥異形樣，不僅抬升為雙層，縱向式的疊簷也轉為十字狀，在脊心藉塔錐再往上拉高。在「清邁」很少看到這類「Mondop」樣式的展現。不由得隨其峰銳之勢抬了頭，看塔錐縮仿了下方疊簷，讓簷尖化為無數勾爪，傲然指天。
我在仰望中挪移著腳步，院心有尊佛陀，由於殿體抬升，便收了借景之妙，山簷立面都是其華蓋，葉藤從原本的傘簷無際蔓生，開出多彩且緻密的瓣蕾，任靈獸在其間追逐嬉戲、展翼昂啼，與中央冠徽的芒線一同輝耀。令人訝嘆的不僅於此，走至側處，成列的窗框依舊金爍，以暗紅底色襯出變幻的楣上圖騰，但設計師並沒讓這份繁飾滋長為壓迫，幾處牆面、雕像刻意持留著素潔，像是轉角處的菩薩，或是階口如蜥似鱷的神獸「Mom」。
「Mom」身後為一樓側處入口，而一樓並非其正殿，得從兩邊盤繞的階梯上樓才是。一如其外頭形貌，殿裡亦為十字佈局，先進入的前廳壁繪有著既視感，想了想，是稍早才造訪過的「素攀寺」主殿啊，頂部同為海市蜃樓般的塔群虛緲，其餘雖也是工整筆觸的佛塔，但沒像「素攀寺」那樣一座座橫列，而是參差呈叢林般的疊生，是同位畫家的作品嗎？還是這主題已進階為壁紙，有各種變化可以選購？
往前走，脊心峰塔下的天花板隨其砌為錐狀，切出的四格圖繪很容易辨，為佛陀的出生、悟道、說法與涅槃。十字延伸的框板也是類似主題，只是雕紋繁密，要辨認得需要相當眼力。環望了片刻，應該是為了形塑主副，兩翼的妝點色調較暗，正向則以金漆提亮，不論是天花板的敘事框格、壁面浮透的菩薩、端坐於中的佛陀都極為爍目。資料上說這尊佛是隨此殿的砌築同生，開光者還是知名的泰皇九世「蒲美蓬」，難怪牆上雕紋隱著不少代表皇室的孔雀。
至於兩翼的側壇，雖在配置上為副，雕琢用心上其實也與主壇同級了，怎料當我正左右比對時，一陣哄鬧聲由外竄入，頓時擊毀原本的寧靜，轉頭望去，果然，是對岸來的團體。縱使立刻皺了眉，不得不說仍有個小小益處，就是可以順便聽他們導遊的講解，聽起來，左邊深綠膚色輝亮衣冠的兩尊佛，似乎出自曼谷「玉佛寺」，是小尺寸的分身，右邊白皙者的年歲則較老，曾庇佑過「清邁」逐退緬甸長期的統治。以此推估，隨同的暗色人像應就是以此開啟新王朝的「Kawila」吧，後來把「城市之柱」挪去「柴迪隆寺」那位。
壁面說是相對應的敘事雕刻，奇的是有壯盛軍容、王者騎象指揮場面的，卻在玉佛那翼，還能看到彷彿真把大佛隨軍帶了出去，在樹林裡膜拜。而有「Kawila」雕像這側的，則大半為簡樸村落、耕樵小民，硬要附和的話，民居下是也有隊列啦，勉強可將主題訂為「Kawila」救民於水深火熱。
研究過後我走至二樓外頭的環廊，趁還有些黃昏光線，多拍幾張殿閣的不同視角，也捕捉佛塔被落日微炫的輪廓，它位於被特別隔分的小院，同樣受緬甸風格影響，塔體呈覆鐘，塔尖以金色錐傘與日芒爭耀。
望了一陣下樓逛去，院門跟外門有著類似式樣，為花藤攀綴的三連拱，拱頂多了這次旅行首見的四面佛，這由「梵天」轉化的形象常與泰國相連結，不知為何「清邁」不太時興。無法得到解答的我只能繞著塔，看看在塔座邊角守望的花面獅，也盯望塔身的斑剝，儘管白漆已褪，襯著石面隱現的刻紋，倒令它散著滄桑韻味。更何況塔頂尚殘有風華，金色懸花下能見細碎藍綠鏡片鑲嵌，零落的缺失很誘人添補想像。
與塔對望的是有兩副殿搭襯的大殿，山簷下的門面很奇詭，僅在兩邊開了細窄門洞，中央為古舊飾板疊架的三角框邊，很像奇幻故事的造景，得唸對咒文，才會泛起多彩光暈，連通殿裡空間。但在疑惑中多繞幾步，才發覺自己根本想像力過剩，因為大門就在另一頭啊，有很典型的金紋密織妝點。而這座其實才是此寺主殿，來時初見的第一座外門便是對著它，至於為何這條正路連同主殿都一起封閉，就又是個謎了。有找到資料稱雙層的那棟新殿是講堂，不知是指一樓部分，抑或為原本構想，畢竟就方才所見，三座佛壇便佔去了大部分空間，根本不適合多人聚坐聽講。很有可能在豪奢妝點後，便慢慢質變了，連舊主殿風采也搶去，成了「一代新人換舊人」的寫實搬演。
即便如此，正殿的立面還是挺吸睛，除了山簷下的繁飾，門板也施以細密雕刻，為叢林中的各樣動物玩遊，右上尚有群象對佛陀的臣服，估計又是段該找時間補完的故事。在隔壁旁襯的是戒殿，連主殿都閉鎖了，這棟理所當然謝絕訪客，只供外賞。相對鄰居的新燦，它看來滄桑許多，或許經費順位還沒輪到它吧，然這樣也沒啥不好，能保有自我個性，不會放眼過去都是一式的閃瞎眼。
我趨前盯望，深濁的木色雕花間殘著幾許藍綠鑲片，儘管汙陳，仍能編想初生時映爍的華光，這種以碎鏡鑲飾的路線和今早訪過的「羅摩利寺」相仿，跟後方佛塔也接近，可能是曾流行過的風潮吧，想帶入繁花的斑斕，卻終究不敵灼目的金炫，只能隨時節而凋零。
