～※ 布拉格－布拉格城堡 ※～
當我還沉迷於盯望聖維特教堂英偉身姿，幻想如鷹展翼橫空，臨風顧盼，便被領隊召集吆喝聲硬生生打斷。環繞第三中庭的建築雖被維修鷹架搞得慘不忍睹，但其實整合了舊皇宮，於是接下來很合理地得去裏面一探。
首先我們被帶進弗拉迪斯拉夫大廳（Vladislav Hall），儘管城堡區是在查理四世時重新規劃改建，然宮殿目前看到的格局，大部份設計於後來弗拉迪斯拉夫的統治時期，此座在當時落成的大廳也以其命名。不過望過去空蕩蕩的，跟想像中宮殿該有的富麗堂皇落差實鉅，還是我已被凡爾賽宮養壞胃口？
這被用作宴會、加冕、甚至騎士長槍競技賽的大廳，能稍微一提的裝飾只有肋拱了，列窗旁柱身的延伸稜線往上勾曲著、交錯著，看似紛亂卻又如花瓣朵朵開綻。
想著或許大廳訴求的是肅穆莊重，別的房間可能會有豪奢雕琢。然順著走進隔壁議會廳，類似的交錯肋拱下，幾排簡單紅布椅橫列，牆面人物畫像以金邊作框，雖然金框綴上雙頭鷹與寶冠，但整體依舊沒啥皇家氣勢。角落倒有座長方小隔間，看似某種準備室，它用白石細緻雕出飾帶、立柱、半圓窗，感覺該有其慎重用途。
此廳隔壁另有小房，窗外可見下方城牆花園與遠處連綿房舍。景色雖美，不過十七世紀初，這裡卻發生了「第二次扔出窗外事件」。當時波西米亞國王斐迪南一世（Ferdinand I）是個狂熱天主教徒，對新教徒極度迫害，於是新教徒發動起義，衝進城堡，爭執中將三個官員從窗口扔下。
現在這兒自然沒留存任何血腥殘跡，那些官員當時也大難不死，只是聽了這典故，此灰陳房間便讓人覺得陰冷了些。可是哪個歷史遺跡沒沾上殺伐爭鬥呢？或許深夜裡，仔細傾聽，都能感受到低微嗚咽飄忽其間吧。
再從議事廳穿回大廳，本以為還會續往別樓層，畢竟資料上宮殿在山丘上疊疊層層，不少房間看來還是有雕琢的，怎知就這麼走到大廳另端，步出結束，太令我訝異了。諸聖禮拜堂（All Saints’ Chapel）呢？會是大廳末端那門通往之處？維修中嗎？我滿腦問號。
此外，不知是否拍照需要加錢，明明別團的人快門按得歡樂，領隊卻說皇宮不能攝影，導致我對內部佈局的印象更為薄弱，網路說有處寬斜走廊是騎士步道，可以騎馬通過，那照片看來有點印象，思索許久，推想該在出口附近。
總之，或許強盛時期，財力都拿去奉獻給教堂，之後政權又轉移至維也納，導致王宮顯得黯然，所以領隊也想把時間留給別的精彩景點吧。
從皇宮走出，一回首，剛好是聖維特教堂尾翼，牆柱與拱形長花窗交錯著，往上竄升化作飛扶壁，以尖錐裝飾的飛扶壁排列彎繞成弧，如叢聚枝梢。
相較之下，與其相對的聖喬治修道院（Convent of St. George）便相當低調，雖已改裝成美術藝廊，然由外看，淺褐牆面、小門、簡單壁龕，僅此而已，很容易讓我視線瞥向隔鄰有著白皙雙塔的聖喬治教堂 (St. George’s Basilica）。
教堂在十世紀便矗立於此了，雖說歷經火焚後，正面以巴洛克式砌出山形牆，側邊下拉微彎，然總覺它少了典型帶著流動感的波旋要素，僅在米色牆上以磚紅漆出柱身與方框，倒比較偏向文藝復興的簡潔形貌。不過顏色上的強烈對比、三角楣的聖喬治屠龍雕畫，還是讓人忍不住多看幾眼。但領隊絲毫沒放我們去繞的意思，直往旁路行去，我只好趁亂從側門望進並快速拍張照。感覺此門框那頂著人像的螺旋柱，與門廳內的綴金祭壇還比較是巴洛克風格。
從資料圖片看，再往內的正廳保留古老式樣，有仿羅馬的厚重牆柱與圓拱，以石塊拼組的壁面沒用雕刻多加點綴，不過主祭壇倒以弧階從兩側繞上，並添上墨黑雕花欄，襯著穹頂斑駁壁畫，有種別於以往所見的風貌。據說堂內音響效果不錯，每逢春季便於此舉行演奏會。
然當時的我也只能跟著隊伍續往廣場後方的黃金巷（Golden Lane）。這兒本為城牆邊低下階層隨便搭蓋的違章建築，會有這樣名稱是因謠傳當年此處居住著煉金術士，可以想像陰暗屋簷下，以兜帽掩去眉眼的身影正念咒畫陣，週邊鍋釜漫著濃煙。
不過現今要再追尋蛛絲馬跡進行考據已不可得，小巷旁的長列矮屋都改建成紀念品店了。像是來到童話世界般，屋主們各自在牆面漆上明亮對比色彩，有的展示精巧手工藝品，有的以矮籬花叢招呼。低頭縮身一間間步進，看著佈置、賞玩玻璃串飾、研究小玩偶，每處都有不同驚奇。
當中二十二號這間吸引最多人潮拍照留念，並非有啥花巧設計，只因卡夫卡曾居住於此。他的文章據說帶點陰暗風格，有著值得思索的想像空間，然在他四十年生命中卻很少獲得迴響，是去世後才受到推崇。說來汗顏，雖他是赫赫有名的文學家，我卻未拜讀過其著作。看櫥窗內擺放的一本本書籍，也許某天該買來認真感受吧。
來回逛了一陣，瞥見有少年從擺放騎士盔甲的狹階步出，我也好奇地攀爬上去。原來小屋群的樓頂是舊時的防禦工事，改裝成武器博物館的長廊還可看見對外瞄孔。
一路這麼晃至尾端，黃金巷外還有座達利波塔（Daliborka Tower），儘管望見大夥已陸續離去，還是忍不住跑進去瞧瞧。到了裏面爬下階梯才知是監獄遺址，一旁還有各樣拷打刑具，幾個年輕人盯著中間的豎坑瞧，我怕冒犯底下幽魂，飛快地瞥一眼，便逃出集合去了。
塔這邊另有條路往回繞，我在玩具博物館前找到大家，吸引眾人的不是其內展示物，而是外面那尊裸體少年雕像。少年體型纖瘦，有著清秀稚嫩神情，然不知哪來的傳說，稱若觸摸他男性象徵便包準生子，於是便見大嬸們鹹豬手朝已磨得發亮的某處上下其手，難道還想老蚌生珠？不過再細思，該摸的應該是害羞躲遠遠的她們老公吧。
這少年就是達利波，因幫助農奴造反，成為前面那塔首位關進去的貴族，據說他擅拉小提琴，導致當年不少民眾聚於塔外聆聽。不過他有生之年大概料不著自己命根子會如此熱門，若能再次返世，大概也精盡人亡了吧。
經過聖維特教堂，再從第二中庭穿出，以為會是來時之路，然看看週遭景物又疑惑了，原來這回我們換了方向，走至稍早未到的第一中庭。也不知為啥，鐵籬內外擠滿人潮，研究半晌才知剛好是衛兵換班時刻。我探頭探腦找著縫隙卻什麼也沒能瞧清，只好氣餒地等散場。
相比舊皇宮的樸實，大概贏不了裡子不能再輸面子，這城堡門庭總算有著該有氣派。鐵籬以金漆點上花藤，柱首立著天使，右邊有代表摩拉維亞的老鷹，左側為象徵波西米亞的雙尾獅。除了以天使依伴威武鷹獅，鑲冠鐵門畔還有高大巨人揮舞劍棒斬殺敵寇。雕像凝聚扭打態勢，很有睥睨天下的氣魄。
好不容易等到人群散去，我走進鐵籬包圍的中庭，前方建物屋簷除了羅列各色雕像，當中更保留了舊時期的馬提亞斯大門（Matthias Gate）。大門中高側低地開了三條廊道，以厚重石材堆砌，並切割出粗獷溝紋。中央高聳門拱上有嵌上各色徽印的帶飾，最頂更以獅鷲獸護持馬提亞斯大名。
馬提亞斯哥哥在位時，開始籌建這大門，卻因政治上糾葛，被弟弟取而代之，因此大門完工便順理成章被換了名號。不過馬提亞斯沒有子嗣，後來又被「第二次扔出窗外事件」時的斐迪南一世繼位，由此觀之，那些機關算盡得來的權貴，還真如鏡花水月啊。
