奧捷匈遊記【十二】布拉格－小區、查理大橋

～※ 布拉格－小區、查理大橋 ※～

中庭鐵籬外是一大片的廣場，廣場邊有湯馬斯‧馬薩里克（Thomas Masaryk）的雕像，他帶領脫離奧匈帝國，成立捷克斯洛伐克，是首位總統。從這兒可往山丘後方深入，或走南花園繞行城堡外圍，當然也有階梯直通城下小區。不過更多人是待在平台往遠處眺望。

沒辦法登上聖維特教堂鐘塔，在這兒迎風駐足也是快意。磚紅屋瓦交互拼組，攜著間或竄出的教堂拱頂四面蔓延，還能望見午後即將觀覽的漆黑查理大橋越河而過，那便是王者統馭天下的颯爽心情吧。

我們午餐餐廳在山丘上，所以順大路往山後走，這方向的廣場外環也有些別緻建築，一邊的淺色樓房以洛可可淡粉花藤綴飾，高起的山形牆下有雕像護持之徽印，說明此處是主教宮（Archbishop´s Palace）。既然領導整個布拉格教區，很好奇內裡會有怎樣的佈置與珍藏，可惜宅邸未開放，一切只能是個謎。

另一側的深色建築則有奇特造型，頂簷山形牆以流線曲弧層層飛降，至壁面相交處翻翹而起，更特別是其上的墨色紋繪，細密團花分階段由淺轉深，最下化作宛若立體石塊的交疊方磚。這座史瓦森堡宮（Schwarzenberg Palace）以刮畫的特殊技巧，讓自己在山丘成群的貴族樓閣間突立出來。不過現在已成藝廊與武器博物館，還附有駭人刑具展示。

再經過黑死病紀念柱與綴著黃框、頂著人像、現已成為外交部的托斯坎宮（Tuscan palace），我們終於抵達餐廳。餐廳的露天座席圍繞小花台，室內位置還坐著真人大小的軍裝人偶，很是趣緻。

飽食一餐，又休養了雙腿，我們接續午前未走完的路途，往山後探索。沒多久，我瞥見岔路往旁延伸成小廣場，一座教堂在綠樹掩映下，現出清雅容姿。趁大家駐足端望時，我跑下階梯趨近細看。

這座巴洛克風格的羅瑞塔教堂（Loreta），以正中高聳的銅綠帽頂鐘塔往兩側展翼，潔白牆面用鵝黃色勾出框邊，並於磚紅屋簷轉繞出波浪弧線。鐘塔窗口隱約可見的大小垂鐘據說有三十個，整點時會交擊出悠揚樂章。此外，不但柱首都添上生動人像，外環步道也妝點著一個個小天使，讓人能隨之攀上階梯，探入花叢。

外裝既如此秀麗，很想進去瞧瞧裏面會有怎樣的別緻設計，但領隊早拖著隊伍走了，我只好回去後在網路翻找資料。原來這教堂前半段為方框迴廊結構，被包圍的中庭兩側各有泉池，飾以簇擁而上的人像。特別的是居中有座獨立的白石長方祭堂，外牆在科林斯飾柱劃分的框格間，細密刻出人物故事。

祭堂內室相較之下顯得古樸，疊磚壁面有斑駁彩繪，鑲銀的紅色壇座後則置放了聖母雕像。這是「聖母之家」，傳說土耳其人攻入拿撒勒城時，天使們把聖母住所搬移至義大利小鎮Loreto，而此座Loreta便是複製之作。

外圍迴廊還連接後段的耶誕教堂（Church of the Nativity），裏面以巴洛克風格佈置，密佈著祭壇與壁繪，雖然瑰麗但總覺稍嫌繚亂。我仔細研究一會兒，裝飾用上了許多小天使，有些甚至以僅僅頭加翅膀的詭異風格呈現，不知是哪個門派。此外，教堂尚珍藏了許多用大量珠寶鑲嵌的黃金祭器，以聖體匣為首，造型綻射如星芒。

翻找了一堆資料，總算稍稍彌補好奇之心，不過當時的我卻是在啥也沒能見到的情況下，不甘願地被拽離。一面走一面還在想像時，就看到領隊守著路旁建築的某大門，指示眾人拐彎轉進。

門框上以戴著主教頭冠的人像裝飾印記，似乎別有意義，我狐疑地走了進去，幾步階梯後柳暗花明，裏面像是個庭院，樹叢後竄出高塔，領隊說這是自十二世紀便矗立於此的斯特拉霍夫修道院（Strahov Monastery）。

我在院前拱門往上望，潔白壁面頂著三角楣，然後再往上加添置放人像的龕室，兩旁紅簷開出圓形眼窗。淡淡金邊勾描，素淨中又隱透貴氣。

從遠方便能望見的雙塔附屬於相鄰的聖女教堂（Church of our lady），若繞著邊牆走去，可以看到它的正面與修道院呈相似風格，白牆鑲嵌長拱窗與黃棕大門，三角楣上又再修出曲弧立面。堂內黑金交纏的巴洛克式祭壇一排排從兩側支柱延續到最裡主牆，深沉色調攀至壁面卻轉為洛可可風的邊框，以淡白勾襯天篷畫，中和了彩度，華麗卻不顯凌亂。

既是修道院必然收集了許多典籍，教堂旁的半圓頂弧建築便是哲學館，有精雕的木色書櫥搭配頂上彩繪。而再往內的神學館雖僅有簡單櫃架，天花板卻有浮凸刻飾。

敘述了這麼多，當然只是我發揮鍵盤搜索功力的成果，事實上，這行程本沒有的景點，領隊只施捨幾分鐘讓大家在修道院門口拍照，便迅速喊著要往旁離去。

那方向是片山坡地，稱作佩特辛公園 (Petrinske Sady)，院牆外還開了家露天餐廳，以景緻誘引遊人坐下消費。也的確，從這兒往外望，綠毯般的林野深深淺淺地鋪展，然後接續的城區改以米黃與磚紅交互揉雜，直抵蔚藍天際。城區側邊遠方還有墨黑的聖維特教堂，微露小小身影跟我招呼。

依順斜坡，我緩緩踱著，勾描從屋舍間穿流而過的伏爾塔瓦河，瞇眼辨認那頂著犄角的提恩教堂，清風、暖陽，人生中的愜意應該就是這樣了。

一路往下，慢慢地我們進入城堡外圍被稱作小區的繁華街道。也不知小區、舊城區這類名是誰定的，難道沒啥更附庸風雅的稱號嗎？還是本來也有繞口名諱，念完會咬到舌頭那種，只是被自然淘汰簡化了。

這裡道路狹窄，商家齊聚，人潮摩肩擦踵，頓時有點想念適才的鄉野風光。不過在看似只有單純方直線條的屋舍間，還是能發現不少精心點綴之處。插著五顏六色旗幟的大使館門口，雄鷹在堆石上展翼，巨人舉臂支撐雕花露台。抬起頭會有連綿山牆化作起伏波浪，像是一陣強風襲過。

於是走著看著，我來到小區廣場，廣場不大，有被聖者群像簇擁的黑死病紀念柱，柱身高高擎起，以頂端的三角金芒與遠方聖維特教堂尖塔相輝映。環繞的建築群中有與舊城廣場那兒同名的聖尼古拉斯教堂，由相同的建築師克里斯多夫（Christoph Dientzenhofer）與兒子接力完成這傑作，不過還未能仔細研究，便很惱人地被隊伍拖拉著帶離。

而從這裡再行幾分鐘，看到與火藥塔類似的橋塔，我便知查理大橋（Charles Bridge）到了。這橋建立於查理四世時期，和聖維特教堂同為建築師彼得巴勒（Peter Parler）的作品，最早是跨河連接城堡與舊城的唯一幹道，不過歷經時年演變，各色橋樑依序搭築，現已轉為觀光步橋了。

自兩側一高一低橋塔串接的拱廊下穿入，眼前像個藝術市集，有各樣手工藝品攤位。擅於素描者有的細心勾描唯妙唯肖，有的幾筆點畫帶著詼諧，手巧的人隨便幾塊小扁石，便能以金屬細絲繞纏交錯，結出飾墜。

領隊把我們帶至一處攤位，說是認識的朋友，保證販賣的磁鐵非工廠大量粗製，而是精心手工燒陶。於是眾團員又如猛虎出閘地襲向那靦腆女士，當我還在猶豫中細細比較時，架上貨品陸續迅速消失。看這態勢，我也只能當機立斷，搶下一個小天文鐘跟一塊聖維特教堂側影。

有紀念品在手，少了掛念，心思便能專注於橋上景緻。牆兩側的墩柱頂有各色雕像，最多的是耶穌，從慈愛聖母懷中的稚兒，至釘上十字架後眾人的悲慟。其餘聖者雖不知其名，但靈動身姿都搬演著故事。

唯一識得的是聖約翰內波穆克，他懷抱十字架手持金葉，頭頂還環繞五顆璨星。座台兩邊雕上皇后告解與被從橋拋下的場景，但因不知哪兒興起的傳言，為求得幸運，千千萬萬行過的遊客信眾將其撫摩得發亮。附近真實墜河處以黑鐵雕欄標誌，結果也被掛上數不盡猜想該是愛情鎖的物事。我望著他隱帶哀悽的面容，或許那當中也有些許的無奈與啼笑皆非吧。