～※ 布拉格－華倫斯坦宮、國家博物館 ※～
在聖尼古拉斯教堂流連忘返許久，幾度欲離去探訪別處，卻又停下腳步。然我終還是一咬牙，告別那精緻殿堂，回到小區繁華街道。
照規劃，是該搭捷運穿過舊城區，去南邊新城，看看那兒的博物館與歌劇院。不過我並沒印下小區詳細地圖，只在腦中大概記得捷運站方位。本是想反正就算繞了遠路，搞不好也有意外風景，然所剩時間無幾，腿也有點痠疲，便思索著該如何尋到直達捷徑。想找人問問，又有點猶豫此地捷運會否有不同稱呼。一邊走一邊模擬著台詞，結果正當我掃描周遭，想抓個適當祭品開口時，竟在繁亂街口發現根立柱，上面張貼了地圖。
我登時心中狂喜，布拉格政府也太窩心了，知道城裡有太多迷途羔羊。於是我快速找到自己，比對附近地形，確定接續該行之方向。
走了一陣，也不知是不是錯覺，地圖上的捷運站似乎沒這麼遠，開始懷疑自己會否行岔了，不過路人卻說沒錯要我往前。無聊地望著手邊圍牆，它已圈了好大一片區域，難道是哪個達官顯要的住所？須臾，我終於望見牆邊開了扇小門。往內稍窺，是片修剪整齊的灌木，似無人看守，猶豫幾秒，我便大膽踏入探險。
灌木叢排列成刻意錯雜的迷宮，我穿來繞去，還遇到個男子盯著我瞧，他坐在石凳上斜撐身軀，眼神讓我心虛，想說莫非是此宅大少，接下便會邪笑問我為何闖入他家。還好此等劇碼並未上演，我走出迷陣，前方是片花園。
或許時節關係，未見繁花各色爭豔，僅有幾叢深紫在碧野裡點綴。我行於當中立有成列雕像的小徑，竟發現有隻孔雀在路邊啄食，似乎失了斑斕尾翼的牠也不怕人，自顧自在我身旁踱步。我望著周遭紅瓦屋舍，正前的殿閣開了三道巨大圓拱，是個挑高涼廊。
當時的我也瞧不出這兒究竟是什麼地方，端望須臾，便又穿回樹陣，跟謎樣男子再對上一眼，然後經另端的方池出去。回國查了資料才知為華倫斯坦宮（Wallenstein Palace），建於十七世紀，現在是參議院所在，似乎裏面也有奢華擺飾。不過原先主人華倫斯坦雖貴為神聖羅馬帝國統帥，卻因功高震主而被皇帝暗殺，正是所謂花無百日紅吧。
從宮裡走出沒多久，總算讓我尋得捷運站，雖然昨夜大夥曾搭著回飯店，不過是領隊幫忙買了票，這回我自己一人僅能小心讀著售票機說明。此外，入口沒有閘門，旅客要各憑良心在一旁機台先打卡，總覺這套拿回台灣，必會大虧本。而站裡月台灰灰舊舊帶著髒污，沒啥雕琢，只能說乏善可陳。不過標示還算好理解，像我此時要搭綠線，若遇到轉乘站就跟著綠色指標走便是。
在「Muzeum」站下車，還未至出口，我便中獎了。說中獎當然不是撿到錢，而是被胖大叔攔下，他攤開手向我出示掌中鐵牌。還好出國前讀過前人經驗，知道那代表突擊驗票，不然天曉得他是哪來的無良小販在兜售啥黑心紀念品，還是某神祕教派欲說與我有緣，要贈予我教主令牌。我想應有不少人白了他幾眼，搞不好還外加呼喝揮趕，然後快步離去。
走出地面，就可以看到國家博物館（The National Museum）在不遠處。它的結構體是粗糙棕黃岩塊，不少處還沈積著墨黑污跡，但卻像個歷經多年戰事的老將，自有其淵渟嶽峙的霸氣。抬頭望，拱窗、方窗於橫展立面整齊排列，走新古典風格的它自然有希臘神殿式的三角門楣，兩側加添展翼天使群像。再往上，中央及兩端都有銅綠拱頂，鑲著金邊閃耀輝光。
從旁側斜坡走至正門，礙眼的綠網鷹架在前阻擋，還貼著閉館整修，頓時讓人失望。儘管本無打算參觀自然歷史展物，但據說大廳挑高開闊，潔白拱廊以暗紋大理石柱作飾，華麗燈座照亮頂上的鑲板與壁繪，能略微在裡走走也好，然此時從外望進，卻陰陰暗暗啥也無法窺得。
無奈地從階梯下至外部底層，這兒有個水池，雕座上象徵河流的人像或坐或躺，細泉從獅口噴吐，一層層飛散如傘而落。在此處來回踱著胡亂拍照消磨時光，看前方瓦次拉夫廣場遊客如織，便又穿過馬路去那晃盪。
廣場中疊高方座上被聖者環繞的自然是聖瓦次拉夫，他一身盔甲、騎馬持旗，遙望這片曾屬於他的國土。不知看著眼前樓房人事隨時間變革會是怎樣感受。
往捷運入口行回，途中瞥見馬路對側的國立歌劇院（The State Opera），外表是很典型的希臘神廟式門楣加雙層柱廊，花藤帶飾圈繞牆上圓窗，最頂有天使倚坐戰車，吹響燦金號角。門楣上的刻繪倒雕鑿得很深，駿馬飛馳，人物拉伸臂軀、裸身相互扭纏，彷彿正上演一齣令人血脈賁張的爭鬥。
停駐端望幾眼，有股衝動想過去一探，畢竟圖片裡，隨處可見洛可可式的金色攀藤勾繞水晶燈照亮的廳堂，而在劇場裡，瓣葉更顯繁密，在深紅布幔座椅的對比下極為耀目，花海激出碎浪，從燈座、人像、襲湧至天頂壁畫。然根據經驗，若非有買票看劇，很少會開放遊人隨性進入亂逛的。況且就算提供付費導覽，我也沒多餘時間了。
再度於心裡哀嘆一聲，我走下捷運入口。這回只搭了一站，想說雖多走些路，但能從舊城區南緣順道往內逛。然悲劇的是當離開列車，隨意挑個扶梯，在地底彎拐一陣，上來見了天光，眼前居然還是國家博物館。我頓時傻眼，因賭錯方向，竟僅推進了半站距離。為節省時間，我趕緊跟路邊警察確認舊城廣場位置，也無心觀望這條大道的燈紅酒綠，只是快步鑽回舊城區。
一面走我一面於小巷裡尋找艾斯特劇院（Estates Theatre），據說它是布拉格最古老的劇院建築，莫札特的歌劇「唐喬凡尼」（Don Giovanni）也在此首演。
還好這回我的直覺準確，沒多久便發現它於不遠窄弄間。白底建築夾以淡綠牆面，這樣的色調在城區內顯得跳脫。我稍微繞至正面，它外觀中規中矩，山形牆與縱橫柱框，僅在柱頭與飾帶雕出些悲喜人面與花葉。倒是側方的露台墨欄，細緻點上金紋，增添了些許貴氣。不過大部份外在低調的劇院，內裡都有著華裝，此處也不例外，其主廳以靛藍為底，金色流紋編織，圓頂用斑彩於框邊細密勾花。然這份瑰麗景緻，我也只能用網路相片稍解進內一觀的渴望了。
劇院隔鄰是查理大學（Charles University），也有人依拉丁語翻作卡洛琳南，想當然這座中歐最古老大學又是由知名的查理四世創立。建築隨歲月歷經多次改建，現已偏向現代簡潔風。早期的哥德裝飾，除了一些迴廊裡的肋拱，能讓人駐足端賞追溯的也只有外牆一處凸出窗臺。它底部的多角柱呈凹弧向上發散，至二樓轉以長玻璃花窗與細龕室交錯，加上石像鬼排水口與各樣妝點鏤雕，讓人不禁遙想最早整個完整殿堂會是什麼模樣。
這種殘缺與追想或許也是旅途中的調味料，先嚐了苦澀方能體會甘美，多了些失落，回憶才更加深刻。於舊城廣場，想到過了此夜便將揮別布拉格，我不禁靜望周遭景物。
這短短一天半，見過清晨薄霧裡朦朧隱現的教堂雙尖塔，走過被夕陽輝亮的河岸與紅瓦街巷。那當深秋微涼，片片橙紅落葉會否飄進燦金祭壇，為其多添一抹豔色？當冬日蒼茫，銀霜覆蓋查理橋欄時，這兒是不是也有著雪地鐘聲？我陷入了無盡揣想。
