～※ 布達佩斯－英雄廣場 ※～
望著皇宮漸遠的身姿，我越過長橋，又再度回到佩斯，不過這次行上的是安德拉什大街（Andrassy Avenue）。它從河區往外通抵東北方的城市公園（City Park），寬廣街道的兩側皆是優雅古典建築，被稱為當地的香榭麗舍大道。
沒多遠，我便見到國家歌劇院（Hungarian State Opera House）以雅緻姿容於街邊燦笑，它的柱廊拱框上密綴著刻紋，兩側雕像一邊是匈牙利作曲家李斯特，一邊是歌劇院首任音樂總監費倫茨‧艾凱爾（Ferenc Erkel），這名字對我而言比較陌生，不過他是匈牙利國歌作曲者，也為布達佩斯愛樂樂團的創始人，在當地藝文界佔重要地位。壁面龕室另有些以音樂為主題的雕作，舞躍著天使與女神，柱頂則為成列的著名音樂家映襯方長拱頂。
儘管廳內空間並非以寬大著稱，不過論華美與音響效果，據說僅次於巴黎加尼葉及米蘭斯卡拉劇院。音聲的迴響我無從得知，不過照片裡，自門廳開始的廊道便洋溢著歡快色彩，碎點的花葉以條幅、以鑲板框繞著畫作，織連整個空間。紅褐雲紋的大理石牆用燦金漸次疊綴，這樣的奢華在主廳化作炫亮飾板與人像雕柱，於是星芒團圍著天頂畫，水晶燈下天使巾袍飄揚，在雲海中騰舞。
書寫了這麼一大串，實際我與它的相遇卻僅為短短數秒，車行飛速，它剎那擦亮我雙眼，便又消失於視界。
再駛前一段路，街角一棟房屋有著奇特設計，金屬條板循頂緣外翻，當中鏤刻著字母，陽光投射下，剛好於壁面顯現出「TERROR」，回去查了資料才知是恐怖博物館。字母前的箭頭十字符號代表曾與納粹同流合污的箭十字黨，五芒星則意指共產時代的秘密警察。二戰時這棟樓房曾為前者總部，在此折磨屠殺猶太人。之後秘密警察接管此處，依舊將其作為懲虐異議份子的基地。這座令人民不寒而慄的回憶在荒廢多年後，改建為博物館，祭悼於此枉逝的冤魂，也給世人留下警惕。
每每見到這類建築，便讓我不禁思尋人類究竟是良善抑或醜惡，於地球生存的物種也只有人類會如此大規模誅殺異己，以屠虐他人為樂。也許那正是大地之母在我們身軀種下的破敗因子，它等著我們這些侵損地球的人，在滅亡世界前，先滅亡自己。
大道之末是英雄廣場（Heroes’ Square）與城市公園，不知為福至心靈的大放送，還是找不到停車處，司機居然帶我們穿入公園。這塊綠地並非僅隨意散植些樹木，而是結合休閒與教育機能。像一開始於路邊瞥見的，一道白牆串起帶著現代線條的尖拱門，進出人潮絡繹不絕，回去細看了照片，門柱以大象支撐，頂端環繞北極熊，中段刻繪飛鳥，比對網路資料，還真為動物園。
附近另有知名的賽切尼溫泉（Szechenyi thermal bath），在繽紛花園間，它以希臘神廟山牆撐起大小拱頂，波浪狀拱弧串著散綴雕像，將建築如皇宮般妝點。裏面有各樣SPA設施，很特別的是它佔地廣闊的室外池，鵝黃色拱廊在週邊折曲環圍，若非隨時塞滿慕名而來的人潮，飄泳於此，便似化身王室貴族，輕盪於皇室浴池。不過這樣醒目的樓閣我居然沒見著，估計該是出現在另側車窗，被哪位不識情趣的怕曬團員，以窗簾遮擋住了。
此外，還有位於湖間的維達杭亞城堡（Vajdahunyad Castle），據說泛著波光的碧湖至冬季會化作溜冰場，可是現在才九月，眼前卻已是白茫茫的硬地。我再三比對照片，一邊是有著優雅波曲拱頂的公園管理處，一邊為切割出銳利線條的城堡，地點無誤，難道當地政府將湖填平了？
撇去湖況的詭異，城堡區其實是個建築博物館，可以在羅馬式教堂端看層層相套的門廊拱框，以及其上彎折排列的人像龕室。中世紀的碉堡門樓串起一旁哥德式城堡，斜簷下有外探的尖錐窗台，帶著精細鏤雕，與高塔爭妍。然後時代走至巴洛克，樓閣呈抱擁狀，拱頂也以凹弧切連。讓人不禁揣想當於溫泉活絡血脈後，自湖橋穿入密林，悠閒在華美建築間行走歷史，該是何等逸事。
不過我們並無福氣有此大把時光虛耗，遊覽車行繞一圈，便又從另處穿回英雄廣場，只讓大夥在這兒稍微踩踏。廣場兩端各有一相似建築，兩者皆為希臘神廟式架構，有著柱廊與山形牆，其一是美術博物館（Museum of Fine Arts），外觀制式化，較無亮點，但靠近我們這側的藝術宮（Palace of Art）便炫麗許多。
它山形牆內有明豔彩繪，不知是否為馬賽克拼貼，其下柱頭則以綴金點亮。往旁轉去，牆頭飾紋與壁柱精雕如繁葉，嘻玩天使旁圍繞著扇貝，飛鳥停棲於堆疊瓶花。仔細盯瞧，盤纏彩帶間尚刻出水彩色盤筆刷、以及片段的艾歐尼克（Ionic）渦捲柱頭，或許是象徵繪畫與建築的結合。
往廣場步去，細長高柱上大天使加百列高舉雙十字權杖與寶冠，英偉迎風屹立。西元895年馬扎爾部族自烏拉山遷徙至此，開啟了匈牙利的歷史，於是1896年，為慶祝建國千年，包括國會大樓的各樣建物陸續築砌，這紀念碑及後方整片城市公園也因此而生。台座上團繞最早七個部族的酋長，他們騎策駿馬，揚矛揮劍，威風凜凜，而戴著戰盔帶頭的便是首位領袖阿帕德（Arpad）。
不知是否參考梵蒂岡聖彼得廣場設計，紀念碑後方左右各有弧形柱廊環擁，將廣場氣勢烘托。廊內依次塑立十四位著名君王或有重要事蹟之人物，頂端則飾上飛揚雕作。右側靠外，手持雕像的男女代表知識與榮耀，左方的相對位置，象徵勞動與收穫的兩人扛著鐮刀正在播種。弧廊靠內的兩端則皆為奔馳戰車，攀纏長蛇者隱喻戰爭，揮舞棕櫚葉者意指和平。馬兒揚蹄的靈動身姿，加上馭者的舉臂延展，構成一股張弓欲射的力度。
我由右循著迴廊，踱著步，緩緩瀏覽廊內雕像面容及其下事蹟刻繪，其中大多標榜勝戰，然一將功成萬骨枯，這些榮耀不知有多少魂靈為其堆砌。不過也有些與殺伐無關，像馬提亞斯便與學者聚論，貝拉四世則是在蒙古進犯後重新於山頭建城，而左端最末，披風飛揚、高舉權杖、英姿煥發者，自然為開國之王聖史蒂芬，他腳下圖刻紀錄著從教宗使者接過皇冠的一刻。
這麼走完一遭，也代表我將離開布達佩斯了，突然間，我羨慕起紀念碑頂的大天使，在那地方應能輕易望見宛若音符的線條勾勒整座城市。當它乘風拂過布達皇宮，便是低沉鼓擊在山頭壯闊迴響，當落降於多瑙河，國會大樓的細緻尖拱就如成串管鈴，襯和潺潺水聲，細碎且激昂。而當城市喧語竄繞至教堂，交疊曲節會昇華作聖樂，靜滌地，深沉地，將人心揚起，順著高塔拱頂，直抵天際。
