～※ 維也納－聖史蒂芬教堂 ※～
由米歇爾門延伸出去的街巷，以ㄇ字形拐繞成一區觀光商業繁榮地帶，有名牌店齊聚，誘惑遊人清空荷包，也有奢華咖啡廳，滿足一眾平民假想身份轉替，隨杯上迷濛蒸氣，飄舞在雕欄窗臺，騰昇至拱頂弧簷，坐望城市雍容風姿。
行沒幾步，領隊便指了旁側一家稱作德梅爾（Demel）的店，雖然之前就知曉它以招牌巧克力蛋糕（Sacher Torte）聞名，但若無提醒，那簡約門面恐怕極易被撩亂街景給掩蓋吧。由於對巧克力無多大興致，這麼飄然擦肩倒也未有遺憾，不過門旁冰淇淋外帶窗口的五顏六色招牌，卻讓我瞪大眼，極欲衝去搶下幾球。
右轉至葛拉本街（Graben），遠遠便可瞧見前方的黑死病紀念柱，團擁的騰雲天使讓其帶著澎湃線條，最上的聖靈、聖父、聖子，以三位一體的形象，綻射豪光。而當視線隨巾袍羽翼盤繞而下，中段有皇帝李奧波德一世（Leopold I）對疫病終結的跪禱祈念，底座則可見象徵黑死病的老巫婆皮頰乾枯、蓬髮飛亂，被天使一個棒鎚，慘嚎倒落。如此戲劇性的構圖，令人印象深刻。
不過當不經意地往小巷一瞥，竟看到聖彼得教堂隱匿其中。儘管現在的樣貌是巴洛克時代改建而成，不過其實它的歷史可追溯至四世紀的羅馬。或許受限於廣場狹小，兩座斜置方塔緊挨著中央立面，有種稚兒被人擠揉雙頰的趣致，不過讓夕陽照得燦亮的銅綠拱頂下，門頂墨黑鑲金的群像依舊將其妝點得清麗。
或因這樣的秀雅，我望著遠去隊伍，估量大夥暫時只會直行，便一個鬼迷心竅，飛快竄入巷內。步進教堂，儘管本猜測會有驚喜，但卻不知這小小空間內竟有如此的華麗堆砌。像是淨衣素袍下隱藏的學富五車，幾句對談便讓人墜入其悠遠世界。
橢圓形的廳堂裡，祭壇在側壁及穿插的露台下環繞，潔白塑像攜著流曲框邊將畫中聖者事蹟娓娓道來。以三位一體為主題的講道壇華蓋自是以人物堆砌得閃亮，與之對應的另側也作出浮雕，在流雲下刻描聖約翰內波穆克被從橋上扔下的情景。
主祭壇切成凹弧，彩繪聖彼得與聖約翰治癒跛足的神跡，周圍有綴金飾柱與山形頂簷。隨著天使的盤繞飛昇，穹頂窗孔透進的日光將頂上壁畫輝映得鮮明，聖母在雲海眾人的注目下，由聖父及耶穌完成加冕儀式。
整個廳間以適度的用色深淺對比，讓裝飾顯得豐富卻不帶壓迫感，這樣的驚鴻一瞥讓我內心交戰拉扯，想放慢腳步細觀，卻又心繫不知穿繞至哪兒的隊伍。匆匆留下幾張照片，幾度回首，終於還是一咬牙離開聖彼得教堂沿街追去。
幸好，大夥沒離開太遠，正停駐於街尾轉角，仰首往側邊望去。原來那兒便是維也納市中心的地標－聖史蒂芬教堂，以歷經八百年的風霜，展現其斑駁身姿。根據記載，除了土耳其的侵略與拿破崙的進犯，它並未受多少戰亂衝擊，但卻在第二次世界大戰遭毀滅性破壞，包括屋頂、花窗及管風琴都付之一炬，之後經由全國人民心力的凝聚，才將其又再次拼湊妝點回來。
雖然偏斜的烈陽將其照射得炫亮，但仍掩不住戰火與空污留下的斑跡，望著它，便像看著長者臉上的深陷紋路，令人感慨也讓人疼惜。其歷史最悠久的正立面攜著羅馬樣式的樸拙，幾道線條切割出區塊，當中鑲嵌長花窗，上方的多角雙塔雖帶有塔尖，卻無典型哥德風格的銳利纖細，以拱窗裝飾，塔尖再添加鋸齒綴邊與冠狀環欄。
而後方的南塔便是真確以尖拱疊層堆砌，似叢聚的戰矛，也像不停往上增生的枝枒，忘了往兩側開展，只是緊追雲端與天爭高。若比較哥德教堂的尖塔，它有著僅略遜於德國科隆教堂的高度，原本北塔也欲以同樣規格築建，卻礙於經費，只能在中段倉促以拱頂收尾。
遠望須臾，以為會再給予十多分自由時間，怎料卻是一聲令下拔營退去，這樣的決策太令人驚愕了，維也納的標誌性教堂居然淪為寥寥數語、幾聲快門？或許旅行社認為只要有布拉格聖維特教堂作為代表便可，但我還是很想行進眼前這座殿堂，走入它挑高空廣的中廊啊。那兒有無數巴洛克祭壇帶著彩繪、用曲弧切面依附成列立柱，團擁的天使便以不同姿態往上騰舞，帶領遊人視線迎向天際。
此外，中段左側的講道壇以精緻鏤雕支撐，彷似交纏藤蔓開綻苞蕊輕輕托著，台座像開了四道窗口，各有一主教探頭外望，面容雖是枯瘦，卻都帶著和藹笑容，底端還有據說是作者本人的頭像，在小縫口促狹露臉。再往前，右邊廊尾是費德瑞克三世（Frederick III）的棺塚，以暗紅石材紀刻家族盾徽與加冕儀式。左側廊末則端放木雕聖櫃，平常閉合時可見門板彩繪的七十二位聖者，當週日櫃門開展，內裡的斑斕人像便以各自框格，訴說聖母瑪麗亞故事。
而主祭壇由兩旁斜置副壇陪襯，起伏成山巒，雕像疊砌、垂燈燦耀，背後花窗透映進琉璃般的彩光，畫中的聖史蒂芬便在雲端基督的接迎之下，準備飛升。
無法親見這些景象，當穿進附近巷弄餐廳，長桌呈上大盤肋排時，更是令人心情低落。儘管似乎這家在當地相當知名，團內也有不少嗜肉者見此殺心四起，飛舞刀叉大快朵頤，然我只能一面在心裡淌血，一面嫌棄地切些肉塊填飽肚子。
於是當領隊詢問有誰想額外參加晚間音樂會時，我大著膽子要求也將我順便扔在鬧區。其實於音樂之都享受以音符編織的晚宴著實誘人，若是多了一天半載的空閒，恐怕我也會爭著舉手參加，但在不知地點不知曲目的情況下，我倒寧願依本來心中腹案，多走些地方，也看看夜裡的這座城市。
領隊看來有點為難，大概怕我走丟得負責任，其實他不知就算無法成交，我也會自行溜出旅館搭車至市區。或許想到這一路我消失了無數次但也都順利歸隊，他記下我電話後便答應了。
本還在心裡猜測，會否領隊神通廣大搶到國家歌劇院或音樂協會金色大廳的票，但事實證明平價團就別妄想有這樣待遇，音樂會的地點在不遠處街角的一棟古典樓閣，有成列拱窗與簷頂雕像綴飾，不太像是印象裡的知名場所，也許僅是個普通小演奏廳。跟著溜至門廊售票口，看到沒啥特殊雕琢，對選擇放棄音樂會就沒那麼遺憾了。
才揮別領隊，旁邊街尾一處亮閃光影便吸引我注意，轉首定睛一瞧，那不就是旅遊書介紹過的小約翰史特勞斯（Johann Strauss II）雕像嗎？由於它略微偏離觀光景區，本已將其在我行程刪去，怎知從教堂到餐館再至音樂廳，如此一路行外，竟已到達它所在的市立公園，而且是最接近的入口，人生的各樣機緣巧合果然難以捉摸。這麼說來，適才那座音樂廳應該就是公園附屬的庫爾沙龍（Kur Salon），專門演奏小約翰史特勞斯與莫扎特的曲目。
花壇後，一座雪白拱門勾成襯景，其上有裸身男女展臂飛繞，彷彿穿遊於曲節間的悠揚歡快，而當中自然是小約翰史特勞斯，以金漆妝點全身，側身揚弓，氣宇軒昂。望著望著，似乎也真有小提琴的清亮樂聲在月色裡浮動，那是種迅捷旋律，催促著我往前邁步，開始這場夜裡的探險。
