寶貴時間在堪稱頂級雞肋的「袁家寨子」耗去許久後，大夥終可移步前往「天子山」。不過它與「袁家界」分屬不同景區，非隨意行走便能輕易抵達，於是又是段蜿蜒接駁車路。
望著窗外，山色成一片白茫，不是淡薄得偶能瞥見鳳毛麟爪那種，而是紮紮實實推抹至視野裡的邊邊角角，像掛起了謝幕簾，揮手送客。我開始覺得若非自己運氣已於上午用盡，便是當時僅為仙神路過興起，一拂塵掃走濃霧，現刻他揚長而去，便又還其原本迷陣。
懷著沮喪心情緊盯窗外，一路聽車自動報出景點，似乎無人在這些地方上下，可能都被擾人之霧逼死了興致。「神堂灣。」突聞它這麼報著。「天子山」因向王天子代表土家族起義而得名，這「神堂灣」據說為其敗至退無可退，悽然大喝一聲後，驅馬投崖之處。
此刻這情勢自讓我無法窺出端倪，不過資料書寫這灣口有奇詭地勢，參天柱峰呈桶狀包圍，一側綻裂缺隙，奔瀉狂涓瀑幔。然這些年都無人得以親身探秘，若由山底尋路，是高聳翻斜巨石阻人攀登意圖，假使從山頭吊降，則幾無踏歇之處，且越往下落便越見各樣毒蛇異獸、幻聲奇影。傳言中，谷底常激盪厲聲雷鳴，是向王心有不甘，借了陰間將士在此練兵，學者們也只能以水瀑回聲於桶峽奔繞作釋了。
須臾，我們在「賀龍公園」下了車，不遠處一尊巨大雕像正是賀龍將軍，身軀特作無飾嶙峋，與張家界柱峰相應，而持著煙斗、慈眉善目模樣，倒不太有刻板印象中該有的英武殺伐之氣。他是湘西桑植縣人，從革命、討袁、北伐、抗戰，都有其剽勇事跡，不過後來投往共產黨，成了開國元勳、十大元帥，在我們這被國民黨極度洗腦的島嶼，自也被從歷史除了名。
兀自挪著拍照角度時，也不知導遊從何人問到了消息，他大喊：「大家快走，還看得到東西。」聽這麼一嚷，哪還顧得了眼前這尊是將軍還是爹親，瞧也不瞧，扔在一邊便跟著跑。
循公園另側步階，我一路彎彎折折往崖旁急奔，也無心感受林間慵懶氣氛，沒多久大夥躍抵望台，往外看去。儘管雲霧依舊濃稠地捉弄人，但已能瞥見稀淡處如飛煙般，巡遊著、騰繞著，漸漸散透而開。於是我看到鄰近丘坡山岩呈石簇晶柱，以錯落有致的角度開綻，霧煙裡，峰端似艇艦不敵雲浪推湧，擱淺成滄桑石跡，而隨時光芢苒，幾點蒼碧落於岩頂，不屈伸展臂枒。
再往外細辨，一座座孤島朦朧著形姿，倏而乍現灰緲輪廓，旋即又閃身回歸空寂。每一次亮相便如燦星舞空，惹得眾人驚呼狂指，然後於嘆聲中隱無痕跡。總以為是個好兆頭，只要耐心等著，便能見這片「西海峰林」清晰於雲濤間騰浮，畢竟相較昨日於山腳仰望、晨間於袁家界平視賞觀，這兒是居高俯瞰，展露的是柱峰成矛、將士成林，那無邊無際開展的浩瀚氣勢。
我靜靜候著，想昨日還於前方由下反觀山林成「十里畫廊」，彷彿在這裡穿過時空界隙，與過往自己有了奇妙聯繫。但倚站許久，忐忑心情中的期待成分漸趨滅去，方才所見似僅為上天恩賜的曇花一現，眼前的霧靄聚攏、堆漫，終而抹去所有風景，並頑固不肯散去。
不知是誰領的頭，開始大聲往崖外吆喝起來，無數團員也跟著應著呼喊，說要匯集眾人念力，將濃霧推化而開。一旁架著相機的外國人瞪大雙眼，不可思議地望向我們，抱怨為何要大吵大鬧擾了這份清幽，得到解釋後，兀自側著頭、無法了解這焚琴煮鶴之舉。
有團員跟他相聊，得知這人已於此地駐守近一星期，等的就是傳說中晴雨之際那如仙境般的霧海遊石，然綿雨卻如此欺人，這份執拗毅力未能軟化山林的莫測心境，眼前總是飄霧瀰漫。他說今日是最後一天了，無法再繼續等待，那語聲中有著濃濃遺憾。
外國人身畔還有個老者，似乎是常客，氣定神閒坐著表示這空虛為常有之事，天子山雲海僅留予有緣人。我不甘心問著：「今天從早到現在都是這樣嗎？」想若少了些耽擱會否能窺見綺麗景緻。然他微笑地點點頭，意味我也是那茫茫的無緣人之一。
導遊陪我們等望一陣子，見多人皆死了心時，便招著往回走，我看向步階旁歧路，似還可繞至三兩別處望台，由另個角度觀賞西海，但想必此刻就算行去也只是徒勞。隨後登返至「賀龍公園」，我又不氣餒地四處探看，左側葉林之上倒還有個亭閣之形，霧霧緲緲地透著欄簷輪廓。
那應該就是「天子閣」吧，聽說若花些工夫走至那兒登樓遠眺，一方能見山巒頂呈人面，中段平台長滿茂林，便似天女捧著花籃正欲拾瓣遍灑山林。當望向另一側，著名的「御筆峰」會在群石間傲然偉立，其柱岩經幾番風霜裂剖，化作枯瘦筆桿成束，歲月的蝕傷，卻將其添了些滄桑之美。
我欲言又止地望向導遊，畢竟假使晃去「天子閣」，因著時間的拖磨，真能看見「御筆峰」丰姿也說不定。但他似無我這麼樂觀，不待我自猶疑害羞的泥沼脫身，就已拉著大隊人馬離開這令人悵惘的山頭，往纜車站行去。
纜車站前，不知是地勢或時緣湊巧，這兒的山景竟清清朗朗，雖非柱峰之形，但也勾出重嶺俊偉。當定眼細望，層巒之外還似有梯田堆疊曲緣，在輕煙裡透出淡碧之色。
車站身為「天子山」門戶，本該如「百龍天梯」般塞滿人眾，但此刻卻空空蕩蕩，頗令我納悶。只能猜因濃霧過於擾人，搞得遊客紛已提前下山。而當鑽進纜車，以為十數分鐘的穿嶺之行，還能與「天子山」峰海有最後機緣，然那煙雲依舊不饒人，頂多賞些黑褐山影，加上窗面雨點密綴，糊亂視線，最後迫得我自暴自棄、放空呆坐。
回到飯店，還有段等候晚餐的自由時間，不想回房虛耗，便逛去昨夜盯上的禮品部，央了服務生開門。雖是大飯店，書畫這方面的資源卻意外地空乏，翻了幾本都比不上袁家界郵局的質與量。最後考慮再三，中午買的是攝影集，這會兒便選了本以文字為重的介紹書。
走出館門隨意走逛，因天色尚亮，隔鄰的「魅力湘西」表演廳此時才讓我看清形構。木色殿閣龐然疊砌起層次，外院還設了城河小橋圈繞成台，四周是鑲環墨柱雕繪出金銅鱗紋，居中則有雙鼓正側疊立。鼓者號手身形精實，飛漫袍髮下能見賁結肌理，漾散擊躍力度。
館廳側翼有牌樓書上「五銀堡」，由於不見門衛，便大膽走進。左邊是一列特色各異的樓房，方琢磨其用意，便有導覽小姐從身後鑽出，問需不需解說。請其幫忙後，她指稱前首簡單木屋是苗瑤民家，中間別緻的疊簷寶塔為侗寨鼓樓，再後比較秀雅、白牆綴著彩畫的是白族宅院，路底那有華麗吊腳圍欄堆砌的，便為土家族樓閣了。
樓閣的曲折木階旁還塑有沈從文「邊城」裡的秀秀一家，閣內則建作銀器博物館。踏了進去，本因無客而歇的師傅又開始捻起細微器具，捏焊著首飾，看他們花費眼力小心盤繞，深覺是個辛苦活，便如一般藝術工作者般，極耗精神。
而再穿過幾個展品不豐的房廳便來到販售處，相比展品，這兒種類的華麗繁複躍升無數次方等級，看得我眼花撩亂。但我一人孤身，儘管被店員們當貴客殷殷接待，卻覺其暗藏餓虎掠食之眼，欲將我錢袋吞空飲盡，便還是覓著機會逃之夭夭。
順道逛著「魅力湘西」展演廳的中殿、內院，一路行出至馬路。馬路筆直，幾無人車，沿成列植樹宮燈望去，遠方是山巒勾著虛緲輪廓。印象中，導遊曾遙指說是「寶峰湖」方向。那兒山形變幻，嶙峋曲折裡又有弧線勾成滿月。而因著陰雨、因著近晚，翠巒鬱沉為墨色，僅餘雲絲幾朵，飄遊為其作飾。
我盯望著它，往前緩踱，想像那是卷酒後潑墨，而我將行入，成為曲徑林葉下的散點其一，悠然仰望。
